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夏天清燉牛肉阿芳這樣做。
希望廣場的產銷履歷國產牛肉， 對於喜歡吃牛肉的好朋友， 千萬不要錯過 在台灣也有很棒的好牛肉， 清燉清燙 就很美味， 這是阿芳準備做了明天帶去希望廣場的清燉牛肉湯， 開箱的時候有好朋友說不知道清燉 牛肉怎麼做， 這樣可以參考一下阿芳的手法， 煮一鍋滾水 把牛肉塊先放到滾水中川燙撈出來洗一下 配上蘿蔔塊 4-5片薑片，一顆八角，一片月桂葉， 放到一個可以放到電鍋的容器 ，燙牛肉的水不要丟棄，把它再煮到完全沸騰 撈去浮沫，湯水變回清澈的樣子，就可以把它加在牛肉塊鍋中， 再加上一湯匙的醬油 就可以移到電鍋中 ，外鍋加一杯的水，蒸約30分鐘， 跳起來就讓它燜泡到自然冷卻， 就可以看到湯汁清澈鮮,油色清亮，鮮美無比的牛肉湯， 這樣的牛肉湯可以直接當湯品喝 配上一些蔬菜， 在用清燙的牛肉片 一面燙 一面吃 是夏天很補體力 營養100分的國產牛肉火鍋。
這一個牛肉 非常漂亮 就在希望廣場明天表單的第3標。 表單在這裡：https://reurl.cc/9Ea3l8
#食況轉播 #祥雲龍吟九月菜單
稗田良平料理長，已經自由了。
當然不是說他人身曾被拘束，或者思想曾被禁錮。他的自由，是一種自信，廚藝上的如魚得水，任何食材、任何風味，都無法限制他，也都能為他所應用。出自其手的料理成果，掌握了食材的最佳狀態，訴說著對於味道的深刻理解；無論日式西式台式中式，任何「式」的初始設定，都能被他烙印上稗田良平，標記著祥雲龍吟。
一道酪梨就是這番昂揚宣言。在祥雲龍吟，食材向來無分貴賤，稗田料理長愛用的地瓜葉就是一例，不過看到酪梨，還是感覺新奇，且其構成是如此簡約：二塊厚切酪梨塊浸泡過煙燻醬油，上頭分別擺放新鮮的龍蝦肉、胭脂蝦肉，以及茗荷細絲。
以筷子夾起，彷彿品嚐握壽司一般，一口吞沒酪梨與蝦肉，竟也有壽司料在舌上散開的錯覺。好鮮！輕微咀嚼後瀰漫開的，是膏滑似奶油的酪梨油脂，蘊含醬香與鮮鹹，另有甜脆Ｑ嫩在躍動，那是龍蝦肉、胭脂蝦肉，茗荷的薑香忽隱忽現，清亮高亢。換作家庭場景，這就是一道酪梨鮮蝦沙拉，但在祥雲龍吟，這是一道精準鋒利的開胃菜，徹底展現酪梨的美味。
會席料理必有的生魚片（造り），在祥雲龍吟也無拘無束了。稗田料理長早就擺脫生魚片的形制，以「魚料理」來看待生魚片，那麼我眼前這道以刺蔥和紫洋蔥點綴、淋上發酵番茄醬汁的冷盤，就像是西餐廳裡常見的「薄切生魚」（carpaccio）了，石斑、鯖魚、紅喉、鰹魚，切得偏厚，紅喉表皮經過火炙，飄散燻香。四種魚，單吃美味，和辛香料吃開胃，刺蔥捎來了台灣山林的野香，發酵番茄醬汁的亮鮮、手指檸檬嗶嗶波波的酸味，都偏離了日本料理原本的調味邏輯，然而出現在祥雲龍吟，仍一貫優美，合情合理。
鰻魚竟成了薯條一般的酥脆點心！好似夜市裡長長粗粗的脆薯，咬下去才知是細細嫩嫩的魚肉，外殼非常鬆脆，輕盈如薄紗，沾染鹹甜的鰻魚骨醬汁，勾起人對烤鰻魚的記憶，蘸上清新涼爽的小黃瓜醬汁吃，又是一道嶄新的料理。鰻魚變得非常討喜可人！
蒸刺鯧也令人驚喜--我嚐到了中菜的風味。小小隻的刺鯧，身上披滿了龍吟自家製酸白菜，底下清澈的高湯，是魚骨、金華火腿與馬告的傑作，自家製湯葉滑滑嫩嫩，飽吸鮮美。酸白菜、魚高湯，已有酸菜白肉鍋的調調，湯汁裡沉沉的鮮鹹，又訴說著時間的風乾，令人聯想到粵菜的上湯。這比上湯當然清淺多了，而正是這份清淡的優雅，保持著日本料理的本色，又這所有的聯想與轉換，也是如此自然。
主菜之前的清口料理，是花蓮來的西瓜，甜美多汁無庸置疑，卻是薄透的金華火腿，起了伊比利火腿的作用。又一次轉化。果甜與鹹鮮交織，不可能不好吃，另外添上的檸檬汁，更帶來香氛與酸味，這細節依舊很棒。
主菜是祥雲龍吟的招牌乳鴿，已經變換過不知多少種作法了，而這晚，是幾近完美的純粹。乳鴿的烹調非常好！熟度一流、質地超群！鴿胸炭烤，鴿腿酥炸，而我要特別講鴿胸，肉質真的太美了，精確的三分熟，血色均勻而不淌血，肉的每一根纖維都彈嫩多汁，皮又超級輕脆，每一口都是至高愉悅。調味僅僅是鹽，也不僅如此，令我感覺美味的要素，還有一上桌就冉冉飄香的迷迭香，在炭與鴿骨之間燻烤，直到我們完食這道菜都濃郁芬芳。
每每令人期待的釜飯，也有點出人意表：是滷豬五花、梅子與烏魚子的組合，滷好的豬五花切成薄片，拌開來就與飯融合，紅燒的醬汁帶點焦糖感，鹹鹹香香，非常涮嘴，也讓常吃紅燒肉配白飯的我，備感親切。
做出只有在台灣才能吃到的日本料理，祥雲龍吟與稗田料理長早就達成了，而疫情降級後的這餐，祥雲龍吟團隊展現的絕佳狀態，令人欣喜。這晚非常愉悅與滿足。
#食況轉播 #Coast
台北餐廳，熱門難訂在浪尖上的，Coast是其一。相隔許久再訪，我再度確認，Coast為什麼人氣高。
Coast把泰國菜變得時尚可親。如果餐飲是一種語言，Coast的用字遣詞顯示當代此刻，年輕人的流行語，親切好懂，悅目流暢。來此吃飯，不懂泰國菜全無關係，只需好好享受噴香、辛口、酸尖、甜軟、鹹鮮，原本大鳴大放的香料香草，被修飾得洗鍊，兼而平衡，在casual fine dining的精準設定下，通情達理。
原為泰國名廚Ian Kittichai的大弟子，駐台主廚Jessada "Pod” Khruapunt，與MUME主廚林泉密切合作，順利打進台灣市場。
既是海岸料理，幾道海鮮菜色都討喜易吃。番茄水與蛋白打發的番茄雲，鮮鮮軟軟托著毛蟹肉，黃瓜薄荷凍捎來清涼，入口綿化；宜蘭的生胭脂蝦，以燈籠果、葡萄柚醞釀二種酸香，烤辣椒醬疊加深邃，羅望子冰淇淋奔放酸甜，再嚐幾綹油蔥酥，那酸甜鹹辣的平衡，哎呀，是正宗泰味；蒸得透嫩的石斑魚，披掛虎紋般的醬汁，深橘是泰式魚咖哩醬（chu chee），奶黃是南薑醬，甜潤而辛香，美味可口。
似冬陰功而非冬陰功的酸辣湯，清淺而味濃，渾厚的鮮味來自烤過的扁魚乾，發亮的柑橘清香來自皺皮檸檬，熱湯注入麵條一般的軟絲上，像在吃一碗海味奔騰的米粉湯，用熱湯燙熟軟絲，Chef Pod說是受台南牛肉湯的啟發。
主菜無法海鮮，仍是牛排，漂亮三分熟的紐約客，低溫真空烹調再炙煎的功夫精準，配菜也展現技術，是馬鈴薯、雞肉培根慕斯、炒蘑菇、馬鈴薯鱗片層層疊起的馬鈴薯千層，做工細膩，味道傑出。泰式風味則蘊藏在醬汁中，改編自搭配牛肉的泰式烤肉醬，將羅望子替換為柚子，清亮優雅。
招牌的泰式奶茶甜點必須吃，圓柱狀的「泰奶杯」，是白巧克力、椰奶、雞蛋、煉乳、鮮奶油、手標牌紅茶製成的冰淇淋，往裡頭倒入泰國奶茶與泰國奶茶煮過的西谷米，下刀破壞，煉乳的濃甜與手標牌紅茶的強烈氣味，讓人思念旅行，與泰國熱辣的陽光。
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