新 天 發 滷水鵝的八卦，Yahoo名人娛樂都在討論

店名已經開宗明義寫咗主題，黃大仙呢間新餐廳就係主打滷水鵝肉。近9成菜式都係鵝，好似鵝汁豬耳、鵝汁豆皮，或者鵝油飯。最抵食係下午茶餐，$38就食到鵝肉飯同小食鵝汁豬耳，抵！

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上週三是中秋節翌日，最新版《廣州米其林指南-2021年》也選在這一天舉行發佈會，獲獎者包括3間二星餐廳、14間一星餐廳（另有33間必比登推介餐廳、米其林餐盤獎則有54間）；而今年的特色之一，就是潮州菜受到了更多關注，來自新加坡的御寶閣、由名廚輝師傅主理的歲集院子·拾月，都以精緻的潮州佳餚贏得米其林一星肯定，也讓許久未能造訪廣州、潮州和汕頭，品味地道潮式美饌的貓兒，感到心動不已。雖說香港以港式粵菜（廣府菜）為主流，然而潮州菜館也很普及；原本貓兒考慮前往美食達人Elgene日前才打過卡、位於大角咀的尚御潮滷居用餐，但同行的友人覺得停車不易，於是我們轉往馬鞍山新港城中心，在開幕不久（卻已紅遍新界沙田）的駟馬拖車潮州飯店，品嚐招牌滷水鵝和潮式麵線（搭配潮港點心），也算一解蓴鱸之思吧。

#頂粵吉品
#如果你懷念世貿聯誼社中餐廳
#如果你想吃一頓道地的潮州菜
#台中人花五億元開餐廳的氣魄
一個月前在臉書上傳台中頂粵吉品的影片，雖然影片中沒拍到一道菜（全被我們吃光光），但由行政總主廚賴遠輝輝哥親自出馬導覧一樓19間包廂和二樓宴會廳，之後又po出了頂粵吉品的完整菜單，都引發饕客的騷動。

影片在此：
https://youtu.be/_laZrHxH4U8

菜單在此：
https://www.facebook.com/165921316905095/posts/1674716326025579/

由於沒時間po菜講細節，很多人問我頂粵吉品到底好不好吃？有必要專程南下或北上到台中吃這一頓嗎？日前我主持摘星米其林美食之旅的座談會時，忍不住說出密探太早來，餐廳太晚開，否則台中摘星餐廳肯定多一家。

在頂粵吉品吃飯或宴客都非常舒服又有面子，19間包廂各有特色，裝潢氣派不說，有的還緊臨護城河，服務又到位，出自台北世貿聯誼社服務會員的訓練，為台中餐飲樹立新標竿。

我不是網美，但在這裡吃飯有太多地方想要自拍上傳，光是燈，包廂的燈，宴會廳的燈，樓梯間的燈，就讓我拍不停，加上二樓宴會廳的仿教堂與藍天白雲，難怪客人吃完飯都要求逛餐廳做導覽。

老實說，頂粵吉品除了烤鴨以外，菜色水準和輝哥當家時的台北世貿聯誼社更美味，正宗潮州菜輔以粵菜，至於烤鴨則由燒臘名廚龍偉興負責，而烤鴨皮的酥脆感就有明顯分別。

此外，輝哥領軍南下，也見識到台中消費水平之高，菜單中的最貴套餐一人3萬2千元，真的有人點，而且點的人還不少，讓輝哥可開心的咧！

吃了什麼？看圖即知，有多氣派？同樣看圖，不過很多菜看起來一般，入口才知不同，因為用料新鮮，做工更細，例如：潮州滷水鵝，金磚燒肉和焦糖叉燒都是入口驚豔，就是強在噴香多汁的新鮮感，氣息濃郁又迷人。

烤鴨出了三吃，除了片皮夾麵皮，並取鴨皮伴鍋巴，另外還做了菜單上沒有的鴨絲炒米粉。

凍魚是漁夫料理，傳統用烏魚，但在非當季時使用野生嘉鱲，肉質不硬不柴，鬆軟不鬆散，而且魚肥美甜度高，鹹鮮夠味，連魚頭也給它嗑下去。

潮陽水瓜烙化在嘴裡的柔軟令人陶醉，蘿蔔酥的內餡比別人香很多，同樣入口化成一口鮮汁。

甜點仍有隱藏版，是頭爐阿亮拿手的返沙芋頭，把砂糖從固體炒成液體，放下芋條再炒回固體，在芋頭表面形成掛霜，砂糖中有些許油蔥酥，掛霜要完整要雪白，是老師傅的功夫點心。
楊枝甘露，熱杏仁茶都是濃甜而不膩口，冰冰的桃膠南瓜露讓人充滿貴婦感。

即便都是傳統菜，滋味都更勝一籌，選料，刀法，工序，調味都更精準，這是我喜歡頂粵吉品的原因，這可是輝哥離開台北到台中重新落腳的實力展現，拼裡子也拼面子。
唯一不便的是餐廳開在台中，但也只有到台中，才能做出台北沒有的環境與規模，也因為稍有距離，所以更加想吃。

#吃美食也要長知識
#王瑞瑤的超級美食家fb
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#中廣流行網FM103和中廣線上聽app
#每天中午11點和晚上6點王瑞瑤的超級美食家
#一周9集內容全新

太子新填地街尾段，晚上黑森森，唯獨路口三間食店人聲鼎沸、光如白晝，是打冷老號陵發相連三鋪。舊日，浴德池在旁邊，隔籬上海街、砵蘭街霓虹舞動，麻雀館、舞場、卡拉OK……燈紅酒綠漸黯然，陵發至今64年，愈做愈旺。經營老店的魏家三兄弟年過花甲，早已衣食無憂，但仍兢兢業業，要讓92歲的老父見了開懷。古有70歲老萊子，為了逗樂雙親，穿上彩衣，扮作小孩跳舞。戲綵娛親，有力又有心，於古於今都是一種幸福。


陵發相連三個鋪位，左右兩鋪招呼客人，座無虛席；中間鋪是明檔廚房：一碟碟切好的鵝掌翼、凍魚大眼雞烏頭、鹹菜花生蜆仔肉陳列檔前；砧板師傅在起鵝片；熱盆韭菜豬紅炆門鱔炆春菜冒着白煙；滾油炸蠔餅、明火燴蠔仔粥，不消幾分鐘就上桌來。「打冷，好似快餐，即叫即有。」老闆魏鎮南說。

以前打冷講求快，他謂求求其其放鹽放糖去吃就算；現在打冷高級了，講求醬料和調味。磨豉醬、普寧豆醬他選最靚最高級的，蝦醬從大澳入貨，連豆瓣醬買貨回來也再加工；豆腐雞腳自家炸好或炆或滷，保證新鮮。


「我們做事，最緊要放一個心下去。」南哥說。這裏的滷水鵝注重濃郁肉味，藥材只是添香。大廚黃師傅透露，一煲滷汁歷史悠久，他03年從老闆手上接過來一直保養至今。凍魚鮮甜不柴，也是沿用傳統方法在魚水中慢慢浸熟。所謂「魚水」，即用浸過魚的水，加鹽加薑，魚就不會浸淡了。

炸蠔餅、蠔仔粥人人讚好。蠔肥量足，有的大似鵪鶉蛋；因着水域和品質，貨源經常改來改去。蠔仔粥鮮甜無比，靈魂在於湯底，用大地魚老雞豬骨螺片黃豆，熬足五小時出味來。

鹹雜仍是南哥親自調味，譬如生鹹菜，啤水兩小時，搓透撈糖，加入南薑粉、麻油添香；指甲大小的蜆仔肉工夫最多，女工逐粒逐粒揀，啤水啤到無沙無泥，南哥方入味，少有店家肯去做了。鹹雜或鮮香或爽脆，送一碗綿稠的潮州白粥，其味無窮，絕不比豐腴鬆香的鵝片遜色。


父親 大牌檔起家

70歲的南哥，四歲起就在檔口「掹人衫尾」幫父母招徠客人。話說父親魏林盛和平後由鄉下潮陽來港，最初給大牌檔運煤炭，又賣過經濟飯，1955年來到新填地街尾浴德池旁邊做起大牌檔，檔名「陵發」取「零舍發」諧音。最初兩枱八凳賣魚蛋粉麵；未幾在旁多開一檔「陵記」，開始打冷。

89年，陵發入鋪浴德池後面，多了「潮州白粥」四字，「冷字我們潮州話是人，打人打人比較粗俗，不如說食白粥，踏實些。」南哥解釋。05年，浴德池舊樓拆卸，搬到隔鄰三間自置地鋪。今天，陵發和陵記兩個字號依舊掛在店前，由他這個大哥和二弟魏鎮坤（Martin）、三弟魏鎮輝合力經營。

「阿爸在大牌檔賺了第一桶金就去了做物業投資，供樓供鋪。」Martin回憶。人稱「六叔」的父親，買下不少物業。「阿爸45歲已經退休，無做幾十年了，看着你們做。」南哥笑。當年在店，父親的角色是和事佬，夥計扭計、想不通，由他疏導勸解；店務全落在妻子和兒子們身上。

兒子 陸續回歸

73年，南哥和鄉里在父親佐敦道上兩個鋪位搞潮州菜館，間中返陵發幫手。為了子女升學，他87年移居加拿大，照樣做潮州菜。接着老二Martin 89年也移民去了，父親召回在匯豐做文職的老三來接力，舅仔負責廚房。

「媽媽那時是檔口的主力人物，洗切，整大腸，樣樣都是她做。阿爸只是深夜夥計收工去麵檔企三句鐘淥麵。」南哥說。96年，母親因腦瘤做手術，他返港陪伴，頂替母親在店幫手。幫着幫着，父親要求他留下來。一留，就到今天。

「阿媽最辛苦，永不退休。潮州女人又慳又勤力。」Martin也很疼惜母親，母親08年健康惡化，他回港侍奉在側。「我本擬阿媽百年歸老就返回加拿大，我老婆仔女全部在那邊。阿爸叫我留下，說：『阿媽走了，還有我你要照顧噃！』自小，阿爸都好疼惜我，我永遠不會逆他意思。」

事實上，父親心清目明，起居有家傭照顧，Martin還是回鋪了。「阿爸教我們做生意，今日生意好，明日生意不好，唔緊要，顧好出品，保持水準就得喇。」當年，他覺察有出品要改善，忍不住出手。從13歲起，他就在檔口幫父親，主力到街市入貨。回歸陵發後，他也負責早上收貨備料，在廚房幫廚，而最撚手的滷大腸至今仍親自炮製；傍晚開市他轉看樓面，做到凌晨才收工。

夜檔的艱難

雖說64年老字號，除了位處近70年歷史的舊樓，陵發鋪內完全不見殘舊痕迹，磁磚白牆異常光潔。「清潔那方面，阿輝夜晚就算夥計做完，他仍會再做兩三個鐘，夥計抹了他都用乾布捽過。」南哥很欣賞弟弟的勤快。

「用過的東西都爛掉了，現在最舊的是人，我自己都70了，兩個弟弟也六十幾。」南哥哈哈笑。當初，他帶領夥計做廚房，教會夥計就退出來。

每天傍晚，他五點半返鋪開檔，八點左右三弟阿輝回來接手開檔，他就跟樓面，在街上時站時坐，一眼關七。三兄弟各司其職，一埋位就無停手，整晚也沒交談一句。「三兄弟做事一定有摩擦，通常今日鬧完，明天就無事。也沒空去理，沒空去記，明天又開始了。」

這頭新填地街尾，也曾有過霓虹不夜天，陵發不乏江湖捧場客。「回歸前，六幾年七幾年那時代的人很複雜，有時他們打打殺殺，周圍『吹雞』去哪裏哪裏打架，通常有好多在這裏傾大佬指示去做事，他們辦完事回來吃，吃完就走，又不會托你水龍（走數），打架出去打。」南哥在新填地喊打聲中打長大，只記住人家的好。「我們做夜檔好辛苦的，大佬知道我們搵食艱難，也會叫細路仔不要來搞事。」

沙士一役，百業蕭條；自從深圳24小時通關，才是夜檔的真正難關，「跳舞場客、卡拉OK，那些人一班班來消夜，現在都無了。」以前陵發開到凌晨五點；現在兩點已沒甚麼客人，不得不打烊了。

為父 心事

「如果不是阿爸，這裏散了。」嚴肅的老三阿輝提起父親，開始有點笑容，「阿爸對我好好，我傷風感冒看醫生看不好，他就拿藥給我。」
當年兩個哥哥移民，阿輝臨危受命，除了煮、切，甚麼都做，「阿爸教我做人做生意都要老實，兄弟間不要計較。」過去整整30年，除了農曆新年店休6日和每月例假，他不曾放心走開一天，「做飲食要親力親為，我病假一日都無請過；62歲了，歐洲都沒去過。」

「舊老闆六叔日日在窗口同我們打招呼。他眼和耳仔都好好，只是腳行不到。」做了近20年樓面的阿鄭指一指對面大廈說。原來92歲的六叔就住在店鋪對面，雖然要爬一層樓梯才有升降機，也不肯搬走。Martin替他找了一部爬樓梯輪椅回來，圓他的心願。

「阿爸好和善，講理由。以前我在店鋪跟人吵，他就會拉開我去飲杯茶，傾偈緩和一下，回來我就不覺一回事了。」Martin指，父親從八十年代已不過問店鋪事，現在每日望鋪，只是一種懷念、關心。

「看着兒子在做生意，他從樓上望下來都很開心。所以我們有煩惱事都不敢跟他說，只說開心事給他聽。」南哥補充。陵發生意上軌道多年了，客人常回頭，就算市道淡靜，來打冷的仍然絡繹不絕。「現在不做好似好可惜，阿爸又在，他那麼開心，惟有維持下去啦！做得幾耐得幾耐。」南哥身體大不如前，最近才入過醫院；但老父的心，他明白。

Martin和阿輝不約而同希望多做幾年退休去，一個想返加拿大享受晚年；一個想去見見外面的世界。而三兄弟的子女都無人想接手，南哥了解：「以前十五六小時我們一樣捱，回家只是一張床，睡下去，起身就出來鋪頭了。有了錢好像沒了家庭，我不想他們翻版像我一樣。」從前多辛苦他也甘心，「就是想仔女多讀書，到外面找好工作。」

潮州人出名慳儉，「賣花姑娘插竹葉，好嘢、滷水鵝自己捨不得食，要賣出去的。就算鹹蛋一隻都只食半邊，有時花生送粥，自己都是食粗嘢。」南哥一生習慣，吃飯「求其要快」，每晚夥計吃甚麼他就吃甚麼。這夜，他為自己加餸一碗「魚凍」，「即是結凍的魚，汁好似啫喱膏。鯇魚用豬肉汁煮了，又甜又鮮。我由細到大最鍾意食。」

珍饈不及家常菜，最堪咀嚼的，還是親情滋味。

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩

陵發潮州白粥
地址：太子新填地街625-627號地下
營業時間：從缺
電話：6440 7169
詳情： http://bit.ly/2Llve08

【九龍城潮州菜】23年街坊打冷店 招牌兩面黃反沙芋 花甲老闆堅持做一日得一日：唔覺得厭倦
https://bit.ly/38pU50z

老牌街坊潮州打冷店，裝潢與格局都偏向簡陋，反正都沒相干，醉翁之意不在酒。新城潮州飯店的食物款式多不勝數，滷水、打冷、煲仔菜和小炒，盡可能滿足不同食客的脾胃。冷檔放滿滷水鵝、鵝腸、大腸、大眼雞、蜆仔肉等。門前一個鐵鍋，鮮炸的蠔餅用上鴨蛋，讓人不禁垂涎三尺。潮州打冷，泛指去潮州大牌檔吃飯或吃消夜。這些潮州大牌檔主要經營的冷菜式，一般有滷水類、醃製類以及各類潮州粿品等。昔日，潮州小販皆肩挑竹籮叫賣。熟食滷味亦是如此，而潮州滷味殊具古早風味，受粵人喜愛。有人解釋「打冷」即潮州話「打人」，因「冷」，潮州話指人。半世紀前，香港常有黑道人物吃霸王餐，但潮州人出名團結和不好惹，遇到有人吃霸王餐，便召集鄉里對付，潮州打冷，不脛而走。另一個說法是冷，指潮式大牌檔烹調好的冷菜，而打，就是吃的意思，打冷，變成光顧潮州大牌檔的意思。

新城潮洲飯店
詳情： http://bit.ly/2q0o6BJ

【太子打冷老字號】捱至花甲未敢退 三兄弟為92歲老父守護家業：做得幾耐得幾耐
https://bit.ly/2LYrdF3

陵發相連三個鋪位，左右兩鋪招呼客人，座無虛席；中間鋪是明檔廚房：一碟碟切好的鵝掌翼、凍魚大眼雞烏頭、鹹菜花生蜆仔肉陳列檔前；砧板師傅在起鵝片；熱盆韭菜豬紅炆門鱔炆春菜冒着白煙；滾油炸蠔餅、明火燴蠔仔粥，不消幾分鐘就上桌來。「打冷，好似快餐，即叫即有。」老闆魏鎮南說。

陵發潮州白粥
詳情： http://bit.ly/2Llve08

【新蒲崗潮州菜】半世紀父子兵打冷檔 父驟然離世子不捨：要做得更好
https://bit.ly/37CPcSC

陳儀興飯店老闆陳星曾經歷喪親之痛，父親的驟然離世，彷彿讓他的心坎，留下了一個白色的空洞，埋藏着親子之間說不盡美好回憶，「每件事我都想得很清楚，有開始就會有結束。做的時候做好一些，盡了力就足夠。」死亡，啟發了他積極努力活在當下，安然接受此時此刻的因緣際會，畢竟，過去已不復存在，將來仍遙不可及。儘管珍愛的生命在下一瞬間消散，亦不致於留下遺憾。陳星看透了人生無常，怪不得，常言道：五十而知天命，六十而耳順。

陳儀興飯店
詳情： http://bit.ly/2JWOvsD

【太子潮州菜】老字號第二代開太子豪裝分店 國宴級名廚主理 $288生醃膏蟹 辣鮮多膏
https://bit.ly/37GouZf

新蒲崗有一間經營四十多年的潮洲菜老字號飯店，以潮洲打冷為主，價錢平民，口味地道，一直深受街坊歡迎。最近經過太子道西，發現該店第二代掌舵人陳星在此開了首家分店。

陳儀興尚潮樓
詳情： http://bit.ly/371UJym


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冒煙了，在氤氳的熱氣下，這鍋滷水散發出誘人的芬芳。陳勤記的滷水就像傳統的潮州人，經歷七十年歲月的洗禮，濃縮成精華。性格低調沉實，絕對不會鋒芒畢露。一道滷水鵝最能吃出滋味。味道甘香沉厚，各種香料互相平衡，不霸道不搶喉，一字記之曰醇。還有，別忘了這鍋滷水歷年來，孕育出千千萬萬隻滷水鵝，肉汁與滷水互相融合，令味道昇華。

陳勤記早於五十年代扎根於文咸西街的潮州巷，歷久不衰，近年更屢獲米芝蓮推介，皆因當中糅合了三代人的心血。第一代陳適勤由家鄉潮州揭陽來港，於當時最多潮州人聚集的上環三角碼頭內的潮州巷開店。兒子陳國良自九歲開始，就跟爸爸一起看檔，日復一日地照料滷水。「爸爸視這鍋滷水為寶貝，日夜無微不至地照顧。」第三代陳佩玲陳惠玲說。陳爸爸近年已退下來，由兩姊妹接手。「陳勤記是我們另一個家，以前亦經常回來，除了幫手，亦可以跟家人見面。」姊姊陳佩玲為人內斂，師承爸爸滷水的廚藝。妹妹惠玲長袖善舞，負責營運。二人一個主內，一個主外。她們於2010年把餐廳重新裝潢，又加添新菜式。但對於店子的靈魂，這鍋陳年滷水卻沒有半分改動，「我們聽從爸爸的話，他說這樣做，就這樣做。」


每天早上，姊姊陳佩玲回到店子，就要把滷水加熱翻滾。一方面要隔去肉渣，煮滾殺菌。另一方面要添加新的香料來添味。那專注的眼神跟爸爸很相似。「以前店子星期日休息，爸爸都會回來煮滾滷水，從不鬆懈。每次去外遊都掛心，回來也不回家，第一件事就是趕回店子探視滷水。」陳媽媽也曾笑說，他這生人就像跟滷水談戀愛。滷水是寶。1997年潮州巷清拆，混亂中卻倒瀉了半鍋滷水，陳老先生心痛得不得了。現時僅存一鍋滷水，姊妹二人更格外珍惜。謹守爸爸配方，只用桂皮川椒八角沙薑京葱等七八種材料，沒有半分更改。只用高粱酒，不用紹興酒。「爸爸說下紹興酒會變酸。」亦不下鹽，而是用魚露。「爸爸經常說，下鹽會死鹹。」佩玲說。當她看見滷水煮熱了，冒煙時，就一勺一勺舀走面層的鵝油。「不舀走的話，一陣滷鵝就不入味。」大約加熱個多小時，就可以放進平頭鵝。


別以為這樣工作就完了。只見佩玲在廚房進進出出，經常金睛火眼地察看。「如果滾瀉了，就太浪費。」果然是滴滴黃金。當看見鵝滷得差不多，她就拿起鋼鈎，勾進鵝頸內，再奮力抽起，一隻隻不停吊上吊落。「為甚麼要這樣做？我也不太清楚，總之爸爸是這樣做的。」佩玲一時間也說不出所以然。倒是妹妹從旁解釋，「我曾問過爸爸，大概是因為鵝的上樁或下樁不同厚度，吊上吊落才受熱均勻。」滷水要做得好，沒有甚麼大秘密。依靠的，就是年年月月，每天從不間斷地付出的時間和心血。不可以半途而廢，亦不能偷工減料。「爸爸如此看待滷水，現在我們照樣傳承下去。」所謂的最強滷水，沒有標奇立異，沒有革新。而是一種傳統，一種像親情的細水長流。

陳勤記鹵鵝飯店
地址：上環皇后大道西11號地鋪
營業時間：星期一至日 11:00am-10:00pm
電話：2858 0033
詳情： https://goo.gl/mDv7pG

採訪：關廣恩
攝影：關永權、關永浩、鄧廣基、葉天榮、魯雋華

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