在時代巨輪轉變之下，很多事情都在變化著，超出我們的想像，「阿舍」這兩個字，有些不解的人會認為這是揶揄人、不好的話語，好友怡蘭有次跟我說，她收到網友的抗議，為什麼提倡「阿舍宴席」？認為阿舍兩個字是貶義語，怎麼會堂而皇之的推廣？
事實上，「阿舍」這兩個字沒錯也無罪呀！是句好話也是種恭維，宋元時代稱顯貴人家的子弟就用「舍」字，在關漢卿的戲曲裡也如此使用。時移事易，在早年的台灣，有錢、有閒、對社會有所回饋的人才能稱為阿舍。母親家族的第五世祖先劉德元，他曾在台南柳營地區建了一座德元埤，而那一年家族又出了兩位武舉人，從那時候家族才出現阿舍的稱呼。阿舍這兩個字承載著歷史的烙印，也反映當時的生活背景與禮儀，這應該是現代社會少見的。
台灣的庶民文化推廣得非常成功，小吃的名揚四海就是庶民飲食文化成功推廣的一例，但曾有人質疑台灣沒有大菜，其實台灣有著豐富的仕紳文化，
在傳承老菜餚的過程中，最容易傳承的是「辦桌菜」，畢竟一輩子中參加喜宴的機會總是有，接觸辦桌菜不是難事。較難傳承一點的是「酒家菜」，非得有閒錢才能上酒家品嚐一回佳餚，但這也不是遙不可及，只要有足夠資金就能上門。我小時後聽過一個故事，一位憨厚的商人生活極為節儉，存了一筆錢後就上酒家好好品嚐一番菜餚，過足奢華的一天，當時的酒家並不一定是聲色場所，這位商人就一擲千金的享受一日美味，他的論調是當一天富豪總比沒當過好。
至於阿舍家的菜宴，是台菜推廣過程中最困難的一環，阿舍家個性保守、規矩多，很少請外人進家門用餐，也因為如此，想要一探阿舍家的餐桌菜色可是難上加難，所以阿舍菜時常有神秘色彩，也伴隨著強烈的失傳危機。
此時你若問阿舍家的後代，這些菜色失傳怎麼辦？他們只會說「可惜呀！不能吃到了！」但不會有社會使命感想將這些菜傳承。我致力於阿舍菜的推廣，是因為阿舍菜最能表現台灣飲食文化的經典，中間融合了福州菜系、日本菜系與創新菜色的各種色彩，但若以今日眼光來看，當年的創新菜可一點也不創新。
學習阿舍菜的過程中，母親家族的菜色學習歷程最為順利，其他阿舍家的菜色多數是因為姻親關係可以登門拜訪；有些老廚師歸隱田園，也還能夠登門請益；另有些得從阿舍後代口中拼湊出老滋味，但從他們的拼湊中可吃足苦頭，畢竟這幾位阿舍後代完全不懂廚藝、只懂品味，講得出菜色的大廓口味，但連蒸、煮、炒、炸都不懂，一道菜嘗試一、二十次的製作可是稀鬆常事，每當從他們口中說出「有點像」就知道烹調方式對了！
搶救阿舍菜的過程，或許可說是生命中最挫折的一段旅程。現在在教室裡，利用每週六的時間推出「阿舍宴」供大家訂桌享用，做起一個笨商人，說虧本也沒人相信，但看著銀行存摺往下跌時，心還真有點痛，但今日不做，我日後一定後悔，只是能推廣多久？我也不知道，子彈用盡就是曲終人散。
阿舍宴的菜餚有些得花上22小時的製作，不像餐廳，客人上門時再動鏟做菜即可上桌，阿舍菜其實就是「磨人菜」，窮極奢華、追求完美，人力、時間無上綱的使用，一場宴席下來得耗費8個人力分工才能完成，在現代社會來看一點都不符合成本效益
細品阿舍宴可說是人生中至少要有一次的體驗，細細咀嚼菜色走向，工法精緻程度會令人訝異，坊間仿效的做法此時會讓人莞爾，原來箇中典故與手法盡是如此繁複，我想做的是早年的高檔宴席重現，邀請現代人一同品味。
阿舍宴跟現在大家詮釋台菜的方式完全不同，滋味上完全依靠食材撞擊所迸發的淵遠滋味，適合幽婉淡雅的佐茶搭酒品菜，然而酒酣耳熱之際的吵鬧喧嘩不是阿舍宴該出現的狀況，在裡尋回的是過往的仕紳儒雅，用「雅」字貫穿阿舍宴最適合不過。最後可以悄悄的告訴各位，我們將在農曆新年推出頂級版的阿舍宴，只有短短四天；但反過來說，平日推出的菜單也夠令人驚訝稱奇，阿舍宴在這裡等著你上門分享。
