📍波赫聯邦・塞拉耶佛
塞拉耶佛 Sarajevo，波士尼亞與赫塞哥維納的首都。
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那年執著於來到此地，為的也就是歷史課本中的一行字 —— 1914年6月28日，奧地利王儲斐迪南夫婦於塞拉耶佛被暗殺，成為第一次世界大戰的導火線。
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從繁華、充滿度假氣息的克羅埃西亞轉入波赫聯邦，就像是突然掉進了另一個世界。鄂圖曼土耳其帝國的統治為老城區染上濃濃土耳其氛圍，街道另一側，奧匈帝國留下的華美西式建築同樣靜靜佇立；寬敞街巷沒有太多觀光客，清真寺尖塔在冬日暖陽照耀下閃著微光。當你坐在小巷啜著鬱金香杯裝的甜膩紅茶，幾乎會有歲月靜好的錯覺。
然而，只要稍微留點心，那滿城綻放的「塞拉耶佛玫瑰」和觸目驚心的彈孔，再再都提醒著你，在那麼長的一段時間裡，這座城市曾身處巴爾幹紛爭的核心。
當地人說，二戰後城市的和平與建設短若曇花。1992年至1996年，塞拉耶佛爆發了現代戰爭史上時間最長的城市包圍戰——塞拉耶佛圍城戰。塞爾維亞人的勢力為回擊自南斯拉夫宣布獨立的波赫政府，圍困了整座城市整整四年。過程中，數以萬計的人員遭到殺害與迫害，當戰爭結束，城市的人口減少了整整36%。
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說來慚愧，一直是到那時站在了塞拉耶佛的街頭，我才模模糊糊的明白，所謂的「歐洲火藥庫」是怎麼一回事。也是在那時候，我才真切了解，有時能靜坐喝上一口紅茶，其實已是幸福。
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踏過大半個歐洲，若要說有哪座城市真的震撼了我，塞拉耶佛絕對名列其中。即便不是歷史迷，以下的理由也很值得你到波赫聯邦走一走。
👉 超級平易近人的物價（跟隔壁克羅埃西亞比大概6～7折吧）
👉 友善親切很願意說故事的人民
👉 迥異於西歐、北歐的土耳其風格建築
👉 觸手可及的歷史痕跡
👉 稀少的觀光客，舒服乾淨的街道
👉 奧匈帝國文藝復興風和鄂圖曼土耳其風格兼容並存，兩個願望一次滿足
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#知道長文不受歡迎
#但我實在沒辦法用三兩句話說完塞拉耶佛
#今天就容忍我碎念一下吧
#鄰近的Mostar我也很愛
