George Roumier
Musigny 2011
350btl/10mag
細柔,如果說Chambertin是風度翩翩的男子,Musigny就是君子好逑的姚窕淑女,而系出名門G.Roumier的Musigny,十分耐人尋味!
今年6月,在東京終於與G.Roumier2011愛侶園,第一使徒相遇12月;怎麼能錯過G.Roumier的Musigny?這個一年大概只生產一桶350瓶左右的Musigny,在橡木桶熟成16個月,不用新桶(2~8年)跟公雞的Montrachet一樣,只聞其名不見其影的夢幻酩酒。
2011Musigny,侍酒師瓶塞拉出一半,就已經可以聞到陣陣的細緻淡雅的幽香。能不能喝?我跟侍酒師也都很緊張...至少,剛開瓶的香氣是笑臉迎人,剛開始,可以感覺到她欲言又止的愁蹙,嬌羞遮掩不住她清秀的臉龐....Musigny,清澈的像巴哈第三號小提琴無伴奏組曲,演奏者不但要呈現巴哈用交替在多聲部的旋律線所達到飽滿的複音織度,沒有抖音的使用,是細膩的裝飾音符展現出優美的旋律....清澈乾淨,同時又具有戲劇張力與音樂的響度....簡單中的不簡單,像是用Musigny上色的絲緞,細緻的手感帶著強度,優雅帶著光澤....
http://sabrinasabrina.pixnet.net/…/113111147-George%20Roumi…
#musigny
#georgeroumiermusigny
今年6月喝G.Roumier的愛侶園:
https://www.facebook.com/…/a.507871195971…/844172439008059/…
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過22萬的網紅香港花生,也在其Youtube影片中提到,17年08月02日|行酒學堂(主持:Roy ) 花生當飯食,我地最積極!花生台係一個滙聚時事評論員、財經分析員、娛樂、文化、旅遊、各界主持雲集嘅網上電台! 把花生留住,請付費支持:轉賬至滙豐銀行 023-280233-838,抬頭 HONG KONG INTERNET RADIO LIMITED...
musigny 在 黃若薇 Vivi -主播/記者 Facebook 八卦
週六到了 早安酒友們~
來分享一下我的品酒小作文
🍷【V主播小酒館】簡易新手布根地攻略
這次要來跟大家介紹另一個非常有名的葡萄酒產區 – 布根地(Burgundy),布根地位於法國中部偏東地區與波爾多(Bordeaux)一樣,是法國最重要、最知名的葡萄酒產區之一,兩者的分級制度、風格都不相同,卻都能孕育出偉大的酒款。相較於波爾多常常使用不同的葡萄品種混釀,布根地的酒款大部分以單一葡萄品種為主,最常見的便是夏多娜(Chardonnay)與黑皮諾(Pinot Noir)葡萄。風格上來說,波爾多紅酒通常比較濃郁、厚重,布根地紅酒則是偏向輕盈、優雅,依照我的經驗,平常飲食口味比較清淡、又不喜歡酒款澀度太高的人有滿高的機會會喜歡上布根地的紅酒唷。
另外,V常聽到剛接觸葡萄酒的新酒迷疑惑:為什麼布根地的酒比起其它地區的酒款貴這麼多?同樣是布根地的酒款為什麼價格可以差到幾千元甚至幾萬元呢?
且讓我來為大家說明一下。因為名聲響亮,大部分的消費者都忽略了布根地其實是非常小的葡萄酒產區,總面積僅有28000公頃,是波爾多的四分之一,產量僅佔法國葡萄酒總產量的2.8%,全世界葡萄酒產量的0.5%,在產量稀少,品質卓越的條件下,布根地葡萄酒自然是擁有較高昂的身價囉。
至於為什麼同樣是布根地葡萄酒,價差卻如此驚人呢?這便不得不提到布根地令人又愛又恨的分級制度了,雖然面積狹小,但布根地出產的葡萄酒,就算兩個葡萄園只是在百步以內的距離也會有截然不同的兩種風格與品質,為了區別出不同的風土註 與品質,法國政府將布根地產區細分為100多個AOC註 產區並由低至高分類為四個等級 : 地區級(Regional)、村莊級(Communal/Village)、一級園(Premier Cru)、特級園(Grand Cru)。酒款所屬等級越高,越能表現出卓越的品質與獨特的風土,產量也更加稀少、珍貴;地區級的酒款約占布根地總產量的65%,村莊級是23%,一級園為11%,最高等的特級園僅占布根地所有產量中的1%。除了各個等級外,同一級中各村莊、各葡萄園的歷史名聲、風格、品質也都會影響每一款葡萄酒的身價,這就是為什麼同樣是布根地葡萄酒,價差卻會如此之大的原因了。我會建議大家先試試不同的村莊級酒款,了解自己喜歡的特色與風格後,再往上尋找更高階的一級園、特級園酒款,否則買到不適合自己的酒款,錢包可是要消瘦不少呢!
接下來帶大家認識布根地的酒標,讓大家能在茫茫酒海中輕易找出想要的酒款。我們以布根地位最知名的品牌之一 – 路易佳鐸酒廠的酒標為例(圖1~圖4),地區級的酒標上通常都會標有”Bourgogne”的字樣(如圖1),村莊級的酒標上通常會直接標示出各村莊的名字(如圖2),一級園的酒標上會有”Premier Cru”或”1er Cru”的標示(如圖3),而特級園則會有”Grand Cru”的標示(如圖4),是不是非常簡單明瞭呢?一般來說,地區級的布根地酒在各大賣場便能發現它們的蹤跡,單瓶售價約在800~1000左右,而村莊級、一級園的酒款則需要前往專門的葡萄酒專賣店詢問;至於特級園酒款,除了價錢不斐外,有些名園台灣每一年也僅有幾十瓶,想買還不一定買的到呢!
最後,要來跟大家推薦,我覺得入門布根地最好的品牌 – 路易佳鐸。為什麼要說路易佳鐸是入門布根地最好的選擇呢?首先,路易佳鐸與其它同樣非常知名的品牌相比,入手價較低。第二,路易佳鐸在布根地擁有面積廣大的葡萄園,包含許多知名的一級園、特級園,幾乎涵蓋了整個布根地產區,因此不管是北邊的夏布利(Chablis)、夜丘的蜜思妮(Musigny)、伯恩丘的蒙哈榭(Montrachet)、南邊的馬貢(Macon)都能找到!此外,擁有大量的葡萄園也代表著每年產量和品質的穩定性。最重要的是,路易佳鐸村莊級以上的葡萄酒,每一款都是遵照同樣的紅、白酒釀造程序所釀造的。也就是說,不同葡萄園、不同等級的紅酒所使用的釀造方法都是同樣的,白酒亦然。在釀造方法一致的情況下,更容易喝出不同葡萄園賦予酒款的風土表現!以上四點便是V真心推薦路易佳鐸的原因。如果有不知道要選購哪一瓶酒款的話,也推薦大家閱讀林裕森老師的著作-酒瓶裡的風景,裡面有超詳細的講解與說明。希望這篇文章能夠幫助到想要開始喝布根地酒的新手酒迷們,我們下次見!
#感謝 金釀名酒仁愛店 提供場地協助拍攝
#非業配純分享
▲未滿十八歲請勿飲酒
▲禁止酒駕
▲酒後不開車,安全有保障
▲飲酒過量,有害健康
下週班表
週二1210-1300
週三1210-1300
週五1210-1300
musigny 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 八卦
帶酒上餐廳
一對台灣夫婦要來巴黎玩幾天. 這對朋友愛吃愛喝, 也懂吃懂喝, 在餐廳用餐時挑酒尤其講究. 問題是, 他們自家的酒藏之精采豐富, 也是出了名的. 出門在外, 喝的酒不如在家裡享受, 總是有點掃興. 於是出發前兩個月早早告訴我了, 請我幫忙訂餐廳, 也問問餐廳是否有他們想喝的酒.
收到這份酒單, 我以為朋友誤傳了哪家拍賣公司的單子: Roederer Crystal 1964, 1966. Taittinger Comte de Champagne 1976, Corton Charlemagne Coche-Dury 1989, 1990. Domaine Romanée-Conti La Tâche, Richebourg, Grands Echezeaux 1942, 1947, 1962. Montrachet 1966. 或是任何保存良好的1940-1962年D.R.C.
為了陪朋友喝好酒, 我自然使出渾身解數, 賣命演出, 希望可以找到朋友期待的酒. 巴黎幾間以藏酒著名的餐廳銀塔La Tour d’Argent、Taillevent、Lasserre... 都問過了. 沒有. 這些金字塔頂端的老年份好酒越來越希罕, 喝一瓶少一瓶. 打聽之下, 這幾年巴黎餐廳裡的酒被不少外國觀光客喝掉了.
朋友聽到我的報告, 失望之餘, 化沮喪為達觀, 爽快地說: 沒關係, 我們自己從台灣帶酒去巴黎喝好了. 你幫我們訂幾家可以自己帶酒去喝的好餐廳, 大小館子不拘, 只要菜好吃. 可是這個任務難度可不輸尋找上述那幾支老酒呢.
在法國, 社會習俗是客人不能自己帶酒上餐廳的, 因為飲料是餐廳最大的利潤營收來源. 一般餐廳裡的酒價是專賣店或超市裡的三倍左右, 如果只是兩倍, 算是慈善事業了. 我遇過價格幾乎是超市8-10倍的: 一支3歐元的酒在餐廳的牌價是28歐元. 記得看到數字那一刻, 大概腦門充血, 忽然一度暈眩, 不知是氣憤還是不恥. 把老闆抓來問, 他的回答是: 如果定價在20歐元以下, 巴黎人會認為那酒肯定不好, 不會點來喝. 好吧, 巴黎人以為貴就是好, 活該.
花300元只買到價值100元的貨, 是不是有點傷感情和荷包? 如果是餐廳請客, 價值和面子豈不更打折了?
這個價差聽起來離譜, 卻是其來有自.
客人帶酒上餐廳, 在許多國家都是很稀鬆平常的事, 英國美國, 台灣香港都是. 只要支付所謂的開瓶費(法文droit de bouchon)即可. 而開瓶費用則沒有一定的標準, 各家餐廳自訂. 一次跟朋友去摩納哥旅遊, 朋友在酒店裡看上一瓶1966年的老酒, 買了帶去餐廳喝. 年輕侍酒師還沒有機會嚐到這酒, 我們熱情邀他共享一杯, 當晚開瓶費自然免了. 有時遇上一樣愛酒如癡的侍酒師, 用一杯好酒也換得到免費服務.
其實所謂的開瓶費並非只是請服務生開瓶斟酒而已, 在法文裡用的是"préparer"(準備)這個字. 講究一點的, 可能是用餐前幾天, 就先把酒送去餐廳酒櫃裡存放幾天, 讓酒在控溫控濕的理想環境裡先穩定下來, 因為經過旅途的顛波搖晃, 即使時間短暫, 也會造成酒分子混亂, 立即開瓶品嚐, 往往表現不出酒最好的品質水準. 酒和人一樣, 經過旅行的折騰, 未經過一陣子的休養生息, 絕對是一臉疲累憔悴的倦容.
如果是香檳白酒, 還需要預先冰鎮, 控制溫度, 並且在上桌倒酒時呈現最佳的品酒溫度. 亦或是需要預先換瓶醒酒, 醒酒時間可能從半小時到二十四小時之間不等. 不論是溫度還是醒酒時間的掌握, 所有的細節都在考驗侍酒師對酒服務的認識和專業經驗. 也只有真正懂酒的人能瞭解與珍惜侍酒師在這些看不見的地方上所顯示的功力.
三倍以上的酒錢價差在法國, 特別是這個經濟危機的時代裡, 越來越受批評責難. 也是造成客人在餐廳點酒的比率和單價都下降的原因, 而客人又無法自己帶酒上餐廳, 結果是餐廳與客人雙輸的局面. 餐廳自然也有說詞, 比如儲酒與管理酒窖的成本: 一箱酒可能要在酒窖裡儲存多年才變得可口適飲, 可以放進酒單裡推薦給客人. 空間時間都是成本.
開瓶費曾在台灣引起一陣批評, 許多消費者認為, 不過就是請餐廳侍者幫忙開酒, 為何要額外支付服務費用? 可是對餐廳來說, 酒杯本身就是一個可能的耗損. 洗杯, 擦杯, 整理, 摔破的風險... 這些都是成本. 當然, 還有上述的各種準備功夫.
開瓶費服務的本質在這裡, 並非只是開瓶倒酒了事. 開瓶費也就有其合理的中心價值.
這當然是源於文化上的差異, 華人, 懂酒的人特別喜愛自己帶酒上餐廳, 尤其是請客的時候. 有時是因為餐廳沒有喜愛的酒, 有時則是跟朋友分享自己的珍藏. 也是這個文化背景, 餐廳的侍酒文化與酒藏始終發展不起來. 法國兩個名廚Joël Robuchon和Yannick Alléno在台北開餐廳, 這個問題至今仍非常困擾許多西餐廳的經營, 甚至一個曾經來台灣的法國記者曾在法國雜誌寫出來, 被法國人當作一種奇風異俗熱烈地討論過.
和幾個台灣的西餐廳廚師聊起這個問題, 他們各有各的應對方法, 對於這種的帶酒吃餐廳文化, 也各有各的看法. 但是大家都一致認為, 逼迫餐廳接受不付開瓶費的多半是熟客, 這些熟客也不是想貪點小便宜, 純粹只是希望餐廳給他們作為熟客的面子. 換句話說: 想要有”不必付開瓶費的”特權和優越感.
誰說的, "有錢人就是任性". 但是我更想說: 不是帶著昂貴的酒上餐廳就是懂酒. 有錢, 就更應該懂得尊重. 對人的尊重, 對專業的尊重, 以及對酒的尊重.
巴黎這幾年的餐飲流行走向輕鬆自在, 年輕一代乾脆將餐廳開在酒店裡, 也就是四周就是酒牆, 餐桌就在中央, 你可以起身在牆上挑一支你想喝的酒, 直接打開在餐廳裡用餐享用, 只須付一點開瓶費.
後來, 朋友果然從台灣扛了一箱酒來巴黎, 我動用了一點關係, 訂了幾家交情熟悉的餐廳, 可以自己帶酒: 1981 Montrachet, 1987 Bonnes-Mares, Chambolle-Musigny, Clos de Saint-Jacques, Grands Echezeaux, 1990 Crystal... 當然, 我們是開了包廂, 和其他餐廳的客人分開, 痛痛快快地喝掉這些"台灣空運來法"的好酒.
寫這篇文章時, 我只記得餐廳的侍酒師和主廚都跟我們一起喝得非常開心, 完全想不起來我們是不是付了開瓶費. 可是, 有什麼關係? 對服務付一點錢是應該的, 那是起碼的尊重. 如果我們沒付, 那是餐廳主廚對我們的禮遇, 而不是應該的.
強求特權, 其實得不到別人的尊重和敬意.
musigny 在 香港花生 Youtube 的評價
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花生網頁: www.hkpeanut.com
FB專頁: https://www.facebook.com/hkpeanut/
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