完了,我要改名山海采蘋了,現在已經變成山海樓的粉絲!這家真的是台菜南波萬,我是台菜控也吃過超多很棒的餐廳,但這家真的是目前最崇拜!
其實我不是非常愛吃肉,因為怕肥肉太油,但這邊的乳豬完全都不怕,無論是切塊,吃脆皮,還是加酸菜做成刈包,一點沒有入口後有肥油的困擾,乳豬肉非常嫩,蘸醬多種,各有風味,入口即化,真的是舌頭都吞下去。
做成刈包因為搭配了酸菜,酸菜不鹹,採用的份量非常適中。通常刈包為了告訴人家我料很足,會加很多酸菜,是一種澎湃的特殊風味。但這邊的刈包還是讓乳豬肉做主角,酸菜搭配得非常巧妙,並不搶味,不會變成酸菜刈包,但是很有存在感(我猜是跟片薄酸菜的手法有關)。
因為酸菜本身會吸收油脂,和乳豬的油脂融合在一起,乳豬嫩,酸菜脆,竟然在一口內滿足,咬感和嫩感兼具,好吃到尖叫(平常最討厭日本美食節目亂尖叫)。我一直覺得酸菜屬於平民廉價美食,但這是第一次我從他身上吃到一種富裕的滋味,非常神奇。這道菜名金銀燒豬,真的是吃金吃銀,名很符實,德超配位。
通常乳豬和放山雞是擇一,但這道掛爐燒雞真的太令人想吃了,餐廳會先讓你看過料理好直立的雞身,這道菜很吸拍照,大家拍個不停。
燒雞也是三吃,切塊、脆皮、刈包,但放山雞的刈包是搭配滷筍絲,跟酸菜刈包又是不同風味。因為雞肉的油脂不如豬肉豐富,就搭配較肥的筍絲,這個搭配非常有意思。雖然沒人同時點豬跟雞,但我很慶幸我這麼做了,可以現場比較兩種刈包的滋味,很值得吃(其實吃兩顆刈包真的很飽,也不是常人做得到😂)。
然而最值得一提的是脆皮白鯧,我也算是白鯧魚大戶了,通常只要魚新鮮就好吃,倒是不太有記憶點。但是這道白鯧一進到包廂,他身上的香味立刻撲出來,什麼叫香溢四座,我算是體會到了。
原來這道白鯧魚是用龍眼木煙燻的,整個魚身香氣四溢,皮脆肉多汁,真的不知道怎麼做的會這樣,是先煙醺再乾煎麼,口感實在太棒了,很抱歉我在這邊尖叫了第二次。我沒有吃過這麼好吃的白鯧魚,以後到山海樓,其他菜我都可以讓別人點,就這道白鯧我一定要吃。
其他還有很多手路菜,不一一細說,不然寫一萬字了,我附上一個太平町玫瑰蝦的照片就可以知道,他是炸豆皮、海苔、蝦肉、鹹蛋黃捲在一起,包成玫瑰的樣子,你可以看到連蛋黃都是切成細片,捲成玫瑰心,一顆玫瑰心用了超過十片蛋黃,功夫細到我都不忍心吃(但還是吃了),就能看出這邊做手路菜的水準。
我以為這些菜是為了上米其林才做成這樣,的確很有米其林評鑑喜歡的那種創意驚喜風格,但服務人員說,這邊的幾道名菜是蓬萊閣的師傅帶過來,已經有很久歷史。頗奇妙,也許對自己有要求的師傅們,對料理的想法,多少也是心意相通的吧。
感謝山海樓的廚師們,我真的覺得太棒了,非常崇拜啊❤️。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,哪裏可以吃到最正宗的日本菜?相信除了日本以外,就是香港了。壽司天婦羅鐵板燒鰻魚飯……連較冷門的爐端燒,都可在香港找到。爐端燒源於東北一帶,在傳統房子中,圍爐取暖,中間放滿農家的蔬菜食物,炭火烤而吃之,溫暖感十足。後來傳至北海道,更添加了不同種類的海鮮,調味更是簡單,只下丁點鹽和醬油,獨吃食材之鮮。 ...
蘸醬意思 在 Facebook 八卦
#食況轉播 #Mathariri
從台北出發,若能搭到早上8點31分往左營的高鐵,抵達屏東不過11點30分。 走上斜坡,期待的心情愈高愈嗨,等在前方的會是豁然開朗嗎?再走近,優雅區隔起鐵皮屋與那卡西的黑牆,掛著雪白摩登的招牌:「Mathariri 山菜野寮」。還要再走近,像是踏入偌大莊園那般的儀式感,拾級而上,放眼望去,隘寮溪與三地山已然來到腳邊。
Mathariri,魯凱族語中的「各種美好」,是AKAME創辦主廚Alex 彭天恩的全新餐廳。只開白天,二輪用餐,吃完Mathariri再去吃AKAME,將會是南台灣完美的覓食行程;日後若Alex開民宿的願望也實現,這一帶儼然形成AKAME主題遊樂園。
白天也可以吃肉喝酒,站在餐廳室內佔據主體的鐵板前進行烹調的主廚,是Alex從小一起長大的好兄弟,Master 徐忠和。二人一起開餐廳,總算落實了小時候的約定。
Alex去年就開始為Mathariri做曝光,先前問他對於Mathariri的規劃,他說會希望由Master全權主導。三月中這一訪,我嚐到的菜色,在食材選擇與調味方式上,仍然洋溢著AKAME的格調,山菜、刺蔥、香檬野野的風味,直火加熱的爽朗,都很熟悉。菜色的設計與擺盤也有fine dining的脈絡,據已訪數次的友人表示,和一開始很不同,應是經過許多調整。還有一點需要調整的,則是肉類的熟度,我嚐到的三道肉類有二道太熟。或許鐵板的使用要再斟酌。
開頭的海鮮頗討喜,炭烤宜蘭軟絲,軟嫩適宜、炙香飄蕩,烤的功夫到位,以香檬油醋提亮、四破魚醬增鮮、糖漬核桃添脆,味道結構頗均衡。宜蘭金目鯛,也烤出脆皮與嫩肌,作為配菜的原住民小山芋與炭烤玉米泥與意思,前者是類似吉拿富(cinavu)的做法,將小山芋用窯烘乾、曝曬、磨成粉,再調味,鮮鹹明朗,洋溢濃濃堅果氣息;後者則把玉米的甜味催到滿,補足甘美溫潤。
太熟的肉,一道是屏東鹽埔的北平鴨,用土當歸醃一晚,風乾八小時,煙燻後,再上鐵板加熱;醃漬再煙燻,讓這鴨呈現有若烤鴨、燒鴨的滋味,原來Master做過烤鴨師傅,調味是不錯,燒鴨也是吃全熟,但放在西餐的形式裡,口感還是偏硬。另一道是屏東六堆東寶黑豬,戰斧豬排,用小米樹豆味噌和馬告醃過,咬在嘴裡也是乾硬,卻讓一旁的山胡椒葉大放異彩,野性的奇香與濃味擊中味蕾,柚子蒜蓉醬的酸味與麻油香進一步提點,滋味曼妙。未來菜單應該要預留一個位置給野菜。
主菜是嘉義黃牛沙朗,搭配牛筋醬汁、黑蒜醬、鴻禧菇,所幸是五分熟。釜飯則十分美味,混合台東池上米與小米,和前菜的金目鯛魚頭一起炊,盛入碗中,妝點上櫻花蝦肉燥、煙燻蔥、糖心蛋、茄子,櫻花蝦的鮮味交乘東寶黑豬的豬油與紅蔥頭,噴香滿盈。
鐵板也能做舒芙蕾?其實是類似hot cake的厚鬆餅,蓬蓬軟軟,綿化舌尖,蘸著紫蘇糖漿吃很暖心,和煎香蕉也匹配。
其實,本週六我還會再去一次Mathariri,參加AKAME的六週年慶。屆時會採訪Alex、Master二位主廚,了解更多餐廳概念與未來計畫,敬請期待。
蘸醬意思 在 美食家的自學之路 Self-taught Gourmet Facebook 八卦
#食況轉播 #陳嵐舒XNobuLee
好久不見嵐舒主廚!原以為難再嚐她千迴百轉的精細菜色,前天卻很幸運地在Orchid Restaurant 蘭 嚐到了,昔日樂沐團隊如侍酒師Thomas與Mark、副主廚Josh(現任Mirawan主廚)都來助陣,十分暖心。
同時間,蘭餐廳也迎來新任主廚Nobu Lee(李信男),我九月時在晶華酒店的紐西蘭三帽餐廳Clooney客座餐會已嚐過他的手藝,當時相當喜歡,於是也樂見他落腳家鄉重新出發,這是台灣的福氣。
嵐舒主廚的菜還是好細好多層次喔,味道上的驚喜就像仙女棒劈劈啪啪,閃爍著細密火花。她說這次的菜單大抵是改編樂沐最終日的菜色,確實,好些組合與滋味是我有印象的;但是,不知道是否因為她過去幾個月密集造訪成都、協助川菜如意宴,並且品嚐多位川菜大師的手藝之故,她呈現的味道變得更飽滿有力了(她也自己說她想要讓菜色更有力道),並且在材料編排中安插「現學現賣」的川味符碼。
好比一道干貝與金珠黃豆的豆乳慕斯,原始版本是用了白乳酪espuma與發酵的山苦瓜、白玉苦瓜,這一回她拉高主key,把苦瓜換成了墨西哥辣椒,那青味與酸辣真是清明,一下子點亮味蕾。又好比一道炸白鰻與百合根泥,佐上的魚子醬固然是蘭餐廳大手筆進貨的Caviar House伊朗Beluga,舌根傳來的清涼麻味才趣味盎然,原來是成都購得的青花椒製成的香料油!鴨肉主菜配了墨西哥混醬(mole),蘸一蘸入口,花椒芬芳與刺辣知覺蔓延鋪展,哇哇,這簡直像川菜的麻辣味了吧。而我私心最愛的一道,其實是前甜點,鳳梨乾、鳳梨薑味果醬結合上布理起司(brie)與黑松露,經過濃縮的鳳梨酸甜撞上brie的發酵鮮厚與黑松露的蕈香,妙呆!甜與鹹的交界產生意想不到的化學反應,我回味不已。
「我的任務就是襯托嵐舒主廚的料理。」Nobu主廚謙虛地說,卻也不吝展現他簡約直接的烹飪理念。很喜歡開頭一道迎賓湯,以飛魚乾和昆布熬成的高湯,本來像柴魚昆布高湯的變奏,卻因為混入生蘿蔔汁與烤蘿蔔汁而增添青味與沉苦,酸鮮而後回苦的曲線頗有意思。用海水煮的章魚,以Josper烤箱炙香,搭佐草蝦奶醬與櫻花蝦粉,呈現單一直線的海味,若能再加強茼蒿的存在感會更活潑。一道地瓜料理,將台農57號地瓜做成二式,一為台啤與龍眼蜜收汁的煮地瓜,另一為混入牛骨髓的地瓜泥,堆上大量的炸羽衣甘藍絲、撒上海帶醋粉並刨上烏魚子,我感覺羽衣甘藍有點礙事,地瓜的美味可以更凸顯,卻也能感受到他想讓地瓜做主角的心意。
Nobu主廚的新菜單還不算正式開箱,完整菜色還在進行最後調整,我會繼續引頸期盼。嵐舒主廚則透露,明年可能在樂沐原址一樓設置一工作室,不定期供應料理,這也是要拉長脖子等待的。
蘸醬意思 在 飲食男女 Youtube 的評價
哪裏可以吃到最正宗的日本菜?相信除了日本以外,就是香港了。壽司天婦羅鐵板燒鰻魚飯……連較冷門的爐端燒,都可在香港找到。爐端燒源於東北一帶,在傳統房子中,圍爐取暖,中間放滿農家的蔬菜食物,炭火烤而吃之,溫暖感十足。後來傳至北海道,更添加了不同種類的海鮮,調味更是簡單,只下丁點鹽和醬油,獨吃食材之鮮。
這種既有特色,又有氣氛的餐飲體驗,可在東京六本木名店田舍家享受得到。數年前,田舍家落戶香港,在環球貿易廣場101樓開店,更添了景觀和貴氣,可算是天價打造了,食材、做法、酒單、廚師手藝自然跟足日本本店。
主廚牛尾昌一,做爐端燒已有11年,2007年開始在東京總店工作,後到倫敦紐約分店打工,因為說得一口流利英語,香港店開幕,他被調來擔任總廚,成為大番頭(爐端燒中總廚的意思,二廚名為燒方)。年紀輕輕即成總廚,他坦言,壓力很大。「我是幸運的,但同時壓力好大。客人每次看着我板上大番頭的三個字,都在提醒我自己,每個細節都不能出錯。」
做爐端燒師傅,要由職位較初級的燒方做起,準備食材、清潔、落單、招呼客人,各種細碎工作都要做,都要學。到成為主廚,就要在客人面前即席燒烤,還要跟客人互動,更要命的傳統,是需要全晚跪着燒烤。「我見過不少師弟,跪不了多久,最後當不成大番頭。」
為保持店的質素,牛尾師傅每天中午就回店準備,因爐端燒沒甚麼調味,食材的新鮮度最為重要。爐端燒也沒餐牌,只將最時令的食材放在枱上,任客人選擇。廚師們每天回來,都會細心檢查食材,確保新鮮。下午時,各人分工,切牛肉,雞肉,並小心串起備用。蔬菜、菇類,要用濕布保持濕度。魚鮮貝類洗乾淨,並用冰鎮保持溫度。連雞肉串蘸的蛋汁,都要預先蒸,令味道更濃,每一細節都要做得好。接近黃昏,開始把食材放到枱上,迎接賓客的來臨。
當然,燒烤手法都很重要。因為火爐並不大,但一整晚要燒出各種食物,而不同食物都需要不同火候。時間、溫度的管理,是致勝關鍵。燒蔬菜,會取甚鮮嫩部分,用大火,但短時間快燒,令人入口感受到細嫩。燒海鮮的話,部分會先蒸後再燒,數分鐘內完成,取其香味。燒肉的話,也是會用大火燒香表面,保持內裏嫩滑。
當中最難燒的是北海道來的喜知次魚。要先將魚串起來,呈S形,串時不能弄散魚肉,令魚保持活潑形態;燒好後就似活的一樣,像游水中的魚。之後放鹽在魚鰭位置,燒魚時才不會燶,他們叫這做make-up salt。燒的過程,不能太大火,也不能太細,令魚肉保持嫩而不硬。
而燒時只會轉動一次,燒完A面,反轉燒B面,才能保存魚油,如果不停轉的話,魚油就會流失。燒約45分鐘,完美的魚就可上桌。吃過後,就覺魚肉滑,魚油香,是逸品。另外和牛、帆立貝、舞茸、青椒、栗子,都是必吃的。結尾最好來碗釜飯,同樣是即場炮製,飯香暖胃。
到晚上十點多,酒酣耳熱,客人都已吃得差不多,牛尾師傅已經跪了4-5小時,可他們還是會跟些食客玩遊戲,用木槌打年糕,做甜品。這樣盡興的一頓,自然價錢不菲,但來的都不是遊客,是香港本地客人,這令牛尾師傅覺得最滿足。
田舍家
地址:尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場101樓A鋪
電話:2972 2666
營業時間:星期一至日12nn-2:30pm;星期一至日6pm-10:30pm
詳情: http://bit.ly/2OTju8H
採訪:呂嘉俊
拍攝:鄧廣基
蘸醬意思 在 飲食男女 Youtube 的評價
第五集 巴依
在香港,能吃到羊肉的餐廳並不多,專門店更少。像蔡瀾這種羊癡,一聽到那裡新開一家,必定去試。 「巴依」很難找,藏於西營盤的水街。水街在哪裡?還是說靠近薄扶林道大家才有個印象吧?
去吃羊肉的話,一定要吃個過癮。像烤羊腿,原隻大羊腿放在焗爐裡烤,上枱香噴墳,索性雙手拿著來吃,最過癮。記得,烤羊腿需兩天前預訂。
另一道是香酥羊腩,聽到香酥這兩個字,一定是蘸了麵粉後油炸出來的意思,大可把外層的麵粉皮剝掉,吃裡面的羊腩。有層肥膏,腩肉也不硬,羊味十足。不喜歡吃油炸東西,只是個人問題,不關店裡的事。
羊肉餡餅,的確像九龍城那家清真館子的牛肉餅一樣多汁,份量夠,塊頭並不大,每塊只賣幾大洋。 羊肉餃子,一大碟有十五隻之多。特點是一吃就知道是羊肉,不像一般餃子,吃不出牛、豬或雞來。黎智英來吃也說一流,倪匡兄更說好吃得發瘟。天下文字一大抄,菜餚也一樣,參考了「巴依」的羊肉水餃,就可以多做些生意。
另外的清湯羊腩、丸子湯和清湯羊腩麵,都有水準,絕對不折衷,羊味羶就羶,不會加甚麼香港人喜歡的柱侯醬之類的東西去羶。
巴依
地址:西營盤水街43號地鋪
電話:2484 9981