無限期抵制汶萊觀光!
#多一個算一個
對於某些台灣人而言,汶萊是個好國家,我想是的。
汶萊在10分鐘後,也就是4月3日起,即將實施一套新的伊斯蘭律法,這套律法僅適用於穆斯林,往後竊盜將處以斷肢的刑罰、同性戀或同性性行為,以及通姦,將會處以用石頭砸死的刑罰,並且會有伊斯蘭教眾圍觀。侮辱或者誹謗先知穆罕默德、詆毀或者篡改可蘭經和聖訓中的詞句、褻瀆伊斯蘭教,一律也判處死刑。
但是這個國家,因為盛產石油,年均國內生產毛額是全亞洲第五位,國民不需要繳交所得稅,從小到大的教育費用都由政府負擔。醫療費用只需要繳交象徵性的汶萊幣1元(約台幣25元),當然不需要繳交健保費,政府還會補助生活開銷。另外,住房有公屋,只要2000元台幣上下就可以住到三房兩廳的房子。老師起薪約48000元,大型別墅800萬,但是可以30年無息貸款。每家人大約都有幾輛車在開,擁有勞斯萊斯的比例佔全球第一名。
汶萊的統治者是全世界最奢華的王室,他們反對同性戀,但是王室內部卻為了血統純正,僅能內部通婚。現任國王的妻子是王的表妹,而王母與親家公是兄妹關係,換句話說,婆婆與媳婦間的關係,竟然也是姑姑與姪女的關係。他們有最混亂的家族通婚關係,卻也是最強調伊斯蘭古律法的國家,因為通姦、同性戀,就可以使用國家力量,殺害自己的伊斯蘭國民。
對於某些台灣人而言,汶萊肯定是很好的國家,這個國家不只會給人民溫飽,還能給人民「幸福」。當然,如果不繳稅、社會福利滿分,但是犯法砍手、同性戀處死可以稱做一種幸福的話。
只可惜,我覺得不寒而慄。而如果你也跟我一樣覺得不寒而慄,請一起與喬治克隆尼、艾爾頓強等,抵制下列飯店,並且拒絕到汶萊旅遊:
The Dorchester, London
45 Park Lane, London
Coworth Park, UK
The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills
Hotel Bel-Air, Los Angeles
Le Meurice, Paris
Hotel Plaza Athenee, Paris
Hotel Eden, Rome
Hotel Principe di Savoia, Milano
這些飯店,是汶萊蘇丹基金所投資的飯店,你在這裡花的每一分錢,都會用來支持犯法砍手、用石頭砸死同性戀、通姦者的資源。而如果你覺得,汶萊國民很幸福,而且心嚮往之,我只能祝福你:
願機會永遠站在你這邊。
「hotel plaza athenee paris」的推薦目錄:
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hotel plaza athenee paris 在 Facebook 八卦
[#餐飲新聞 / News] 經濟似趨活絡,巴黎新店紛紛開幕 / New shops are opened, new projects are launched, Paris can’t wait to get recovered from Covid-19 impact
隨著疫苗覆蓋率增加(目前已有近 50% 的人口施打過第一劑、兩劑完整施打完畢的也超過 30%),法國的每日確診人數持續下探。6 月 9 日已正式解除對餐飲、百貨、文化娛樂產業等限制,自 6 月 17 日起,在室外已無需強制配戴口罩。旅遊業也摩拳擦掌,昨日法國外交部也宣布,包含 #台灣、香港、新加坡、南韓、日本等在內的 19 個國家與地區 #正式列入綠區安全名單,可以不需施打疫苗也能出入境,進行旅遊等非必要活動。
近來巴黎也有不少新店家、品牌紛紛開幕(或即將開幕),先為大家介紹一下,之後回到巴黎旅遊時就知道哪些地方值得踩點:
1. La Glace Alain Ducasse:
上回報導 Ducasse Paris 與 Hotel Plaza Athenee 分手後,如同之前預測的,前幾日 Plaza Athénée 正式宣布由知名主廚、在媒體上極為活躍的 Jean Imbert 接手。Alain Ducasse 並未因此就空閒下來,而是緊接著宣布自己的新冰淇淋品牌 La Glace Alain Ducasse 於巴士底的 38 Rue de la Roquette 開幕,這是繼 La Manufacture du Café 與 La Manufacture du Chocolat 之後,AD 再度開設的專門店。據說是在品嚐一個葡萄柚雪酪後為之傾倒,他從義大利找來專業冰淇淋師 Matteo Casone,後者曾在名店 La Sorbetteria Castiglione 修業、也曾走訪世界各地學習製作冰淇淋。
AD 宣稱自己「完成了年輕時的夢想:品嘗到擁有真實味道與不同質地變化的冰淇淋」,且認為「我們的冰淇淋都很有個性」。他強調自己選用卓越的食材,並 #將自己的烹飪哲學延伸至處理水果_香草_蔬菜,如使用糖漬、烘乾、鹽水浸漬等,將它們轉換為醬汁、萃取液、果汁等。店中所有的冰淇淋與雪酪皆每日在顧客前小量新鮮製作,以傳統方式細細攪打。
該店目前提供的口味非常多樣化,包括經典款香草(來自墨西哥、大溪地與馬達加斯加三種不同)、咖啡、巧克力、開心果等;多種水果(檸檬、葡萄柚、紅醋栗、草莓、覆盆子、葡萄柚)、香草(香芹、薄荷、羅勒、芫荽、龍蒿)、招牌橄欖油口味、綜合冰品(葡萄柚、苦艾酒與「Plombière」法式冰糕)等。
2. Kopain:
在巴黎開了三家甜點店、一個廚藝教室、一家咖啡店的明星主廚 Christophe Michalak 將在 9 月於巴黎 10 區的 60 Rue du Faubourg-Poissonnière 開設一家新的麵包店品牌「Kopain」。無獨有偶,雖職涯大半都在甜點廚房度過,Michalak 也搬出自己童年的夢想,告訴大家自己其實一開始最想做的是麵包師傅,而他的第一份實習也是在麵包店而不是甜點店。
Kopain 的概念同樣呼應了這幾年化繁為簡、反璞歸真的趨勢,Michalak 強調,在這個店裡不會有華美的包裝與複雜的概念,他會利用高品質的食材如 AOP 的奶油、有機麵粉與蛋、天然酵母、普羅旺斯 Vallée des Baux de Provence AOC 橄欖油等,製作出不做作的天然美味裸麵包,也包括他拿手的維也納麵包類(des viennoiseries)、布里歐許(brioche)、長條形蛋糕(cakes)等。
Kopain 的命名玩了法國人最愛的同音梗,與「copain」(夥伴)同音,又是「co」(共同)與「pain」(麵包)的組合,象徵著共享的歡樂,而將「c」置換成「k」,則和 Michala「k」 的其他品牌一樣,象徵著他的創作。
3. Samaritaine 撒瑪利坦百貨公司:
Samaritaine 百貨公司的故事始於 1870 年,售貨員 Ernest Cognac 在一家咖啡店附近成立了一個小小的店舖,專門販售新奇商品,迅速取得成功之後擴張,1900 年代成為橫跨數個街區的大型百貨公司,一直繁榮輝煌至 1960 年代。70 年代開始,百貨業榮景不再,Samaritaine 開始縮減樓層面積,將商店出售給公司行號、空間轉變為辦公室。2001 年 LVMH 集團買下 Samaritaine,2005 年開始大幅整修,更換老舊的建材、修整傾頹之處符合現代安全標準,沒想到關閉施工一別 16 年。原本預計在 2015 年重新開幕,結果因工程進度大幅落後(這點真是太法國了!),開幕日期一延再延,從 2015 年研宕至 2018、再到 2019、2020,接著又遇上世紀傳染病新冠肺炎,一直到昨天才正式開幕。
新開幕的 Samaritaine 共有 10 層,共計 70,000m2 的樓層面積,擁有全歐最大的美妝區(3,000m2),還有 200m2 的時尚概念店匯集不同設計概念與風格的品牌商品。除此之外,美食及旅遊自然也是不可忽略的領域。五樓全部屬於美食區,各種餐廳、咖啡店、茶沙龍、甜點店等應有盡有。
Samaritaine 內,還有許多人翹首以待的巴黎新宮殿級酒店——巴黎白馬酒店(Cheval Blanc Paris)預計於今年 9 月 7 日開幕。72 個客房加上一個 650m2 的露台,可以遠眺各種巴黎地標如蒙馬特、巴黎鐵塔、龐畢度美術館,以及近在咫尺的聖母院,另外還有一個巨型游泳池。
該酒店由知名主廚 Arnaud Donckele掌廚,他過去曾為聖托佩白馬酒店(Cheval Blanc St-Tropez)的 La Vague d'Or by Arnaud Donckele 餐廳拿下三星。而甜點主廚則是前年由巴黎喬治五世四季酒店(Four Seasons Hotel George V Paris)離職加入籌備開幕的 Maxime Frederic。
之前許多人在 Maxime 離開 George V 後哀嘆吃不到他的甜點作品,現在想必又有許多新的期待了吧?😉
🔖 延伸閱讀:
Alain Ducasse 與 Hôtel Plaza Athénée 終止逾 20 年合作關係:https://tinyurl.com/3hc66jh5
玩心與搖滾的創作風格,法國甜點界最強師奶殺手 Christophe Michalak:https://tinyurl.com/jkm6d4kx
赤子之心打造完美極限,專訪 Maxime Frédéric 主廚:https://tinyurl.com/rf989872
#疫情之下的法國餐飲業
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[News / 甜點新聞] 從 Jessica Préalpato 獲得 2019 年「全球最佳甜點主廚」談餐飲評鑑與名氣的兩面性 / Jessica Préalpato named the World's Best Pastry Chef by The World's 50 Best Restaurants (for English, click "see more")
日前「世界 50 最佳餐廳」評鑑選出 「2019 年世界最佳甜點主廚」,由目前 32 歲、擔任米其林三星餐廳 Alain Ducasse Plaza Athénée 甜點主廚的 Jessica Préalpato 獲得。Jessica 在巴黎甜點圈內雖有知名度,但離 Instagram 上動輒有數十萬、百萬追蹤者的明星甜點主廚仍有很大距離,她的甜點作品,由她自己的說法來說是「#不見得很美麗」、也跟一般人熟悉的甜點不太一樣。她「#不使用奶餡、#慕斯,#突出元素本身的酸味與苦味」,在她手中,「#糖只是用來調味」。
她本次獲獎,和過去幾屆得獎主如 Pierre Hermé、Dominique Ansel、Cédric Grolet 主廚「錦上添花」的模式完全不同,「世界 50 最佳」評鑑總監特地評論她的作品「#比起CédricGrolet主廚更加強調甜點的本質勝於外型」,究竟本次頒獎給 Jessica 主廚的特殊意義在哪?
本文同時揭露法國明星主廚 Cyril Lignac 即將在七月底關閉他的星級餐廳「Le Quinzième」,並公開表示自己「跟米其林評鑑玩完了」。#餐飲評鑑與社群媒體帶來的名氣究竟是祝福還是詛咒?請點下方連結看深度評論解析。
🎈內容精采節錄:
「寫到這裡,我不禁想探討餐飲評鑑能「立人」也能「毀人」的兩面性:一個自認為自己的甜點「沒那麼受歡迎」、「不美麗」,但是有著與主流不同的獨特哲學、堅持自己理念的主廚,因為世界50最佳餐廳的評鑑被更多人注意與肯定;也有的主廚自從被米其林評鑑給星之後變得無比焦慮,因為從此就必須承受被摘星的焦慮,也因為要符合遊戲規則,被侷限了自由發展的可能性。許多主廚在近年來公開反思餐飲評鑑的意義,也有主廚宣布不想再被評鑑,希望從此更自由地做自己想做的菜,如 2017 年宣布將三星歸還給米其林的 Sébastien Bras 主廚...」
Jessica Préalpato, the 32-year old female chef in charge of the pastry kitchen of the three-Michelin-starred restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée was recently crowned as the World’s Best Pastry Chef by The World’s 50 Best Restaurants. Jessica, though widely recognised, is far from a “celebrity chef” compared with her fellow chefs who are followed by hundreds of thousands, or even millions of people on Instagram. Her desserts, according to herself, are “not necessary beautiful” and could challenge the general concept of desserts. She “does not use creams, mousses” and “bring out the natural bitterness and acidity of ingredients”. For her, sugar, like salt to the cooks, is just for seasoning.
Her wining of the award means something quite different compared with previous winners, as Pierre Hermé, Dominique Ansel, and Cédric Grolet are all successful chefs enjoying international recognition before getting such a title. Hélène Pietrini, director of World’s 50 Best commented that Jessica’s work “highlights more on the fundamentals rather than the form than Cédric Grolet”. So what exactly it means accrediting the young female chef at this moment?
The current article also reveals that the famous French celebrity chef Cyril Lignac will be closing his starred restaurant Le Quinzième at the end of July and he “no longer wants to be in the rating system of the Micheline guide”. Is the fame brought by influential restaurant guides or social media a blessing or a poison to chefs? Are they struggling to meet strict standards and thus got limited to exercise freely their creativity or are they enjoying the privilege of cooking with high quality and rare ingredients and are actually allowed to work with unique philosophies? Click on the following link to read more (in Chinese).
Hotel Plaza Athenee Dorchester Collection Ducasse Paris
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