[食況轉播] 東京壽司名店「海味」客座高雄「鮨二七」，歡樂的板前！
「海味」的二代大將中村龍太郎年方三十，以此年紀在板前獨當一面可謂青春無敵，但他可沒辜負因病早逝的前代大將長野充靖，維持住海味的招牌，保留了米其林二顆星。
中村師傅上週抵達高雄，在「鮨二七」與陳威任（小任）師傅合作四手餐會。台灣客座餐會何其多，這場迎來罕見的東京壽司名店，堪稱史無前例─原來，小任師傅始終與海味保有好感情，不僅數度前往進修，使用與海味相同的魚貨供應商，在鮨二七營造的用餐氣氛也如海味一般熱鬧歡快，瞧他擠眉弄眼、吆喝談天，板前常見的肅殺氣氛因此煙消雲散。中村師傅也如出一轍，他一邊捏壽司一邊回答問題，眼神不在壽司上，舉止貌似漫不經心，卻行雲流水地完成所有動作，嘴角還勾著笑意。他說，做壽司師傅最重要的事情，就是與客人互動，「吃壽司應該是快樂的事，」我們再認同不過了。
我從未造訪海味本店，仰慕大名已久，也很好奇海味的風格如何。中村師傅說，海味不偏好熟成，白肉魚都是今天買隔天用，享受鮮度與口感；醋飯以赤醋、米醋、醬油調和，質地偏硬。可惜的是，我們當天參與的媒體先行場，中村師傅才剛下飛機，無法展演整套餐點，醋飯也來不及製作，先用鮨二七的，意思意思捏了鮪魚中腹、小肌與穴子魚等三貫壽司。每一貫的適口性都是好的，醋飯與魚料的比例均衡，在口中自然散開，但由於醋飯與魚料都是鮨二七準備的，我的感想只能及於捏製技術。下次飛東京再去試試海味本色。
也因此，餘下的整晚都是小任師傅的舞台了，連中村師傅也加入品嚐的行列。鮨二七的大名我也耳聞許久，當日一嚐，因此理解其受歡迎的理由─選材精心、技術紮實、同步日本。鮨二七採取類似海味的上菜方式，酒肴與壽司互相穿插，幾品酒肴都頗有意思；壽司則主攻本鮪（黑鮪魚），洋洋灑灑擺開四種不同部位，外加酒肴的小黑鮪魚，在台灣壽司店裡算是數一數二了。
酒肴裡，我頗喜歡靜岡的金目鯛生魚片，集軟、鮮、甜於一身，點上沖繩海鹽，也點亮了舌尖；鮨二七自製的烏魚子也很精彩，極膠稠軟黏，質地與市售烏魚子大相迥異，且蘊含發酵的鮮味，原來是用味噌與酒粕醃漬而成的；沙丁魚肥美甘潤，因醃漬而微酸，與橄欖油同食，有點地中海風情；和歌山的小黑鮪魚，外皮因炙燒而墨黑酥脆，肉質本身有點赤身般的清酸，搭佐海苔醬剛好；台灣龍蝦，用酒與昆布醃漬、熟成一天，再淋上龍蝦蝦腦與蝦肉及柴魚高湯所製的醬汁，質地彈脆、味道甘鮮，我頗鍾愛。
至於壽司，鮨二七的醋飯味道較強烈，魚料也足以抗衡，整體滋味偏向重口，可謂自成一格。幾貫鮪魚壽司相當精彩，其中最稀有的非「腦天」莫屬，乃鮪魚頭頂的肉，脂肪豐厚，小任師傅用醬油淺漬再稍微炙燒表面，以壽司型態入口，又甜又滑，只消數秒就消融無形，相當美味；青森大間的鮪魚中腹肉、下巴、赤身也各有千秋，中腹肉腴瘦均衡，下巴油滑光潤，赤身黏軟輕盈，都與鬆化的醋飯相親相愛。
非鮪魚的部份，有福岡的真羽太、比目魚昆布漬、軟絲，特別令我印象深刻的則是熟成二十天的白旗魚，咖啡味、黑糖味都跑出來了，很妙很深邃，讓我聯想到二子玉川以熟成壽司聞名的「すし 㐂邑」。還有台灣壽司店罕見的青花魚棒壽司，酸鮮可口，的確跳脫一般台式格局。
因為得趕高鐵北返，我沒嚐到後續的車蝦，玉子燒倒是沒放過，塞入口中還來得及說莎喲娜拉。那是新年連假的最後一天，我撫著凸肚，心想今年得多吃點壽司才行呢。
