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快到晚餐時間，你們下班了嗎？
不要再追劇了，來追我吧😝
多增一場活動👇💕
8/29（六）飲料店活動
當天會有兩位明星以及我現場直播給大家看
11:00-12:00
地址：台中市后里區大圳路538號
歡迎來看我啊😋😋
✨8/30（日）
新竹港富五金開幕活動🎉🎉
地址：新竹縣寶山鄉大崎一路65號
時間：9:00-14:00 難得有兩場的公開活動，
不來的話就要等很久嘍🎀
台中的朋友們👬
記得就是明天要來找我合照喲❤️
沒來的我要打屁股！！！！！
🔍時間：2019/10/18-19
🔍地點：台中烏日國際展覽館
🔍地址：台中市烏日區中山路三段1號
🔍攤位：F01
🔥投票網址放留言區🔥
港富五金
今天是新竹港富五金-竹科店開幕活動🎉
有沒有美呢～大家已經來了嗎❤️
📍地址：新竹縣寶山鄉大崎一路65號
⌚️時間：9:00-14:00
港富五金
【中年追夢】41歲拉麵癡尖沙咀開店 日做16小時 炮製最強豬骨魚介湯拉麵：每分鐘都享受
https://bit.ly/34TPqCS
「香港是個商業化的社會，很多人想賺最多。但對我來說，錢當然重要，無錢難以生活。」麺処一家老闆Tim Lai說。活到四十一歲，他經歷過事業與家庭的起跌。「最大滿足感，非來自賺許多錢。而是工作上有滿足感，做人有承擔。」
麺処一家
地址：尖沙咀厚福街11號地鋪
電話：2360 1212
營業時間：星期一至六12nn-2:45pm，6pm-10pm
詳情： http://bit.ly/2SMYLs5
長沙灣美食日本菜｜日本學藝50歲老師傅 半退休開食堂 $65碗自製蝦油櫻花蝦麵＋芝士蛋包飯：餐廳當屋企
https://bit.ly/3aARKCw
「小店形式是我一直夢寐以求的，因為這樣才似一個家。」拉麵師傳富哥，一邊試試今天的豚骨湯頭，一邊說道。數月前，他在長沙灣開了一家叫「一喜食堂」的小店，氣氛似足東京下町那些小店，清一色吧枱，座位不多 ，餐牌簡短，作風老派。
一喜食堂
地址：長沙灣順寧道25A薈悅地下6號舖
電話：66151628
營業時間：星期一至二、四至日 2pm-12mn (星期三休息)
配合防疫規定營業時間變更：12nn-6pm(設堂食) ; 6pm-10pm（只供外賣）
荃灣沾麵｜日本人都讚 40歲爸爸中年圓夢開店 日做13小時 日賣150碗魚介豬骨湯：最多謝太太
https://bit.ly/33t1V8k
「跟日本人一起工作，令我學會堅持，不會因為食材、環境影響，隨便就將味道改變，好像我們現在開店兩年，客人總跟我說，第一次吃是這個味道 ，兩年後也保持着這個味道。」荃灣沾麵店「麵屋福」店長阿亮自豪說道。阿亮這間小店，開在內街，附近都是車房、五金店，做到日日要排隊，連日本人都欣賞，就是靠這種從日本人身上所學的堅持。
麵屋福
地址：荃灣享成街18號
電話：3590 3018
營業時間：星期一至日 11:30am-3pm，5pm-9:30pm
詳情︰https://bit.ly/339SR8b
【炮台山拉麵】一人小店 熬湯10小時 自家製醬油叉燒 為保麵質「疫境」不做外賣 老闆含淚：賣到最後一碗
https://bit.ly/380tXKN
「我從不相信香港人做拉麵，就不能夠做得比日本人好，做一碗麵我還是覺得取決於自己的態度與心態，我覺得只要自己盡力做，不怕蝕底，不與人比較，只求每日進步，專注做好自己的拉麵，我覺得還是可以生存的。」阿淘，這個本地薑拉麵師傅，憑着這股熱愛拉麵的儍勁，單人匹馬在炮台山開了家小店。既非過江龍，亦無日本師傅坐鎮，小店裏只有他自己一人獨力支撐，一個師傅，一煲湯底，一種幼麵，卻一直有熟客回頭，有街坊支持，小店撐了兩年多。
幸拉麵
地址：炮台山電氣道183號友邦廣場地下19號舖 (宏安道入口側)
電話：2311 6322
營業時間：星期一至日 11:30am-3pm，6pm-9pm
詳情： https://bit.ly/398Nvtv
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德發商場是旺角名店，那個細小的地庫除了一間理髮店外，其他店舖幾乎都跟影音有關，甚至專賣膽的也有。但要記住，旺角跟其他中環不類不同，它可以有過萬元一條訊號線，但永遠不會有最高級，價值數十萬的音響器材出現，那些店要在分佈於旺角不同大廈樓上的音響店才有。現在最流行的是賣耳機，由幾萬元膽耳機到百多元的都擠在同一間店內，而有同樣數量的客人。由以前不是Made In China的原裝德製，到如今全面祖國生產的Sennheiser可在旺角認識到，通常由幾百元到三千元這個範圍的耳機最多人買。德發商場內便有三間店舖是專賣耳機的，本來也有三間賣影碟的，現在只餘下兩間，幾乎是全港最快最便宜的影碟售賣地。更有一般大公司不入貨的美版、日版、韓版影碟，比網上訂購還要早到七至八天，即是你在網上看到亞馬遜預售的影碟（尤其藍光），出貨日一個星期前已經可以在旺角找到。旺角的發燒友是真正挽救唱片工業的人種。他們都搵錢多年，算不上富有也絕對不貧窮，願意付錢又夠人情味，所有中文舊歌如鄧麗君、羅文、鳳飛飛，不斷翻炒又翻炒，各種不同版本及重播制式，又玩限量號碼抬高身價。總是有旺角這群中產捧場。
雷生春位於香港九龍旺角荔枝角道及塘尾道交界，是具有古典義大利建築特色的唐樓，建築物的名字源於一對對聯，寓意雷生春所生產的藥品能夠妙手回春。業權原本由九龍巴士創辦人之一雷亮（又名雷鴻維）持有，2000年，其後人捐贈給浸大中醫藥學院，後被香港特區政府列為一級歷史建築，2012年4月更活化成為非牟利機構經營的中醫診所，2016年美國超級英雄電影《奇異博士》將雷生春拍攝為電影中的香港至聖所。生於廣東省台山縣的雷亮來到香港後以經營運輸及貿易生意致富，是九龍巴士的創辦人之一。1929年，雷亮家族向香港政府購入旺角荔枝角道119號，並邀請建築師布爾（W. H. Bourne）興建雷生春。雷生春於1931年建成，地舖為雷亮的台山同鄉兄弟雷瑞德中醫師（他後來與雷亮和另外三人合作創辦九龍巴士）開設的雷生春醫館及葯店，上面三層為雷亮家庭成員的住所。雷生春葯品在當時廣受附近居民歡迎，並且行銷海外。 雷亮於1942年逝世，雷生春跌打葯店在數年後結業，其後曾用作商住及出租作洋服店等用途。約1980年代開始，雷生春住宅部分長期荒廢，但地面商鋪仍在營業。雷生春樓高4層，以鋼筋混凝土築建，樓面面積為762平方米，是典型的「走馬大騎樓」唐樓，結合現代流線（裝飾藝術）風格的橫線設計與古典元素，這可從其方型框架及其上的欄杆裝飾得見其建築特色。建築物落成之時，只須符合1903年版《公共衞生及建築物條例》，規定每幢建築物須在後方設置小面積的露天地方作天然通風用途；建築物的高度不得超逾對開街道的闊度或75呎，以較少者為準；以及每幢建築物的深度不得超逾40呎。雷生春正門設於荔枝角道和塘尾道交界，建寬闊用石磨柱支撐的露台，能抵禦風雨及阻隔陽光，有助降低室內氣溫。大樓頂層外牆嵌有家族店號的石匾，這些設計都是本地戰前騎樓的典型建築風格。大樓正面設計甚為精緻，富有古典義大利風格，如樓頂凹凸不平的山牆即為一例，位於塘尾道的側門入口設有後院。至於大樓的弧形主立面，則是為了遷就道路交界的窄角而特別設計。結構方面，雷生春的外牆為紅磚身外加灰泥批盪；樑、柱則以鋼筋混凝土製造，1、2、3樓均建有伸延出行人道之上寬闊的外廊。它可說是香港戰前騎樓式建築的代表。雷生春進行活化時，盡量保留原有的建築設計和特色，包括騎樓式的外觀、欄杆裝飾、遊廊、門窗、地磚，以及頂層外牆嵌有雷生春家族店號的石匾等。其外部需保存整體建築物的混凝土構架、前外廊連扶欄、各層露台的排水口、刻有雷生春的石匾及簷板和楣飾；而內部需保存上海批盪實心磚牆、灰泥簷板與模塑、所有門道的花崗石門檻、木或灰泥牆線、幾何圖案彩色磁磚、天花裝飾灰泥、木製模塑及天花線、木門及門框與舊式五金裝置、窗及楣窗的裝飾性鐵花和後外廊連混凝土板及柱座。由於雷生春位於荔枝角道和塘尾道交界而有嚴重噪音問題，在不影響建築物的原本外觀下安裝玻璃窗以解決問題。雷生春堂於2012年4月25日正式開幕，26日起向社會提供中醫服務，每日可以為70-80人服務，當中20%名額預留給綜援人士。綜援人士與65歲以上長者可以享有優惠診症收費，雷生春堂亦會不定時提供免費義診服務，預計每日名額1百個。為香港浸會大學中醫藥學院旗下第14間中醫診所，為保留雷生春提供醫藥跌打的傳統，於診所底層售賣浸大配方的涼茶。
時間，魔力無邊。
醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。
街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。
上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。
「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。
豉油，又恨又愛
陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。
陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。
「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。
麵豉甜醋，親手做
豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」
講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。
煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」
老店，差點結業
做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。
決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。
十年如一日
陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。
醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。
夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。
正和隆
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