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家族事業最容易產生恩怨紛爭，說到底，都是跟錢財利益有關，香港的「鏞記酒家」及「福臨門」便是最佳例子。難得位於西班牙的赫羅納，有家由Roca兄弟三人共同經營的「El Celler de Can Roca」，即使掛有米芝蓮三星，又曾在2013和2015年榮登聖培露（San Pellegrino）世界五十最佳餐廳的榜首，卻也成功解除了「能共患難，不能共富貴」的咒語，至今從世界各地朝聖的顧客依舊絡繹不絕。
七八十年代，婚宴排場取決於龍鳯大禮堂是否堂皇豪華。貼有金箔的手工龍鳯見證萬千新人共諧連理。可是，九十年代流行西式婚禮，龍鳯變成老派的同義詞，酒樓紛紛把龍鳯拆去，換上簡約佈景，龍鳯大禮堂所淨無幾。
當年有酒樓一擲千金仿故宮設計禮堂；本地工匠手雕之龍鳯更出口至世界各地；禮堂又在港產片老是常出現。今時今日，龍鳯大禮堂韶華已過是不爭事實，倒是有年輕人特意於一對靈獸前結婚盟，逆潮流而行，反而一新耳目。
我們走訪多家仍有龍鳯大禮堂的酒家、巧手琢磨龍鳯的老師傅，又請讀者分享親友排排企婚宴舊照，追憶昔日的婚宴文化。願龍鳯呈祥，佳偶情長。
#龍鳯大禮堂 系列文章：
●【龍鳯大禮堂1】神「雕」俠侶 為新人琢磨佈景板
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●【龍鳳大禮堂2】鑽石酒家兩代人語 百五萬禮堂捐贈博物館
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●【龍鳳大禮堂3】鏞記自創多功能龍鳳禮堂 傳人保留今變結婚潮點
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●【龍鳳大禮堂4】鳳城酒家飛龍飛鳳 配手寫金粉字
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● 【龍鳯大禮堂5】這些酒家還見龍鳳蹤影！
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●【龍鳯大禮堂6】追龍尋鳯 酒家以外留影地
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●【龍鳯大禮堂7】翻相簿 憶韶華
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#婚宴 #擺酒
#舊照片 #老香港
翻尋薇 「鏞記能否再續傳奇？」
「非常時期，非常手段」，最後一篇文，決定寫一個我醞釀了大半年的題材。上期提及的羊肉咖哩大會，且在我友報專欄續攤。世事常變，我們跟著變吧。
我想寫鏞記。為什麼？大半年前，無意跟鄧達智提起我寫「消失中的味道」文章系列，約了鏞記數次做採訪都約不成…….打開了鏞記的話題，意外地，從他口中知道一個外人也許不知的鏞記故事。原來，絕大部分人以為所知的事實，並不全然是事實。用了半年時間去閱讀網文、各種輿論、觀察鏞記出品素質……更下定決心要寫——如果我們對真相還有追求。
鄧達智跟鏞記的交情始於大約30年前，他第一次置業在蘭桂坊，走下來就是鏞記：「買燒味飯盒一定是鏞記，飲茶去陸羽，食港式就會去蛇竇。」鄧達智在蛇竇跟人稱校長的劉致新混熟，通過劉致新認識了當年的成哥（甘健成）。「成哥公關手段一流，對朋友慷慨，最喜歡在鏞記請客，因此廣結善緣，一如孟嘗君。」
90年代初，鏞記要轉形象，自然找上鄧達智幫他們設計和製作制服，因為工作，鄧達智突破了跟鏞記表面那層人情酬酢的關係，去到跟管理層的核心人物禮哥（甘琨禮）接觸。「如果沒有業務合作關係，根本不會跟禮哥接觸，因為他一直躲在幕後負責管理、財務和採購，角色很吃重但不為人見。」鄧達智仍記得老甘生每天都會在大堂吃午飯，各人都會在這期間來到跟老甘生匯報事務，情景和睦。「禮哥、岐哥（已逝世的三弟）對成哥一向都很恭敬，成哥對外人友善大方，對兄弟姐妹、夥計就很惡，這應該是外人不知道的一面。正正如此，弟妹跟禮哥也比較親近。」
鄧達智跟鏞記的合作橫跨20年，前後為三套制服操刀，一路見證著一連串戲劇化的衝突、轉變。「老甘生逝世時情況還好，真正導致分裂的，是三弟甘琨歧的離世。老甘生的股權分配，是成哥和禮哥各持35%，而甘老太、岐哥和妹妹美玲則各有10%，但岐哥和妹妹都較信任禮哥子女的能力，先後將股份轉到他們名下，造成禮哥一家持股量最大，權力失衡，紛端因此而起。成哥一向被人稱為太子成，來到這個地步，怎會甘心？」
好人的對立面 也可以是好人
鄧達智說，為了贏官司，成哥部署周到，一年前就請來公關公司作策略佈局，以操控公眾思考和視線，加上某些知名食家當時和成哥友好，下筆自然也偏幫他，造成輿論一面倒指責禮哥，認為他不應該跟大哥爭。「禮哥真的很慘，對外根本沒人認識他，成哥是鏞記的公眾形象，人們對成哥有種對權威的信服，就盲目相信表面所看所聽的一切。」另一方面，鄧達智亦指出，他親眼看著許多媒體朋友因為認定了成哥，就認為禮哥一定是壞人。「更戲劇化的是，正式上庭前，成哥已經證實患上肺癌，等待宣判結果時不幸離世，加重禮哥因為爭產間接害死大哥的負面形象。」其實只是天意弄人。
「事實上，為什麼好人的對立面，一定是壞人？不可以是另一個好人？」鄧達智拋出引人深思的一句話。在他眼中，成哥和禮哥都是好人，只是心態和取態不同，令兩人被命運推上了對決位置。「成哥覺得自己是長子、對鏞記貢獻大，拿不到主控權而不甘心，是很普遍的人之常情；禮哥對父親有承諾，無論如何都要保住鏞記招牌，所以只能面對官司去解決問題。」鄧達智眼中，禮哥萬分無奈，看他因為面對外人的指指點點甚至落井下石而心力交瘁、患上憂鬱症，一直陪伴左右，還帶過他和甘老太一起到檳城、汕頭等地方散心。「幸好禮哥的一對子女很孝順，知道父親有難，放棄了自己的事業，回來鏞記幫手，成了他最大的精神支柱。」
偏見狀態應邀 贖罪心態執筆
在網上鍵入「鏞記爭產」，許多文章不約而同說到一點：「甘健成想放棄企業所有權，讓弟弟甘琨禮買斷自己的股份，但被拒絕了。」跟禮哥求證這點， 禮哥說：「其實是這樣的，在產生分歧的初期，我就跟大佬說：反正我的子女都各有專業不打算回來鏞記，鏞記你就包下來做吧，我全然退出管理層。每年的盈利，譬如說，一千萬，就按照我們股份比例分配，如果賺多過這一千萬，不管多少，全都歸你。不過，大哥不接受這建議。」不知怎的，這話傳到外面，成了另一個說法。
寫鏞記，多少有一點贖罪心態：幾年前受邀出席鏞記媒體飯局，當時抱住「來看看甘琨禮真面目」的心態應邀，知道是先入為主，就在意識著自己偏見的狀態下去了。席間談起陳皮（因我嚐到雛鵝煲裡下了靚陳皮），禮哥侃侃而談、知識淵博，開始有點改觀而反思：可能媒體為甘琨禮塑造的形象有誤導之處呢，畢竟人家的事，我們所知多數只能流於片面之詞的層面。但反思點到即止，直到跟鄧達智談起鏞記，從他口中知道禮哥多年來在公司所扮演的吃重角色（包括當買手，所以他對所有食材知之甚詳）、從他的身份所看到的內情去了解，才驚覺媒體很有可能欠了禮哥一個公道。從食評的角度，我很確定，有沒有心做好一家店，菜品的素質騙不了人，你看家全七福的出品口碑蒸蒸日上，反之福臨門每況愈下就能理解。最近吃了鏞記的一席老菜，很是精彩，跟我常去的七福，氣質截然不同。
七福的菜滂湃鏗鏘，鏞記則是儒雅風流，各擅勝場。炭燒琵琶鵝，炭燒香氣特佳、南乳醃製令鵝肉惹味異常；古法冬瓜盅，是真正還原古法，用上純田雞湯底製作，鮮得很清雅；懷舊豬紮蹄，豬手起肉後再釀入豬脷底肉，用繩紮起，以鹵水煮至入味，上桌時切得薄如蟬翼，處理得細緻美觀；欖角烏魚扣，欖角的用量恰到好處，足夠提味讓你追著吃又不覺得濃膩，烏魚扣既爽且脆，火候和調味均佳。連焗魚腸也做得意外地出色，個人認為比起三星富臨的版本還要優勝，不管是調味手法、素材比例、材料大小的處理上都較更為精細，沒有江湖味，所以吃得很舒服。即便walk in飲茶，吃一盅兩件，也會發現用料仍優質。歷經風雨，鏞記總算可以喘定稍息，但迎來隧道盡頭的光之後是否能延續傳奇？不是沒有希望。
另一邊廂，香港媒體的傳奇宣告完結，再也沒有希望。昨日在地鐵讀到葉一南傳來的一則短訊，剎那間眼前景象變成閃閃淚花，連忙低下頭努力吸氣之際，腦海閃過一首讀過的小詩：
首先要把自己掛起來，約莫五分鐘之久；
晾乾了才能繼續，在雨季裡前行。
圖解：
1. 鄧達智（左二）有情有義，組織旅行團，帶了甘琨禮（左一）和甘老太（左三）帶汕頭澄海散心。
2. 鏞記是市區少數能合法炭燒的食肆，這炭燒琵琶鵝攤平來燒受火更均勻，皮脆效果更佳。
3. 精細化的焗魚腸，做出斯文的味道來，一掃庶民氣息。
4. 以純田雞湯而不是上湯做湯底的古法冬瓜盅，非常清雅。
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由大排檔發跡，到擁有中環核心地段一幢鏞記大廈，再到譽滿天下的「飛天燒鵝」，的確是一個勵志故事。成名多年，早已成為專做遊客生意的老字號，還有當年的風味嗎？
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鏞記由甘穗煇在1942年創辦，多年來經歷爭產分家、險被清盤的風風雨雨，但每年的年初二，仍保留與夥計同枱吃開年飯的傳統。不過，這個開年飯和傳統酒家有別，是在年初二凌晨12時，開飯前，員工要先去廚房內的地主神位拜神燒衣。今年74歲、營業部經理沈華，在鏞記工作已有51年，是三朝元老，多年來從無間斷參加公司開年飯，更負責設計菜單。「我們做營業部，要負責改菜名，逢新年便將菜式改個有意頭的名字。每年吃的菜式都是重意頭，不能隨便改動，因為改了可能會對運程不太好，所以我們每年都是這些菜式。」沈華說。開年飯吃九大簋，八菜一湯，每道菜配上一個有意頭的名字，想知道內有甚麼乾坤，睇片啦！
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