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做飲食，工時長，人家食飯輕鬆你開工。漢發麵家，兩代在深水埗經營45年。老父做大牌檔，賣雲吞麵牛腩麵魚蛋粉，胼手胝足日做十五六句鐘，但求養活妻兒。80後兒子郭滿唐，一樣在街頭受磨練，但2011年遷檔入鋪，打破困身宿命：每天營業大約十小時，周日、公眾假、聖誕新年復活暑期統統休息，爭取天倫樂。營役中，一份父愛，兩種表述；正如待客也在變：「以前客人食要快靚正、簡單；現在有要求：食物要好味，環境要乾淨，又要service。」阿唐說。畢竟，時代不同了。

漢發麵家在深水埗石硤尾街做了38年大牌檔，7年前入鋪，就在舊檔拐過街角的大南街上。僻靜的大南街，都是布行皮革號金屬配件公司，人流很少；漢發除了午市爆滿，早餐至下午茶時段一直有六七成座上客，生意算很不錯。

「師傅教落，煮食，任何事都不可以馬虎。豬扒蛋飯，喂！應該豬扒好吃，蛋要靚些香些。白飯不用理會了，但也不行的。我每一樣都要做到最好，白飯我都要做到最好。」聽說阿唐是個牙擦仔，眼前的他果然自信滿滿。


「我們的白飯蒸的，不是用飯煲煲的。你家常煲一兩斤米無問題，但我們一煮六七斤米，如果放在電飯煲就不夠力去推，變成『漚米』，就好似明火煲湯同電磁爐煲湯的分別，兩者的口感已經不同。」他耐心解釋。

言辭可以誇誇，但食物騙不了人，「客人吃下去就知道你有沒用心機去做每樣事。」阿唐說。譬如店中名物豬膶，咬下去爽脆，再嚼粉嫩，有淡淡的薑酒香，非一般！他不怕公開秘技：「最緊要你花心機去泵乾淨血水出來，吃時就不會有豬腥味，切又要有差不多的厚度，這些全部是用時間和心機去做的。」咬一口炸鯪魚球，是預期的爽彈，且滿滿陳皮味，蝦米碎帶點鹹香；估不到混入的芫荽碎，只取莖部加強爽口感覺，看得出一番心思。

豬扒是茶餐廳尋常之物，做得出色卻鮮有，它和豬膶一樣都是漢發入鋪後的新猷。阿唐的豬扒不用食粉，但能做到鬆軟多汁，「我想了三個月，終於想到怎樣不加任何香料而保持豬扒的原味。最重要是，我要將豬扒揼鬆，而不是揼實。」說時遲，他已揼了兩塊；他鬆肉不會假手於人，務求力度不出偏差。


這厚切豬扒的面積比平常所見大三分之一，原來指定供應商裁料時斜斜厚切，「厚，才能保住肉汁。」除了豬扒大件、豬膶麵膶多而厚，由大牌檔賣到今天的柱侯牛腩、南乳豬手飯，一樣超級大份，阿唐解釋：「這就是街坊生意。我想過出細份量，但怕他們不接受。」入店後的漢發，隱隱然留着大牌檔的豪邁。

轉型 拜師　

37歲的阿唐，不知不覺投身漢發近20載。話說父親郭漢標十來歲從鄉下揭陽來港，做過紗廠，曾在豉油街與人合夥開大牌檔，因賭排九而輸掉半個檔口；1973年借錢在深水埗頂了一個大牌檔，改名「漢發」；40多歲才娶妻泰籍華僑楊美嬌，次子阿唐出世時已年近50。

阿唐18歲開始到大牌檔幫手。「當初我說接手漢發，或者學煮雲吞麵，阿爸都跟我說一句：不要學，寧願你做三行。」做飲食太辛苦，父親不想他走同一條路。阿唐着實有兩年做過布行、跟車、地盤，始終對烹調最感興趣，於是跟父親學煮麵、炆牛腩炆豬手。

漢發本來只賣幾款粉麵，轉變始於隔鄰茶水檔結業，那時阿唐跟父親建議加碼賣奶茶咖啡；父親初時不允，怕他兼顧不到，但阿唐下了決心就似衝鋒車，他看書，問前輩，想盡辦法去學沖一杯奶茶。

試了三個月，漢發的茶啡和加賣的公仔麵跟雲吞麵一樣受歡迎。後來父親退休，阿唐就請夥計和媽媽一齊做，「我媽管雲吞麵那邊，我管奶茶咖啡這邊。」由於左右牌檔相繼結業，漢發變了一街獨市，客人多到讓他租下牌檔後方兩個鋪位擺枱擺凳。未幾消防來查，說是無牌經營；其時母親因中風已少露面，漢發由阿唐和太太Zoe支撐大局，兩小口決定入鋪轉角的大南街，好接住大牌檔的生意。

入鋪之後，阿唐認識了人稱「米芝容」的容記小菜王前老闆易偉容。容師傅經常來吃東西，指點阿唐這個後生仔。「我弄得好吃一點，容師傅就說：呀！也不錯，都有我教你的一半。」2014年，阿唐設宴正式拜師。容師傅手把手教他炒醬、用料，又幫他改良了父親傳下來的大牌檔食物：柱侯牛腩更濃、南乳豬手更香、雲吞爽口更多肉汁。

「這些柱侯醬是以前大牌檔師傅經常用的，炒醬最關鍵的是控制火候，一句鐘才能炒好這醬，慢慢用時間去逼它的味道出來。」阿唐今天滴着汗站在火爐前推醬，仍背着師訓：「師傅教我最基本做廚師的三樣：第一眼望；第二鼻聞；三就是口試；等同於每一碟餸的色香味你都要知道。」

共享的世界

做食肆，打開門做生意才有收入，但漢發的營業時間比一般食肆短。「飲食來說我們其實算懶惰，開十句半鐘，不過我們一回來就『砌』到最尾，好辛苦。」同為80後的老闆娘Zoe說。她特別安排「早收」及「多假期」：聖誕節、農曆新年、復活節、暑假都關店休息四至十日不等，員工同聲讚好。

「多假當然開心，不用那麼疲累。」在廚房不停手淥豬膶的蘭姐說。 「我們出月薪的。輕鬆了，好呀！」茶水部阿麗回應。 「放工早些，你可以有家庭樂；逢時過節又可同家人食飯，我自己都有小朋友的。」笑容可掬的阿娜落力招呼客人。

阿唐一臉得意：「老闆搵到錢，夥計自然辛苦；但如果老闆搵唔到錢，夥計又閉翳了。最緊要大家工作開心，現在是共享的世界嘛！」
「其實要做（營業）24小時都可以做，但有時買不回你和他們相處的時間。」Zoe口中的「他們」是兩口子一對9歲和7歲的兒女，「如果日日返工不放假，好難建立感情，好似現在他們出街仍會拖住我的手，夜晚睡覺都想黏住你，這些是買不到的。」年輕的媽媽Zoe甜笑。

一齊食飯　像個家

每天清晨，阿唐載着妻小從沙田住所出發回到深水埗的小店，先叫貨、編排全日流程，七時半親自送子女上學，到下午三時必先擱下所有事務去湊放學。「六點一定全部人收工，我們等小朋友在附近補完習一齊回家。」Zoe續說。阿唐笑指斯斯文文的太太最有威勢。Zoe點頭，笑指丈夫樣貌看似好惡，其實「很溫柔」，「結婚前我入過醫院，他在大牌檔落場一小時也趕來看我。記得初初認識他時問他週日做甚麼，他說買排骨同爸爸煮飯食。我覺得他是鐵漢柔情，很看重家庭。」

阿唐回憶，小時爸媽要打理大牌檔，自己滿月後就住在保母家。「我升上小學，放學後上補習班，七點多返大牌檔食晚飯、上閣樓睡覺；暑假也在補習社過，每日只有一句鐘見到阿爸阿媽。」舊檔位置今日已成一個地盤，只找到檔口對上兒時一家四口擠過的舊閣樓。「阿爸每次見我們，都問我們肚餓不肚餓、吃不吃東西。可能他沒怎樣讀過書，不懂表達他那種愛。」阿唐拖住一對天真的兒女，不時提起已經離世六年的父親。

想當年，父親在自己升中後開始休星期天，帶着自己周圍走，回到從前的落腳處述說往事，兩父子很親近。「放假阿媽通常自己找朋友，我十三四歲已經喜歡買餸煮飯和阿爸一起吃。我很想維繫一家人，一齊食飯、一齊看電視，像個家。」阿唐說。

「錢是賺不盡的。」他笑一笑，現在應付店鋪租金無問題，也「夠使夠用」，最重要是「可以多些時間陪小朋友」。為了保證出品，他炒醬、打鯪魚球、揼豬扒、牛腩起筋……事事親力親力，「每一日的滿足感，就是見到客人吃我的出品他吃得很滿足很開心。」而辛苦了一整天，「最開心就是可以和小朋友一齊收工回家煮飯食。」

撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩

漢發麵家
地址：深水埗大南街192號
電話：2380 7068
詳情： http://bit.ly/2CBN65U

傍晚時分，筲箕灣電車總站旁的金華街，總是擠滿人。看真一點，清一色都是白髮蒼蒼的老人家，聚在一家燒臘店前，安坐於摺椅上，手持一個個食物盒，高談闊論，閒話家常。過了不久，一個年輕人站到店門外指揮，公公婆婆緩緩站起了，原來是個派飯活動。他熱心地將一殼殼的叉雞飯、燒鴨飯，舀到盒內，遞到手中，老人們咧嘴而笑，報以一句「多謝」……此一幕，四年來默默上演。

他是鄺羨予，人稱「予仔」，三十餘歲，一名八十後。四年前，他頂手了筲箕灣的好運燒臘飯店，也開始了派飯給附近的老人家。某一天，他收到一位善長仁翁的捐款，「有個女士想做點善事想派飯，但好多家店都嫌麻煩，拒絕咗佢。我諗咗一陣，不如試試吧。」所以就開始了售慈善飯票，一試，便做了四年。現在每星期派兩天，逢星期二和五傍晚，會預先提早派籌以便維持秩序。每次派飯派一百個飯盒左右，只要你持長者卡、有需要，就能受惠。送的飯餸有十樣左右，如自家燒味爐做的叉燒、油雞、燒肉，質素較有保證；或者幾味家常小菜如蒸魚、蒸肉餅等等，希望老人家吃得健康且開心。


予仔開燒臘店四年，由純粹做生意，到肩上添了一份責任。「無論捱得幾辛苦，都一定要開到鋪，因為有一班老人家等住你的飯盒。老人家叫我唔好唔派，我唔派他們無飯食。」店內有一本善長仁翁贊助記錄冊，記錄了各人的捐款，金額少則幾十元，多則一千元，清清楚楚，捐的有心人都是無名氏、個體戶，並不是說，很有條件的人才能幫人。亦試過來資助的善長仁翁減少了，予仔就唯有自掏腰包派飯，由數百元到幾千元不等。儘管燒臘店生意慘淡，甚至蝕本，但是他對幫人總是義不容辭：「幫到人開心，自己都會開心。如果有需要的人，真的獲得幫助，我不介意賺少點。」

他如此有善心，不怕厭煩，原來是源自一份童年經歷。他自小於單親家庭長大，母親獨力湊大他與哥哥。小時候試過窮到沒飯吃，一切歷歷在目：「所以真的很明白，有人幫助你，會好好多。」長大後，當他有能力時，他希望回饋社會，幫到幾多就幫幾多。到去年，他生了一個女兒，更加希望做個好榜樣，以身教說明，施比受更為有福。


漸漸，此派飯活動於區內廣為人知，老人家都視之為重要聚會：「來取飯的，有些是獨居、有些領綜援，這個社會，不能為這班有需要的人，給予足夠的幫助。」他嘆一口氣，惟有自己落手落腳，盡點綿力。派飯讓他看盡人生百態，也始明瞭，自己原來比其他人幸運。

「我想學明哥那樣，天天派飯，沒問題的……深水埗會有明哥，筲箕灣會有好運。」睏得雙眼通紅的予仔，說這句時卻是神采飛揚。

採訪：莫小巧
攝影：邱覺達、謝致中
剪接：麥煒軒

好運燒臘飯店
地址：筲箕灣金華街21號
營業時間：7:30 am- 9pm
電話：2866 2618
詳情： http://bit.ly/2AyUFcc

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這家日本放題很出位。首先，價錢出位，成人星期六、日$638，平日每人都要$588。其次，放題時間超長，可以吃足5個半鐘，霸氣！酒店級？中環價或油尖旺？非也。她位處元朗，叫鮮道樂。網上食評很極端，有些極讚，有些猛烈抨擊。

可以歸納出兩宗罪：
1.疑似用平價食材
2.第二輪柯打開始漏單 刺身不新鮮

公平起見，這日我們跟資深日菜名廚一行三人，以放蛇形式實試。首先，餐牌超多選擇。第一輪餐廳已訂好規矩，客人不用柯打，每人先來兩款刺身、籠仔蒸海鮮、釜飯及石燒。拖羅是貴價的Otoro(上腹肉)，看到有筋。「解凍方面，時間太短，魚肉纖維因為急速收縮，部分魚肉凹下去。」大廚批評。牡丹蝦眼睛有光澤，還算新鮮。但可能因為廚師預早去殼再冷藏，水分流失，變得乾身，令表面失去光澤。最奇怪是波士頓龍蝦，跟拖羅一起上碟，變相生熟食物放在一起，令人疑心食物安心。


吃完頭盤，侍應立即送上釜飯。師傅指是蠱惑招數。「這也是一種策略，吃完飯已經半飽，很難再大吃下去。不久再來石燒，但岩石本身並非預熱至200℃以上，溫度不夠高。煎來煎去，不論是安格斯牛小排或黑毛豬五花腩，仍然沒有焦糖化，沒有焦香的感覺。所配的餐桌鹽，吃來死鹹。大廚批評，「六百多元一位的放題，應該要用些較好的鹽，例如岩鹽或已調味的抹茶鹽。」

第二輪，再點刺身壽司。蠔新鮮，但很瘦，海水味及蠔味不夠豐富。帆立貝刺身是日本貨，但是急凍貨色，有甜味但欠鮮味。油甘魚刺身的血位的顏色比較灰，未吃已看到新鮮度不足。壽司較差。葱吞拿魚腩茸壽司，看魚茸的顏色及顆粒大小，已知不新鮮，吃來有腥味。「如果真的用吞拿魚切出來，我們稱之為diced(一粒粒)，而非minced(免治)。」海膽手卷的海膽食落像漿糊，有防腐劑明礬那種苦味。


第三輪，且看熟食如何。大廚選了鰻魚及雞泡魚乾。「這兩款現在成本都較高。」「鰻魚雖然較薄身，但外層焦香中間恰到好處。雞泡魚乾的香氣、色澤都不俗。」另外，我們柯打了牛脷。餐牌上稱之為厚燒牛舌心，但明顯亦非全部是牛舌中心的位置，有些地方較韌。天婦羅值得一讚。出菜快，沒有油膉味，粉漿香脆不硬，並非預先炸好。

總括來說，熟食比刺身壽司好。「但從另一角度看，是否有必要為熟食燒烤而去光顧日式放題？」大廚總結，「不論是$588，或者是$638，都不會值得，因為市區有許多選擇。」

採訪：編輯部
攝影：攝影部
鳴謝：日菜名廚馬基良

鮮道樂日本料理
地址：元朗西菁街23號富達廣場地下G28號鋪
電話：24431228 / 98186529
營業時間：星期一至日 11:30am-3:30pm；5:30pm-11pm
詳情： http://bit.ly/2DwlOgt

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