超級美食家邀請大廚在我家,也是中華廚藝學院單元掌門人,主持人王瑞瑤的先生曾秀保保師傅,教大家如何在餐廳裡,辨別菜餚的滋味與好壞。
保師傅去高雄中山高中示範二十四道中華料理,中山高中的老師好熱情,帶保師傅去談天樓吃飯。
●●高雄談天樓是一家小館子,但用料很新鮮,這是美味的最重要的基礎,沒有好食材,即使神級師傅調味也變妖魔鬼怪。
四碟小菜:滷豆干,豆干滷到穿孔,再用辣油和豆瓣醬炒拌;滷水花生;外省式的脆口花生,只有八角飄香;酸菜炒麵腸,調味似烤麩,這是很聰明的做法,烤麩難買難處理,用接近烤麩的調味,讓很台的麵腸變外省味。
((保師傅教做鹽水滷花生:
保師娘就是我啦,喜歡外省脆的,但保師傅偏好軟的台灣味,所以兩種都教做。
脆的滷水花生:帶膜花生泡水一夜,瀝乾,入不銹鋼鍋(不能用鐵鍋,否則花生會很醜),加水加八角,煮十五分鐘,再加鹽巴和一點點糖再煮二十分鐘即可。
軟的滷水花生:帶膜花生泡水一夜,瀝乾,乾蒸一時,入不銹鋼鍋(不能用鐵鍋,否則花生會很醜),加水加八角,煮十五分鐘,再加鹽巴和一點點糖再煮二十分鐘即可。(兩者差別在軟的要乾蒸)
擅長小菜保師傅,透過熗拌法讓滷水花生更有味道,把滷好花生鋪平在鐵盤裡,淋上少許醬油,燒熱一點香油,直接澆在有醬油的地方,再拌勻,風味更佳。))
四拼滷味,同樣以食材鮮度為最高標準,加上師傅的刀工,看是整齊還是隨便,尤其是豬耳朵切得極薄,豬耳帶軟骨,切愈薄口感愈好。
三絲炒魷魚,又稱金勾魷魚絲,金勾是魷魚逆紋切條後,遇熱收縮成為一個耳環狀,是以食材形狀來命名,炒的是本味,就是鹹味,起鍋前噴一點醬油增加香氣。
雲南君子鍋,大量新鮮蕈菇所煮的汆丸子湯,入水煮熟即為汆,非穿非川,汆丸子做法簡單,好吃關鍵有二,絞肉要細剁斷筋,絞肉要打水打蛋白,通常肉一斤,水最多可吃進半斤,打了水,調了味,最後加少許太白粉,捏成丸,煮熟後滑口鮮美,食材不貴但滋味極好。
剁椒魚頭使用泡椒和醃椒,這兩種都是自然發酵帶開胃酸氣,鋪在海吳郭魚上直接清蒸,雖然與正統做法有差異,但也不失清爽。
●●另外有一家從早上賣到下午兩點,是許多粵菜師傅都喜歡的沒有招牌的魚湯店,也讓保師傅吃得很開心,地址在:鳳甲二街六十一之一號,近南華二路口,周一公休。
從東港和澎湖來的野生海魚,加蛤蜊,薑絲與蒜苗去煮;搭配肉燥肉,還有南瓜煮魩仔魚,蔥仔蛋等,有一種回家裡吃飯的味道。
炒中卷加烏醋,酥炸魚淋五味醬,最後上場的怕頭仔是輪切魚塊,乾煎後撒蔥薑蒜辣椒,再拇豆油,加油加水一丁點,燜一下,台式煎魚手法盡顯無遺。
想看照片,去臉書上找保師傅粉絲團,我哥哥寫更多。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過29萬的網紅乾杯與小菜的日常,也在其Youtube影片中提到,#訂閱乾杯小菜的頻道 https://goo.gl/JUKTzj 乾杯小菜的FB專頁 https://goo.gl/RRokCw 乾杯小菜的IG專頁 https://goo.gl/pYeega ◆ 影片合作贊助信箱:[email protected] #記得開啟CC字幕 好市多卜蜂清...
高雄蒸蛋湯做法 在 美食家的自學之路 Self-taught Gourmet Facebook 八卦
#台灣粵菜新氣象 Part 3
#世貿名人坊
世貿名人坊是名人坊在台灣的第六間店,由「隱世廚神」鄭錦富在香港創辦的名人坊,在「漢來美食」的手上開展成為連鎖品牌,廚神本人可越來越出世了。
鄭錦富主廚,人稱富哥,原是香港富豪林百欣(林建岳之父)的私人家廚,因應林家刁鑽品味與社交而練就高超廚藝,2007年林百欣過世,富哥就在香港中環九如坊蘭桂坊酒店創辦「名人坊」,2011年至2016年獲得米其林二星,目前有一星肯定。與台灣結緣則是2012年應「漢來大飯店」之邀到高雄舉辦餐酒會,關係企業「漢來美食」後來進一步與富哥談成品牌授權,2015年在漢來大飯店開出第一間名人坊台灣分店,2017年12月後陸續進駐台南、台中、台北,世貿名人坊是台北第三間店。
五年開六間店,漢來美食行銷企劃部副協理王雅綺說是「無心插柳」,進駐百貨商場都是應邀接受合適機會。這次接手世貿聯誼社,對方敲門敲得急,漢來美食也迅速拍板,確實卡進一個台北高端粵菜的絕佳位置。不僅許多世貿優秀的服務人員留任,原本受歡迎的燒臘團隊也續留,招牌的烤鴨、燒味不會缺席。
疫情前,富哥每個月會來台灣巡店,老客人得知富哥來台的風聲也會特地見他一面。疫情後,沒辦法來得這麼勤了,他仍專程跋涉,為了世貿名人坊,八月初抵台隔離二週,出關一週,回香港再隔離二週,顯見他十分看重台灣的事業。漢來美食也不辱重命,透過品管維持富哥招牌,漢來美食中餐品牌長羅嶸坐鎮研發,富哥2015年從香港帶來四位徒弟,現仍有三位留任,大弟子張華健等同富哥分身,陪同漢來美食開疆闢土。
#結合世貿舊菜與富哥名菜
目前各家分店都有「富哥十大名菜」,其中菜色則依分店特性有些差異,世貿店定位高檔,也就增添雞汁紅燒官燕、吉品鮑扣花菇等偏名貴的菜色;燕窩釀鳳翼、豉椒炒肚尖、脆皮炸子雞、招牌琵琶豆腐、富哥招牌炒飯等等富哥正字標記,則是各分店一致,且透過SOP控管。研發團隊若有些時令新菜的想法,也會與富哥討論,他首肯便放進菜單。
世貿名人坊特別保留三成的世貿舊菜色,這天午餐打頭陣的「麻辣鴨血大腸」是其一,香濃惹味滿室蒸騰;「香檸脆皮叉燒」也好,依口感判斷應是里肌,油脂較少卻不乾柴,質地仍細,脆皮則是一層炙過的糖衣,一咬會發出聲音的脆,與去皮細薄檸檬片同食,清亮開胃。
「名人小排骨」結合咕咾肉與糖醋排骨的做法,小排骨的麵衣均勻薄透,乾炸得當,裹上鎮江醋的醬汁後,依舊爽脆不膩,鎮江醋的深沉與勁道顯得脫俗。
招牌烤鴨真的還在,光潔平滑的鴨身訴說著美味,謝謝燒臘主廚陳鴻雨親自上陣,皮與肉分開片下,再與荷葉餅、甜麵醬、大蔥一起品嚐,烤鴨之脆、油、甜、腴都有了,經典不敗。
每次來名人坊,必點「燕窩釀鳳翼」與「豉椒炒肚尖」。鳳翼就是雞翅,二節翅去除前段骨頭,填入以雞高湯煨過的燕窩,淋上麥芽糖水、吊乾,油炸至表面呈焦糖色澤。這天的釀鳳翼,夠飽滿圓鼓,持刀一切,燕窩軟綿綿現身,入口熱燙,條條絲絲完整,鮮美溫柔黏唇,和香脆的雞翼完美合奏。
肚尖,是豬肚上連結幽門的部位,富哥只取最嫩的部分,僅佔一塊豬肚的百分之三點七,去除筋膜與肥油,四塊豬肚才能炒成一盤。這天的豉椒炒肚尖,材料融合一體,肚尖與青椒、紅椒、黃椒熟度匹配,口感相稱,豆豉的鹹香也均勻優雅。
「煎封鯧魚片」是新菜,富哥抵台後通過的菜色,選用將近兩公斤重的大白鯧,背部切片,拍上太白粉先煎再炸,展現粵菜「乾身」的香口,再與蔥和醬油爆炒,簡簡單單卻鹹香有味,正是素材本身的魅力。
「翡翠鮮蝦餃」、「經典編織酥」則是吸睛點心,後者以細條狀的酥皮編織成手提包的造型,包藏鴨肝與波特菇的餡料,瞄準大眾口味與心理。
#跟著富哥進廚房
富哥本人翩然而至。我遞上名片,他眼皮一抬,「高小姐我們幾年前見過!」隨即拿出手機點點點,「妳看我有妳的電話」,接著按下通話鍵,以茲證明。他的好記性,完全出自他待客如尊,非常重視客人與自己的相逢。於是,當我詢問能否為他在廚房拍張照,他馬上回覆:「那我炒一盤米粉給妳好不好啊?」
「富哥炒米粉」也是富哥的一道招牌菜,必須使用廣東河源生產的「河源米粉」,偏向米線或冬粉那樣細圓、稍帶捲曲的形狀,和台灣米粉不同,作為炒米粉特別爽滑且不爛。
「炒東西,火不能太厲害。」將近三分鐘的炒米粉過程中,富哥要加調味料、食材時,都是把鍋子移開火源,動作有序不急躁,不若快炒店那樣急驚風。熱鍋,舀入大量的油滑一下就倒出,就有不沾效果了,先炒散一顆雞蛋,後投入事先用熱水燙開的米粉,拌炒均勻後加鹽、老抽,甩幾下鍋讓調味融入,再加進鮑魚絲、洋蔥、蟹肉、蔥花,滑動所有材料使其在鍋底煎片刻,才甩鍋拌炒,最後放入銀芽,此刻富哥放下原本使用的湯勺,拿起平面鍋鏟,沾一沾油,而後猛烈激炒五秒,彷彿要激發出鑊氣那般,隨後起鍋。
剛炒好的米粉,香氣隨同熱力裊升,不過是簡單的鹹味與溫和的醬香,卻因直火加乘放大了。整體質地乾鬆爽口,米粉滑彈,和銀芽與鮑魚絲融為一體,又是發揮素材魅力的一品。
富哥年近七十,說他退不了休,歲月在他身上似乎也起不了作用。名人坊在香港的討論程度不若台灣,台灣分店也確實茁壯成大規模,對於台灣的中菜風景,一定會產生影響。
高雄蒸蛋湯做法 在 食之兵法: 鞭神老師的料理研究 The Culinary Art of War Facebook 八卦
評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中,論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時,作者的結語是這樣的:「在戰後飲食書寫中,唐魯孫的此種批評並非特例,許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。
該書的作者不知是刻意忽略,或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章,以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理,後者在學術專業上,都是極大的瑕疵。
例如,在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中,唐魯孫前輩寫道:「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂,門前設攤專賣四臣湯,因為老闆開中藥舖,四臣湯是遵古法炮製,現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。
討論台南擔擔麵時:「度小月的肉燥漿凝瓊液,先要裝罈固人,而且入口即溶,凡到臺南總要去度小月,領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節,數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從,坐在矮凳上,就着麵挑子,大啖特啖,一吃就是十碗八碗」(110,「燥」應為「臊」,這裡按照原文)。
對於台南米糕,唐老先生更覺得誘人:「老闆姓文,大家叫他『米糕文』,因為他個子很矮,又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋,蛋在滷鍋裡翻滾,蛋白越煮越嫩越有味,跟市面一般賣的滋味完全不同,拿來跟米糕一塊兒吃,味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子,有個賣虱目魚皮湯的,做法是把虱目魚皮剥下来,抹上特制的虱目魚漿,放在排骨湯裡煮熟,跟米糕、滷蛋一塊兒吃,游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書,遠離鄉土,難免想家,大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味,有位同學居然想得哭起来了,可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。
在談到台灣肉粽時,唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘:「北平人重土難遷,真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食,有一種定而不可移的標準,就拿粽子來說吧,永遠是白江米蘸白糖或糖稀,要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐,他認為粽子只能吃甜的,吃鹹粽子簡直不可思議」;隨之大讚台南的吉仔肉粽:「吉仔的肉粽,近乎廣東肇慶的裹蒸粽,好在不惜工本,花樣繁多,百味雜陳,材料扎實,寧可提高售價,但是貨色不肯抽條。它還有一個特點,煮好之後,得透而不糜,只只入味,冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子,比較廣東肇慶的裹蒸粽,再回來比較台南的肉粽,字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。
台灣的滷豬腳,更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已,想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳,他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的:「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖,妙在味醇質爛,腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚,能够放心大嚼,就是因為收拾得乾淨,才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤,居然有皮光肉滑的豬脚,而且是紅燜的,比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此,他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力:「民國六十一年,財政廳有一位李視察,自稱在大陸時是有名的豬脚大王,我特地請他到美濃吃豬脚,他一口氣吃下十二大塊豬脚,乃滋蜜说:『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊,這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯,後來他回到中興新村跟人表示,到美濃吃豬脚是人生一大樂事,令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。
此外,他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情,也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格,造就了這樣好吃的豬腳:「我在二十多年前第一次去屏東,車過屏東大橋,在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視,而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生,他對於豬隻育種繁殖特别有興趣,還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省,和這些都有微妙關係的」(121)。
在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德,與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時,唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦,滿足了他們挑剔的味蕾:「屏東東港有一家興亞飯店,因為港口没有大型輪舶進出,海水污染程度不深,每天漁獲所得隨撈隨吃,自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦,似乎别家海鮮店還不會做呢!據興亞的頭廚說:『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的,蝦要新鮮,抽腸剥殻要乾淨俐落,用料方面不能太鹹,要帶有一絲絲甜意,滾油旺火,拿来下酒,比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌,黄裳裹玉,蓊葧蓬鬆,宜粥宜酒,兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做,色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙,易牙難傳,這句話是一點兒都不假的(125)。
以台灣的海鮮為例,唐魯孫先生非但沒有貶抑,更認為比起中國沿海各省有過之而無不及:「清代精於飲饌的美食專家,要屬隨園老人了。袁簡齋(枚)先生認為中國沿海各地,雖然都有海鮮出產,以鮮度論,自然北勝於南,以種類分,則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧,可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成,可以說是珍錯畢備,而且尤有過之」(《天下味》52)。
在此書作者筆下,唐魯孫先生的作品有兩大特徵,一是中國飲食是高度藝術的表現;二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。
關於這樣的特徵,作者批評道:「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材,將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準,並以此評價其他各地的飲食文化,包括台灣飲食。如此,他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。
「唐魯孫對台灣飲食的不滿,主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」;「然而,他對台灣飲食的批評與不滿,也顯示出對台灣文化的缺乏了解,特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322,324)。
作者又提到,唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後,批評道:「大陸各省的飲食,台灣現在大概都會做齊了,可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。
關於以上幾點,一位致力於推廣傳統台菜的作家,無獨有偶地,也在她書中不只一次提過自己的不滿:「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳,發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯,有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌,內部裝潢也是古色古香,濃濃台灣味,但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色,這讓我十分感慨台菜到底怎麼了!」(《老台菜》6)。
若是將上述引文的台菜和台灣換成北平,可以看出,其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面,都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁,絕非在貶低川菜;唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮,也不是在貶低台灣。
況且,唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人,據我所知,他不但會上當時的酒家,還常去:「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣,還不懂得點菜,有一位酒家小姐外號叫航空母艦的,以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的,是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」,最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町,也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧,更與其主廚熟識:「台灣出產的響螺,肥狀鮮脆,是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片,是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代,逢到星期休假,太平町大菜市從南部運來的響螺,要讓新中華先挑,其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤,人家不計較價錢,只要雌雄成對,黄滿肉肥,要多少錢一斤,給多少錢,從不還價。新中華到市上買響螺,也是如此。所以要吃好響螺,必定到新中華去。自從新中華收歇,陳阿廉曾經回到高雄,在河東路一家海鮮店主廚,仍然以炒響螺片來號召食客,生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。
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好市多卜蜂清雞腿是冷凍庫裡必備食材
可以變化各式各樣的料理
這次和大家分享這幾道
大致食譜如下 若有任何問題 歡迎留言一起研究唷~
**親子丼
柴魚高湯 80CC
日式醬油 20CC
味醂 20CC
雞腿 1隻
洋葱 半顆
葱 1支
雞蛋 2顆
白飯 1碗
做法:
1.製作柴魚高湯:這次因沒有昆布了,所以使用
雞高湯+柴魚片,略煮浸泡5分鐘後過濾。
2.柴魚高湯+日式醬油+味醂 調味完成親子丼醬汁
3.親子丼醬汁+洋葱 煮軟後放入雞腿肉同煮
(雞腿因油質多所以先煎過逼油,這樣皮也更香哦!)
4.雞蛋打散,分2次加入鍋中,雞蛋我有完全煮熟...
敢吃未熟蛋的朋友也要慎選雞蛋哦!
5.煮滾後熄火淋在白飯上+蔥花(海苔絲或七味粉)點綴...超讚
註:使用淺鍋煮,要倒出來的時候較好操作哦!(我用深鍋不好倒出來!)
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**海南雞飯
雞腿 1隻
蔥 薑 蒜 少許
米酒 少許
米 這次是1.5杯
雞高湯(已調味) 1.5杯
做法:
米+1.5杯高湯+蒜酥(添香氣)
雞腿+蔥+薑+米酒 和米一同入電鍋
外鍋約1杯水 跳起取出就完成80%了 ^ ^
利用煮飯時間 製作蔥薑醬
蔥花+少許薑泥+少許鹽放在碗中
用熱油澆它 就完成了
蔥薑醬 平時可以做一罐放冰箱
拌麵或青菜都好吃
(像燒臘店油雞便當會加的)
飯和雞肉煮好後裝盤+香噴噴的蔥薑醬
就完成啦!!
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**麻油雞腿飯
雞腿 1隻
老薑切片 少許
米酒 0.5杯
麻油 少許
香菇 少許
長糯米 這次是2杯
雞高湯(水) 1杯
做法:
長糯米 洗淨泡水2~3小時
雞腿先煎過,逼出油質,再利用油質煸薑片
放入麻油後要轉小火,避免大火麻油變苦
耐心煸至薑片邊緣微捲後再放入香菇炒香
依序倒入米酒、長糯米及水量後可移入電
鍋蒸煮(外鍋1.5杯水)
這次我是直接用厚底平底鍋煮看看(25分鐘)...
嗯~會有鍋巴..呵!但也是很香啦!
家中若有陶鍋、鑄鐵鍋..都可以試試唷~
註: 糯米:水量比例 我是使用 1(糯米):0.7(水+米酒)
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#大胃王邵阿咩
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高雄蒸蛋湯做法 在 蒸蛋湯ptt 的八卦
區域或附近地標餐廳名稱:北港蔡三代米糕地址:803高雄市鹽埕區河西路167號 ... 長高食譜-蛤蜊蒸蛋湯做法: 1、銀杏、草菇分別洗凈;蛤蜊泡水吐沙,以刀剖開殼。 ... <看更多>
高雄蒸蛋湯做法 在 #全家蒸蛋湯 - 美食板 | Dcard 的八卦
今天想來全家看看有什麼小東西可以吃,意外看到這個,身為蛋料理迷二話不說就買了,內容長這樣果然是蒸蛋孔洞很大,先喝一口湯普通的高湯味微甜的感覺 ... ... <看更多>