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《醬油書隨筆03》

慢食理念(Slow Food)經常被誤認為慢慢吃飯，其實這是天大錯誤，慢食理念是源自於義大利的一種飲食哲學，主要在反思速食文化(Fast Food)的觀點。速食文化以連鎖方式詮釋了全球化的趨勢，慢食理念以傳統為名提倡在地飲食文化的價值。我曾到慢食組織設立的美食科技大學（University of Gastronomic Science）攻讀碩士，透過課程設計，深深佩服義大利人對待自身飲食文化的態度。


當時教授告訴我，慢食組織認為傳統食物如同國家的另類名片，在全球化時代，透過在地食物，往往能彰顯國家個性。譬如義大利披薩、法國香檳、韓國泡菜、日本抹茶等，一提起食物的名字，你就能透過食物的定義或論述，聯想該項食物和生產國間的關係。


「用傳統飲食行銷你的家鄉。」這是慢食組織建立學校的初衷，期待透過教育探究飲食文化，找出相對於全球化的在地特色。


拿到學位回到台灣後，我一直想著自己該由哪個項目開始，有天蒐集資料時，讀到西漢史游寫的《急就篇》，裏頭提到「醬之為言將也，食之有醬如軍之須將，取其率領進導之也」。這段話語讓我開了悟，談菜之前應該先談醬料，那是味道的領軍者，台灣菜餚中最重要的醬料就是醬油了，因此推廣台灣菜餚就要以台灣醬油做為帶路先鋒，再進一步想，醬油是款有風土感的發酵調味品，而「發酵」與「風土」，正是型塑在地文化的最好推手，因此台灣醬油責無旁貸，必需將台菜率領進導之。


帶著這樣的理想著手研究台灣醬油，第一件事就是搞懂台灣醬油的定義，所謂的台灣醬油是指在台灣生產的醬油，或是指特殊的風味或製程？查了中華民國國家標準法(CNS)對於醬油的規範，內文提到；「以植物性蛋白為原料，依釀造法、速釀法或混合法製得之調味液，得稱之為醬油，包括加食鹽、糖類、酒精、調味枓、防腐劑等製成者。」將這段規範讀了兩遍，沒提到地域、緯度的限定，針對原料、釀製法和添加物的論述也很寬鬆，完全符合台灣追求多元表述的精神。


站在推廣的角度，定義寬鬆會讓人困惑，這樣可不行，假使有台灣廠商到中國大陸設廠釀製醬油，釀製的方式一如台灣，然而出品的醬油能稱為台灣醬油？或者日本廠商到台灣釀製醬油，釀製的原料和方式都源自日本，這樣釀出的醬油能稱為台灣醬油？

(待續)

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《醬油書隨筆04》


若要將台灣醬油當成台灣菜餚的名片，想要率領進導之推廣飲食文化，就要先取得大眾對於台灣醬油的共識，畢竟醬味即鄉味，自己的家鄉味道自己定義，我乾脆仿造法國推廣法式葡萄酒或義大利推廣橄欖油的方式，直接用眼睛舌頭嗅覺自己辨識，也就是舉辦品嘗會，以官能測試的方法進行「味道認知」，成就大眾對台灣醬油的味覺共識。




既然做出決定，我開始四處舉辦醬油品嘗會，其中一場在台北的南村落，當時的師傅就是阿豐兄。他用廚師的角度，詮釋了醬油和台菜的關係。譬如在冷前菜的設計中，他以酸甜苦辣鹹等人生五味作發想，突顯當季的番茄、牛蒡、苦瓜、大白菜、筍子和不同醬油的醃漬味，創作出酸「永蔭蕃茄（永興蔭油）」、甜「黑龍蒡絲（黑龍蔭油）」、苦「瑞春白玉（瑞春蔭油）」、辣「丸辣泡菜（丸莊蔭油）」、鹹「蔭泉涼筍（喜樂之泉蔭油）」。




醬味果然可以引領台菜滋味，看著菜單興奮不已，內心同時忍不住思考，假使廚師是我，我應該怎麼開菜單？




身為飲食文化研究者，開菜單時不僅注重菜餚滋味，還追求「土地」或「文化」的連結感。假使由我設計台灣醬油菜單，必然特別在意「在地醬味」，譬如烹煮台南式的食物時，醬油要挑滋味偏甜的品牌，若是烹煮客家式菜餚，醬油則要選擇偏鹹的品牌，若是煮宜蘭的菜餚，那一定要用宜蘭在地釀造的醬油，因為此地醬油的釀製時間較短，醬味不同於其他縣市，如是種種酸鹹甘香，不同的醬味表現出各地菜餚的差異性，才能突顯台灣醬油的意涵。




接下來數年，我除了繼續舉辦醬油品嘗會，只要時間允許，我便會四處探訪醬油廠，慢慢漸漸，我對醬油有了不同的特殊看法。當多數人驚嘆醬缸的古樸美感時，我思考醬缸壁的厚薄對於發酵品質的影響。當多數人看到了釀醬者努力照顧麴菌的態度和用心時，我在意製麴室的設計和麴菌的品種，如此這般不斷分析探索下，我記錄著、觀察著、經歷著、體會著，開始有些心得。


研究是種抽絲剝繭的水磨工夫，把簡單複雜化，要拿著放大鏡看世界，視野越小越能找出差異處。探討台灣醬油時，我主張原料可以區分為黑豆、黃豆、小麥、鹽巴、麴菌、酵母菌、乳酸菌和水質，每一項原料都可以繼續分析品種、產地或差異性，藉此找出醬油風味的極細處；純釀醬油的釀製工序可以分類為原料儲存、蒸煮技術、冷卻方式、製麴技術、洗麴喚醒、加鹽入缸、入缸發酵、發酵熟成、陳年醬油、煮醬原理、壓榨滴漏和分級裝罐，每一個步驟都有著獨特的故事和差異；醬油釀完後的後製風味，可以探討各種常見的添加物質，諸如色素、甜味劑和鮮味劑等，對於醬色、醬香和醬味的可能影響。


研究歸研究，辦理醬油品嘗會面對群眾時，還是要將複雜資訊簡單化，不然台下的出席率就會直白地教導你什麼叫做聽眾喜好。我喜歡以條列式整理資料，每回辦理醬油品嘗會，我總是把台灣醬油分為「釀醬原料」、「製醬工序」和「後製調整」三個項目，用最簡單的方式，說說談談這些年來的所見所聞，盡量在輕鬆中描述深遠，在生活中表現台灣的醬味文化。



(待續)

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《醬油書隨筆。後製調味11》

不論「釀醬原料」和「製醬工序」對醬味的影響，以結果論來看，「後製調整」才能真正決定醬油的風味。當醬油加入各式添加物後，風味自然百變又多元，譬如鹹味、甜味、酸味、豆味、鮮味、焦糖味、麥味等，很難妥善歸類。假使粗略劃分，我會將台灣的醬油分為「甜醬油」和「鹹醬油」兩大類。原理說穿了就不複雜，所謂的甜與鹹，就是醬油添加糖量的高或低。


「甜醬油」的添加糖量較高，大多分佈於雲林、嘉義、台南的黑豆醬油廠，講究鹹味中的甜韻，尤其是台南的醬油廠，總怕醬油不夠甜，所謂的番茄切盤、台南肉燥飯等，必須用帶著甜味的黑豆醬油，這才是台南味。


「鹹醬油」內含的糖量較少，多數豆麥醬油廠都屬此類，講究用醬鹹提出食物中的滋味。尤其是煮客家菜餚時，不論薑絲大腸、封肉、冬瓜封或高麗菜封，都強調偏鹹的醬味，用錯醬油就不是客家味了。


醬油當然不只鹹甜兩味，還可加入甘草、柴魚粉、香菇、辣椒或其他風味。以往的廚師會直接到醬廠，購買自醬缸中取出的醬油原汁，再拿到廚房親手調整，因為一家餐館的秘訣往往在於醬油的調整配方，所以有總鋪師的祕密就是醬油的說法。時間來到現代，總鋪師的調醬工作早被醬油廠取代，針對醬色、醬香和醬味，不同的醬油廠各有調整的手法，譬如原汁的濃度比例，混合不同發酵法的醬油，添加蔗糖、鮮味劑或甘草的份量等。達到理想的鹹甜甘鮮後，才會成為商品販售。經過消費者認可後，就成了品牌的印象風味，假使再經過某些鄉鎮地區的認可，連結了「土地」或「文化」後，就成了所謂的「家鄉味」。


這就是台灣味的關鍵，畢竟醬味對了，一切就對了。

(待續)

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