廚師唔易做的八卦，YOUTUBE和Yahoo名人娛樂都在討論

【on.cc 10.2.2021】星級廚師唔易做　蕭正楠跟師傅學做醃酸菜

拍攝 #開間咖啡店2 開cafe真人騷，真係開咗一間 @muissscafe 十幾日，做咗十幾日廚師兼老闆兼侍應兼洗碗，日日炒炒切切，有時為咗就鏡頭抝晒頸，搞到肩頸膊頭超級痛，尋日即刻搵 BUILD肌 fitness gym] 既 @nelnel_nelson 幫我做運動伸展，幫我伸展同放鬆番肩胛提肌、上斜方肌、胸銷乳突肌，做完之後真係舒緩返肩頸嘅崩緊同埋痛楚。
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真正入過專業廚房嘅人都知，做廚師絕對唔係一件好玩嘅事，最微不足道嘅下欄，包括洗碗都要自己一手一腳做，任何事都要由低做起，仲要花一段長時間先可以做到Chef👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳!
其實霆鋒係內地已經好紅，分分鐘都可以賺錢💰💰💰！當然，以佢嘅名氣，加埋經理人嘅聰明才智，邊學邊做唔唱歌都賺到錢及知名度。但佢肯花咁多時間心機去廚房實習，心中少一點火都完全做唔到。

我未食過佢煮嘅嘢，但齋睇條片，佢做嘅pâte à choux （choux pastry 泡芙) 絕對有水準。我唔評論佢咁浮誇嘅廚藝表演，其實浮誇得佢咁好睇，都唔係人人都做到🤣🤣

比佢了起條引！我今日就抽下水, 焗返個pâte à choux 😬😬
Let’s see! Stay tuned 😎😎🤩🤩

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https://www.facebook.com/chef.nicnic/posts/2028214090538927

Actor, singer-songwriter and entrepreneur Nicholas Tse is the face of “Chef Nick”, a hit TV show in mainland China. He told the SCMP about his love of cooking.

做飲食，工時長，人家食飯輕鬆你開工。漢發麵家，兩代在深水埗經營45年。老父做大牌檔，賣雲吞麵牛腩麵魚蛋粉，胼手胝足日做十五六句鐘，但求養活妻兒。80後兒子郭滿唐，一樣在街頭受磨練，但2011年遷檔入鋪，打破困身宿命：每天營業大約十小時，周日、公眾假、聖誕新年復活暑期統統休息，爭取天倫樂。營役中，一份父愛，兩種表述；正如待客也在變：「以前客人食要快靚正、簡單；現在有要求：食物要好味，環境要乾淨，又要service。」阿唐說。畢竟，時代不同了。

漢發麵家在深水埗石硤尾街做了38年大牌檔，7年前入鋪，就在舊檔拐過街角的大南街上。僻靜的大南街，都是布行皮革號金屬配件公司，人流很少；漢發除了午市爆滿，早餐至下午茶時段一直有六七成座上客，生意算很不錯。

「師傅教落，煮食，任何事都不可以馬虎。豬扒蛋飯，喂！應該豬扒好吃，蛋要靚些香些。白飯不用理會了，但也不行的。我每一樣都要做到最好，白飯我都要做到最好。」聽說阿唐是個牙擦仔，眼前的他果然自信滿滿。


「我們的白飯蒸的，不是用飯煲煲的。你家常煲一兩斤米無問題，但我們一煮六七斤米，如果放在電飯煲就不夠力去推，變成『漚米』，就好似明火煲湯同電磁爐煲湯的分別，兩者的口感已經不同。」他耐心解釋。

言辭可以誇誇，但食物騙不了人，「客人吃下去就知道你有沒用心機去做每樣事。」阿唐說。譬如店中名物豬膶，咬下去爽脆，再嚼粉嫩，有淡淡的薑酒香，非一般！他不怕公開秘技：「最緊要你花心機去泵乾淨血水出來，吃時就不會有豬腥味，切又要有差不多的厚度，這些全部是用時間和心機去做的。」咬一口炸鯪魚球，是預期的爽彈，且滿滿陳皮味，蝦米碎帶點鹹香；估不到混入的芫荽碎，只取莖部加強爽口感覺，看得出一番心思。

豬扒是茶餐廳尋常之物，做得出色卻鮮有，它和豬膶一樣都是漢發入鋪後的新猷。阿唐的豬扒不用食粉，但能做到鬆軟多汁，「我想了三個月，終於想到怎樣不加任何香料而保持豬扒的原味。最重要是，我要將豬扒揼鬆，而不是揼實。」說時遲，他已揼了兩塊；他鬆肉不會假手於人，務求力度不出偏差。


這厚切豬扒的面積比平常所見大三分之一，原來指定供應商裁料時斜斜厚切，「厚，才能保住肉汁。」除了豬扒大件、豬膶麵膶多而厚，由大牌檔賣到今天的柱侯牛腩、南乳豬手飯，一樣超級大份，阿唐解釋：「這就是街坊生意。我想過出細份量，但怕他們不接受。」入店後的漢發，隱隱然留着大牌檔的豪邁。

轉型 拜師　

37歲的阿唐，不知不覺投身漢發近20載。話說父親郭漢標十來歲從鄉下揭陽來港，做過紗廠，曾在豉油街與人合夥開大牌檔，因賭排九而輸掉半個檔口；1973年借錢在深水埗頂了一個大牌檔，改名「漢發」；40多歲才娶妻泰籍華僑楊美嬌，次子阿唐出世時已年近50。

阿唐18歲開始到大牌檔幫手。「當初我說接手漢發，或者學煮雲吞麵，阿爸都跟我說一句：不要學，寧願你做三行。」做飲食太辛苦，父親不想他走同一條路。阿唐着實有兩年做過布行、跟車、地盤，始終對烹調最感興趣，於是跟父親學煮麵、炆牛腩炆豬手。

漢發本來只賣幾款粉麵，轉變始於隔鄰茶水檔結業，那時阿唐跟父親建議加碼賣奶茶咖啡；父親初時不允，怕他兼顧不到，但阿唐下了決心就似衝鋒車，他看書，問前輩，想盡辦法去學沖一杯奶茶。

試了三個月，漢發的茶啡和加賣的公仔麵跟雲吞麵一樣受歡迎。後來父親退休，阿唐就請夥計和媽媽一齊做，「我媽管雲吞麵那邊，我管奶茶咖啡這邊。」由於左右牌檔相繼結業，漢發變了一街獨市，客人多到讓他租下牌檔後方兩個鋪位擺枱擺凳。未幾消防來查，說是無牌經營；其時母親因中風已少露面，漢發由阿唐和太太Zoe支撐大局，兩小口決定入鋪轉角的大南街，好接住大牌檔的生意。

入鋪之後，阿唐認識了人稱「米芝容」的容記小菜王前老闆易偉容。容師傅經常來吃東西，指點阿唐這個後生仔。「我弄得好吃一點，容師傅就說：呀！也不錯，都有我教你的一半。」2014年，阿唐設宴正式拜師。容師傅手把手教他炒醬、用料，又幫他改良了父親傳下來的大牌檔食物：柱侯牛腩更濃、南乳豬手更香、雲吞爽口更多肉汁。

「這些柱侯醬是以前大牌檔師傅經常用的，炒醬最關鍵的是控制火候，一句鐘才能炒好這醬，慢慢用時間去逼它的味道出來。」阿唐今天滴着汗站在火爐前推醬，仍背着師訓：「師傅教我最基本做廚師的三樣：第一眼望；第二鼻聞；三就是口試；等同於每一碟餸的色香味你都要知道。」

共享的世界

做食肆，打開門做生意才有收入，但漢發的營業時間比一般食肆短。「飲食來說我們其實算懶惰，開十句半鐘，不過我們一回來就『砌』到最尾，好辛苦。」同為80後的老闆娘Zoe說。她特別安排「早收」及「多假期」：聖誕節、農曆新年、復活節、暑假都關店休息四至十日不等，員工同聲讚好。

「多假當然開心，不用那麼疲累。」在廚房不停手淥豬膶的蘭姐說。 「我們出月薪的。輕鬆了，好呀！」茶水部阿麗回應。 「放工早些，你可以有家庭樂；逢時過節又可同家人食飯，我自己都有小朋友的。」笑容可掬的阿娜落力招呼客人。

阿唐一臉得意：「老闆搵到錢，夥計自然辛苦；但如果老闆搵唔到錢，夥計又閉翳了。最緊要大家工作開心，現在是共享的世界嘛！」
「其實要做（營業）24小時都可以做，但有時買不回你和他們相處的時間。」Zoe口中的「他們」是兩口子一對9歲和7歲的兒女，「如果日日返工不放假，好難建立感情，好似現在他們出街仍會拖住我的手，夜晚睡覺都想黏住你，這些是買不到的。」年輕的媽媽Zoe甜笑。

一齊食飯　像個家

每天清晨，阿唐載着妻小從沙田住所出發回到深水埗的小店，先叫貨、編排全日流程，七時半親自送子女上學，到下午三時必先擱下所有事務去湊放學。「六點一定全部人收工，我們等小朋友在附近補完習一齊回家。」Zoe續說。阿唐笑指斯斯文文的太太最有威勢。Zoe點頭，笑指丈夫樣貌看似好惡，其實「很溫柔」，「結婚前我入過醫院，他在大牌檔落場一小時也趕來看我。記得初初認識他時問他週日做甚麼，他說買排骨同爸爸煮飯食。我覺得他是鐵漢柔情，很看重家庭。」

阿唐回憶，小時爸媽要打理大牌檔，自己滿月後就住在保母家。「我升上小學，放學後上補習班，七點多返大牌檔食晚飯、上閣樓睡覺；暑假也在補習社過，每日只有一句鐘見到阿爸阿媽。」舊檔位置今日已成一個地盤，只找到檔口對上兒時一家四口擠過的舊閣樓。「阿爸每次見我們，都問我們肚餓不肚餓、吃不吃東西。可能他沒怎樣讀過書，不懂表達他那種愛。」阿唐拖住一對天真的兒女，不時提起已經離世六年的父親。

想當年，父親在自己升中後開始休星期天，帶着自己周圍走，回到從前的落腳處述說往事，兩父子很親近。「放假阿媽通常自己找朋友，我十三四歲已經喜歡買餸煮飯和阿爸一起吃。我很想維繫一家人，一齊食飯、一齊看電視，像個家。」阿唐說。

「錢是賺不盡的。」他笑一笑，現在應付店鋪租金無問題，也「夠使夠用」，最重要是「可以多些時間陪小朋友」。為了保證出品，他炒醬、打鯪魚球、揼豬扒、牛腩起筋……事事親力親力，「每一日的滿足感，就是見到客人吃我的出品他吃得很滿足很開心。」而辛苦了一整天，「最開心就是可以和小朋友一齊收工回家煮飯食。」

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩

漢發麵家
地址：深水埗大南街192號
電話：2380 7068
詳情： http://bit.ly/2CBN65U

德國香腸舉世聞名，德國人說紐倫堡香腸是德國眾區中最好吃的香腸。記者走到紐倫堡問遍大街小巷，經輾轉介紹，最終找到這家隱世香腸老店。凌晨4時，紐倫堡街頭燈光昏暗，四周店舖仍然未開門。德國日夜溫差極大，凌晨時分天氣稍涼，Dirk Freyberger卻只穿着單薄的白色廚師服裝、掛上一個燦爛笑容，走到門口迎接我們。單薄的白色廚師服原來是為了方便工作，店內早已燈火通明，員工都捲起衣袖工作，渾身是汗，這邊切豬肉，那邊做香腸。入到工場，Dirk提醒我們要先清潔雙手，穿好鞋套後才能進入。

德國香腸種類繁多，其中幾種最知名的以地名命名，紐倫堡香腸（Nurnberg Bratwurst）是代表之一。紐倫堡香腸約7至9cm長，長短粗幼與食指差不多。Dirk從水桶拿起幾條幼小的羊腸衣，細心地套入機器中。他說紐倫堡香腸短小，每條只有約25克，加上羊腸衣容易破損，「不能太用力灌腸，（做香腸時）只能用手指輕輕輔助扭動，否則一不小心羊腸衣就會穿破。」

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位於新蒲崗的傳統粵菜得龍大飯店結業後，一位自稱曾任主廚的葉師傅現在去了觀塘的百年私房菜效力，吸引不少知音光顧。然而，網上負評頗多，歸納所得，共四宗罪：

1.訂菜混亂。部分菜式例如太爺雞、金銀菜燉豬肺湯需預訂。有網民訂了金銀菜燉豬肺湯，卻上了杏汁豬肺湯，亦有人訂了杏汁豬肺湯，卻來了金銀菜版本。
2.食材不新鮮，招牌太爺雞「又削又無雞味」，「雞肉唔新鮮，食落腍巴巴」。
3.味道強差人意。炒鮮奶像炒蛋白，蝦多士「唔熱又唔脆」。
4.分量少。有的說砵酒焗蠔放上面的大隻，但下面的卻大縮水；山楂咕嚕肉分量少得可憐。

記者於3月6日致電訂位，電話錄音說當天已滿座，改用WhatsApp訂位成功，預訂了太爺雞及杏汁燉豬肺湯。3月13日當晚，記者跟酒店中菜主廚成師傅(化名)一行三人去放蛇實試。


除了預訂的太爺雞及杏汁燉豬肺湯，當晚我們柯打了傳統菜式大良炒鮮奶、薑葱醬爆魚鳔煲及砵酒焗桶蠔。
杏汁豬肺湯及太爺雞先上桌，沒有出現訂菜混亂的問題。

至於味道，成師傅狠批：杏汁燉豬肺湯多油、肉味及杏汁香味欠奉。「杏汁味要靠南北杏四六對搭，打汁、隔渣、煮滾，再撞落湯內，才有杏仁香。」太爺雞應該要有煙燻味，這兒卻欠奉。「雞胸最易試出高下，優質的鮮雞雞胸肉應該有彈性，但這個卻腍巴巴，其他部分亦無雞味。」師傅相信選用的並非新鮮雞。

至於網民說炒鮮奶像炒蛋白，我們嘗過後發現的確如此。師傅說好的炒鮮奶應該細滑、白雪雪。這道顏色偏黃，估計是食油污糟所致。而且味道又鹹又甜，只吃出蛋白味。「炒鮮奶應該多用奶，蛋白只作輔助，但這道卻大約七成都是蛋白，所以吃來粗嚡。」但亦非一無是處。我們點了另一道懷舊菜薑葱醬爆魚鳔煲，上桌時熱辣辣，香氣撲鼻。「這道做得好好，夠乾身，薑葱蒜爆香了，很惹味。」算是扳回一點分數。


至於第四宗罪，網民說分量少，但照以上點的菜式看來，大大碟，分量足。不過，我們亦照辦煮碗點了砵酒焗蠔，看看有無縮水的情況。結果一碟七隻桶蠔，只有一隻較細，其餘都很肥美。成師傅解釋，「桶蠔有頭數之分，例如五頭即是一桶五隻。這家用的頭數都不錯，幾肥美，但要明白一桶生蠔總會有大有小，廚師都控制不了。」所以即使有些大有些較小，亦可理解。

結論
總括來說，第一宗罪訂菜混亂不成立。
第二宗罪食材不新鮮，至少太爺雞所用的就非新鮮雞，但其他食材卻沒有不新鮮而變質的問題。
第三宗罪味道強差人意，我們吃了五道菜，只有薑葱醬爆魚鳔煲及砵酒焗桶蠔較有水準。杏汁豬肺湯、太爺雞及炒鮮奶都不合格，食物水準參差。
第四宗罪分量少。事實上菜式普遍很大碟，桶蠔雖有大有小，但並非餐廳刻意偷工減料，這個並不成立。
這一頓三人點了五道菜，埋單約$900。「以這個質素來說，就不太值得啦。」成師傅一錘定音。

百年私房菜
地址: 觀塘鴻圖道90號1樓
電話: 92631988
營業時間:星期一至五：12nn-2:30pm,6pm-10pm, 星期六至日：6pm-10pm
詳情： http://bit.ly/2WS2VNJ