木鱉果怎麼煮的八卦，MOBILE01、PTT和Yahoo名人娛樂都在討論

呂律師回我了呂律師回我了～～～～（尖叫）

律師的方法跟我在＂好媳婦＂一書裡的煮麻油雞讓他燥熱痔瘡流血身亡有異曲同工之妙，但差別就在於現在我知道不能這樣做了，自從成為好媽的，我體會到本來沒有的東西生產完會長吃來，也就是說太燥我自己也很威險啊。。。。。（輕吐菸圈）

（本來沒有的會長出來本來有的羞恥心卻會沒有，我竟然如此爽朗的分享痔瘡真是為母則強（不是這樣用的吧））

我要來講一個，愛與勇氣的冒險故事。還有，修昂問我如何合法殺夫的策略。

我在高鐵站，要往北前進，然而，電話在這時候響起。

「律師，我想要離婚。」她的聲音聽起來很怯懦。

「喔？為什麼？你要離還是你老公要離？」我問，一邊付錢取高鐵票。

「我要離。」她想了一下，「不過他也要離。我們談好了。」

「那你們就離一離啊！找我幹嘛？兩個人都講好了，就早日登記早日解脫。」我心裡在想著要不要去買中餐。

「因為條件談不好。」她說。

「對吧對吧！基本上，那就不叫你們兩個都要離婚，而是你們都把離婚拿來當武器，真正的目的不是離婚，而是你們要的條件。差財產分配跟小孩，對不對？」我問。

「你怎麼知道？」她很驚訝。

我很想說每天離婚好幾次的人，有什麼好猜不到的，但我還是很冷靜的說，「因為離婚不外乎就是那幾件破事兒而已。」

「小孩怎麼辦？我想要監護權。」她說。

「這個喔，平常小孩是你帶還是他帶？」我問。

「都是我帶，我是家庭主婦，他負責賺錢，我照顧家裡。」她急著說，彷彿要證明她對這個家有貢獻。

「小孩幾歲？」我問，就像是審問犯人，然後往便利商店走去。

「一個六歲，一個四歲。」她說。

「那麼，你應該跟小孩很親啊！」我說，「這個以後社工訪視的時候，你的優勢就會出現了，不用擔心。」

「可是，小孩跟我不親，因為假日他們的爸爸都會帶小孩去婆家，然後不准我跟，我也不可以帶回娘家。」她說。

我聽到這些話，立馬爆炸。「等等，所以你的意思是說，你老公不准你回娘家，不准你帶小孩跟娘家的人接觸，但是他可以隨便帶小孩去哪？」

「對，所以小孩跟我不親，他們有時候會跟爸爸一起罵我，然後說媽媽沒用。」她的聲音聽起來很可憐。

「你知道嗎？」我說，「你缺乏的是勇氣，而不是離婚。」

「啊？」她似乎不懂我的答案。

「是你讓孩子瞧不起你的。」我就站在高鐵站廣場中間，索性哪裡都不去，「你老公是壞人，卻是你讓他變成這麼壞的。孩子之所以不尊重你，也是因為你根本沒有尊重自己。」

「我問你，為什麼老公說什麼就是什麼？他叫你不要回娘家，你就聽話；他罵你，你不敢回嘴；他把小孩帶去婆家，你就不能跟，也不能反對，這什麼道理，你說給我聽？」

「因為我要維持家庭的和諧啊！」她很委屈的說。

「又一個相忍為國！」我對這四個字實在很敏感。「所謂的你維持，就是他放肆，你覺得孩子不會看臉色嗎？當她發現媽媽不會保護她們，只會聽爸爸的話，你覺得孩子會尊重你嗎？你要勇敢的反抗，覺得不合理就要溝通，和平不是靠一個人吞忍達成的，你這樣只會讓事情更惡化，孩子也不會尊重你。」

「請你，拜託你，有自信一點，告訴你老公，你費心照顧這個家，一點也不遜於他賺錢。如果他還嫌棄你，乾脆就自己去找工作，發揮你的洪荒之力。婚姻不是靠忍耐，是靠尊重。你已經不尊重自己，孩子怎麼會尊重你？」

她似乎理解我的說法，突然很有自信的說，「勇氣，我要有勇氣。謝謝你，我知道了，以後我會拒絕他所有不合理的要求。」

對了，關於修昂的殺夫合法化訴求，我還是無法支持啊！生命是寶貴的，殺人不能解決問題啊！不過，我可以提供以前寫過的文章裡，關於雙食記這部電影當中的食譜，供各位人妻做參考：

第一道菜：椒薑羊排煲、仙茅牛睪丸南瓜湯。

據說羊肉與南瓜相剋，除非食用時間相差兩小時以上，否則容易導致黃疸和腳氣病。

第二道菜：香酥腦花、芹菜、蠔油洋蔥鵝翅、胡瓜蒸蛋、花生烏雞燉參湯。

據說鵝肉和雞蛋相剋傷脾胃，大量暴食芹菜會殺精。

第三道菜：清蒸大閘蟹、栗子咕嚕肉、酥炸香蕉、杏仁雙菇、番茄芋頭牛肉羹。

據說牛肉和與栗子相剋，難消化，易引起嘔吐。

第四道菜：豉爆鯰魚、韭菜木耳、皮蛋豆腐、紅蘿蔔肉丁、麥冬菠菜豬肝湯

據說韭菜與菠菜相剋，會導致腹瀉。

第五道菜：爆炒田螺、鱉肉湯。

據說田螺與鱉肉都是寒性食物，兩者相加以後會嚴重傷脾胃，易致腹瀉。

第六道菜：炒蝦、番茄湯。

這道菜是終極必殺絕招，因為蝦子與大量的維生素C同時食用會導致中毒。據說蝦類等軟殼類含有大量濃度較高的五鉀砷化合物，在大劑量服用維生素Ｃ之後，五鉀砷轉變為有毒的三鉀砷，這就是人們俗稱的砒霜。然而，大量的定義大概等於一次性吃50個中等大小的蘋果，應該有相當的困難度。

心動了嗎？準備去採購食物了嗎？且慢，這只是電影，你還當真？！

你以為這是宵夜文嗎？不是的，我是在跟你說，一個男人不要吃兩家飯，不然肯定會中毒，這是真的。

#食況轉播 #蘭餐廳 X #Sinasera24

「我都不知道你們當過同事！」我脫口而出。

在Orchid Restaurant 蘭 與 Sinasera 24 的餐會上，Nobu主廚（李信男）與Nick主廚（楊柏偉）呵呵賊笑，「那是黑歷史啦。」二個人都曾任台北W飯店的開幕團隊，2011至2012一起工作過將近一年，Nobu主廚前腳走、Nick主廚後腳離開。

二人就沒再碰頭，直到這次。一起辦餐會，一方面是感念二人已各擁一片天，二方面則是紀念二人的共同好友，而無論如何都是我們食客的口福，二間話題餐廳強強聯手，還不必長途跋涉。位於台東長濱的Sinasera 24聽說已經滿座到十二月啦。

Nick主廚花心思張羅許多花東食材到台北來。麵包果做成的脆片，有如餅乾那樣香甜，輕薄的河苔是原住民婦女在河川上游採摘來的，飄散一縷苦茶油的堅果香；台東新興作物木鱉果，裹上麵衣拿來油炸，內裡填入煙燻魟魚與芭樂，一口綻放酸甜鮮鹹香脆；Sinasera 24原本的金錢鰻人形燒，來到蘭餐廳則變身雞蛋糕，向蘭餐廳招牌的流心雞蛋糕「致敬」。

Nobu主廚做一道「蝦多士」，胭脂蝦的慕斯夾進吐司裡，以澄清奶油煎到金黃，點綴上手指檸檬，熱燙入口香脆鮮活，味道很好；馬祖淡菜清蒸再醋漬，蒸出來的汁與茴香煮到濃縮，做成卡士達醬，一起置於「淡菜殼」上，殼可以吃呢，是裸麥麵包脆片。

Sinasera 24開幕以來的招牌菜—鬼頭刀生魚片與飛魚鮮奶油、大黃瓜與過山香果凍，也旅行到台北來。這是一道「食物鏈料理」，鬼頭刀魚吃飛魚，那誰吃鬼頭刀魚？於是，Nick主廚來到桌邊刨上巨大的自製旗魚乾，原來餐盤裡食物鏈最上游的王者是旗魚！在台東，Nick主廚刨上的是自製柴魚，換成旗魚乾，生態系更完整，這道菜原本的鮮嫩、滑腴、清涼仍在。

在台北遙想台東海岸，另一道海味洶湧的菜色是馬賽魚湯（bouillabaisse），以及三塊魚菲力：金目鯛、黑喉、海鱸魚。馬賽魚湯滋味純正，以長濱細紋螃蟹和大量的小魚製成，海的鹹濕氣息洶湧，有趣的是其中有山珍，來自花蓮壽豐的有機百合，肉厚味甜，其實會更希望搭佐清麗淡泊的湯品。清蒸的金目鯛、黑喉、海鱸魚，也是味道清淺，必須蘸番紅花蒜味美乃滋吃，美乃滋上頭一條小魚則是用阿美族醃鹹豬肉（silaw）做成的脆片。魚湯的味道明顯強過魚菲力，如果能平衡些會更好。

趁此機會嚐到Nobu主廚的幾道新菜。他擅長把食材風味發揮到最滿，看起來簡簡單單，吃起來悠遠綿長，我很喜歡。

一道扇貝慕斯，質地非常滑順，幾乎像是奶酪了，用力一抿才會感受到扇貝的纖維，風味則飽滿充實，鮭魚卵畫龍點睛，淋在盤底的清湯，充滿瑤柱、香菇的乾貨沉香，棕櫚心賦予一抹酸味，收尾的白醬油賦予淺淺鮮鹹。

台灣白鰻，先清蒸再油炸，麵衣浸泡在湯汁中擱置一陣仍然極脆，秘訣在於麵糊靜置了一小時，讓麵粉充分吸收水分；湯汁極鮮，深沉渾厚，怎麼做到的？原來是將聖女小蕃茄榨汁，再將原汁與昆布一起煮至濃縮，鮮上加鮮的精華，以葛粉增稠更適合配炸物；綠竹筍爽脆清甜，花椒麻香裊裊上竄，正是那一記花椒香讓整體風味脫俗。

爐烤胡蘿蔔，逸散的水分放大了胡蘿蔔的甜味，胡蘿蔔醬汁、醋漬胡蘿蔔堆疊起單一食材的不同面向，蘸點奶白的月桂葉油醋吃，竟有杏仁膏一般的甜美竄出，呼吸之間，柑橘芬芳繚繞口鼻，那是醋漬胡蘿蔔上頭的烘乾橘皮、香草與八角粉，都是胡蘿蔔的好朋友。還有另一個橘色的傢伙隱藏其中，軟糯鹹鮮，原來是烏魚子，令整體風味不再一逕地甜美。不喜歡胡蘿蔔的人士可也得嚐嚐這道料理。

餐會辦在米其林公布之前，此刻寫文，我想說，主廚們請放寬心。日復一日的工作才是傑出的基礎，食客會給予支持的。

鰤魚的季節，烤一份，燉一份。

台灣雖然海產豐富，但是海鮮的烹調方式不多，平時會常吃海鮮的人更少。我說的平時，指的是平常解決三餐的便當店或小吃攤，菜單上出現的海鮮總是只有三五種。結果就是，明明海產豐富，要吃海鮮卻非得去海產攤才肯多吃一些。之前看已故魚達人李嘉亮先生的書，他就說過，台灣海鮮料理的烹調方式明顯不足，這兩年則有新合發腥弟出的一方面介紹魚產，一方面介紹多樣烹調方式的書，都值得收藏。今天做鰤魚的時候，想說我怎麼沒寫過鰤魚，結果原來是寫在介紹日本鄉土料理的文章裡了：

鰤魚在日本有寒鰤、天上鰤、黑瀨鰤、臭橙鰤、戶島第一鰤、櫻鰤等知名品牌。其中寒鰤是富山縣冰見市、天上鰤是北海道余市、黑瀨鰤是宮崎縣串間市、臭橙鰤是大分縣、戶島第一鰤是愛媛縣宇和島市、櫻鰤是三重縣與和歌山縣所捕獲的鰤魚。

鰤魚自古以來在日本的關西和北陸地方就是年節必備，和紅魽(カンパチ/Greater amberjack，中文學名高體鰤)、平政(ヒラマサ/Yellowtail Amberjack，中文學名黃尾鰤)並稱「鰤魚御三家」(而我們這裡談的鰤魚在台灣又叫青甘，中文學名為五條鰤，另外台灣還常見一種中文學名叫長鰭鰤，又名黃尾鰺、油魽的鰺科鰤屬魚，日本叫鰭長間八/ヒレナガカンパチ，英文為Highfin Amberjack)，而其中又以鰤魚所含的油脂量最高。

根據大槻文彦所著的字典《大言海》鰤魚的日文假名「ぶり」(buri)得自其豐富的油脂「あぶら」(abura)，後來簡稱「ぶら」(bura)，最後又音轉為「ぶり」。還有一說是因為牠的肉質很軟很好咬(ぶりぶり)，也有一說是因為其盛產期是下雪(雪の「降り」)的季節而得此名。至於牠的漢字寫法「鰤」，則的自其「師走季節最肥美」，而這師走季節指的是繁忙的年底十二月。也因為鰤魚盛產於冬天，因此在日本海，有著冬天的海之所以波濤洶湧是因為鰤魚在跑的「鰤魚起浪」一說。

在日本，鰤魚是一種出世魚，也就是伴隨著牠的成長，名字會不斷變換，價錢也不斷上升的魚種。牠在日本非常多不同的稱呼，但只有野生完全成熟的，才能被叫做鰤魚。在關東，牠體長在十到三十公分之間的時期被稱為「魚夏」(ワカシ/wakashi)、三十到六十公分叫「鰍」(イナダ/inada)、六十到八十公分叫「稚鰤」(ワラサ/warasa)、八十公分以上才叫做鰤；在關西，十五到四十公分的叫ツバス/tubasu、四十到六十公分叫「魬」(ハマチ/hamachi)、六十到八十公分叫「目白」(メジロ/mejiro)、一樣八十公分以上才稱做鰤；在富山縣等北陸地方，三十五公分以下叫「芝員」(ツバイソ/shibainn)、四十到六十公分叫「福來魚」(フクラギ/hukuragi)、六十到八十公分為「雁度」(ガンド/ganndo)，再來就是鰤了。

至於要長多久才能被稱為鰤呢？通常第一年是三十公分左右，兩年為長到五十公分，三年六十五到七十公分，四年七十五公分左右，五年就會超過八十公分了。而一條成年的鰤魚則是體長平均一公尺，體重八公斤，外形為前後兩端尖細、中間寬闊膨凸的紡錘形，其背部為深藍色，腹部是銀色，身體兩側則有著黃色的長條。牠還是小魚的時候由於棲身於海藻當中，因此日本各地都叫牠「藻雑魚」(モジャコ)，成魚則是捕食沙丁魚、竹莢魚和烏賊來吃。

新鮮的鰤魚身體柔軟、腹部緊實，全身藍得發亮，體側的黃色條紋鮮明。根據平成十二年，日本農林水産省統計情報部的「漁業・養殖業生産統計年報，野生鰤魚的漁獲量為七萬七千四百六十一噸，養殖的則為十三萬六千八百三十四噸，後者佔了全部的64%。以下來看看日本幾個知名的品牌鰤魚。

寒鰤
在這些鰤魚的品牌中，以富山縣冰見市所捕獲的寒鰤(寒ブリ)在市場上的評價最高。不過以產量來說，則是長崎縣、石川縣與島根縣分別為第一、第二和第三名。產區則以日本海側為多，太平洋側的話，產量最高的則是千葉縣與茨城縣，分別是全日本第四和第七名，第五名則是北海道(養殖的產量第一名為鹿兒島、第二名大分、第三名愛媛、第四名宮崎、第五名高知，日本最早開始養殖鰤魚的則為香川縣)。日本海側的鰤魚有「佐渡鰤」、「能登鰤」，富山灣內的叫「冰見鰤」，也就是我們這邊說的寒鰤。

位於富山灣中心部冰見市近海的寒鰤又稱為「冰見寒鰤」(ひみ寒ぶり)，以定置網捕獲。冰見寒鰤不論是品質或價格，都不是其它地方捕獲的所能比擬。因為鰤魚在初冬時，會為了產卵，而從北海道南下到九州的五島列島附近，而在這段路程中間位置的冰見市近海所捕獲的鰤魚，正處於脂肪最為飽滿的狀況。而且這些鰤魚全都擠進了能登半島，全被圍了起來，這是因為富山灣有著被稱為「藍瓶」，彷彿是天然魚缸般的海底地形，因此冰見市又被稱為捕捉寒鰤的聖地。

此外，冰見寒鰤還必須滿足三大基本要求，一是必須是在富山灣由定置往捕獲，二是必須是在冰見漁港競標，三是必須是六公斤以上，外型和品質都良好者。

天上鰤
不管是富山縣冰見的「冰見寒鰤」、石川縣能登的「天然能登寒鰤」、新潟縣佐渡的「佐渡寒鰤」，都是以地名做為其品牌名。不過產於北海道余市的鰤魚則不叫余市鰤，而叫天上鰤。不過這倒不是因為牠的味道好吃到讓人登天，事實上，從九月上旬到十月下旬這短短的漁期以定置網捕獲的天上鰤，脂肪是不如寒鰤的，但凝縮的旨味則讓人回味無窮。

近十年才開始在市場上流通的天上鰤之所以叫天上鰤，是因為牠是在日本最北端所捕獲的鰤魚，我們以鰹魚來打比方的話，牠就像是初鰹，尚未囤積太多脂肪，但是卻是所有鰤魚的先驅，旬之初物。

黑瀨鰤
黑瀨鰤是日本水産株式会社在宮崎縣串間市的黒瀬水産株式会社，所推出的鰤魚品牌。黒瀬水産株式会社是日本水産株式会社於2004（平成16）年，出資100%的企業，也是日本最大的鰤魚養殖企業。在2009年6月，黒瀬水産株式会社推出了「夏天也是當季的旬」，「黑瀬小鰤魚」，以早期採卵的人工種苗技術，生產出了在原本鰤魚味道不好的夏季，也可以吃得到的夏季美味鰤魚。

臭橙鰤
大分縣的養殖鰤魚產量為日本第三，而這裡的鰤魚之所以叫臭橙鰤，是因為這裡的鰤魚的餌料內，有加入一種叫臭橙(カボス)的學名為citrus sphaerocarpa的當地特產的柑橘(其產量佔了全日本的九成)，因此稱之為臭橙鰤(かぼすブリ)，而這也成了這種鰤魚最大的特色。因為，和紅魽與平政這兩種「鰤魚御三家」的另外兩種魚比起來，鰤魚被切開後的血合肉更容易變色(褐變)，就算是鮮度一樣，但也會造成價格下滑。而由於臭橙中所富含的多酚與維他命C等抗酸化元素的作用，吃著加了臭橙的餌料長大的臭橙鰤，其血合肉的鮮度和顏色最高可保持四十個小時之久，而且這樣子也使得臭橙鰤的脂肪吃起來有清爽的感覺。

臭橙鰤在大分縣的主要養殖地在臼杵市、津久見市和佐伯市，其中，臼杵地區在臭橙鰤的餌料中所添加的是臭橙的果汁、而佐伯市水津地區添加的則是果皮粉，末。以臭橙的果汁來說，三十次餵餌的果汁與餌的比例為1%:1，如果是果皮的話，則是以二十五次餵餌數來算，比例是0.5%:1。

臭澄鰤是一個比較新的養殖鰤魚品牌，在平成十九年(2007)，才由大分縣農林水産研究指導中心的水産研究部，針對改善養殖鰤魚的血合部分變色的缺點為目改始研究，並在三年後的平成二十二年(2010)開始販售。

戶島第一鰤
戶島第一鰤(戸島一番ブリ)也是養殖的鰤魚，從昭和51年(1976) 就開始進行養殖的戶島第一鰤的養殖地戶島，在愛媛縣宇和島市西方二十公里的宇和海國立公園内的海域。這裡是個水深六十公尺深、水流快，而且海底湧出天然營養鹽的漁場。由於這裡的水流毫不間斷地變化，成就了戶島第一鰤從頭到尾都緊實的肉質。而也因為地處在愛媛縣，因此在平成18年(2006)，當地還推出了「愛媛愛的食物推進機構」，推行「有著愛的品牌產品」的認定，將戶島第一鰤打造成最高級的品牌鰤魚。而其養殖特點是，以經營養殖業的家庭為單位，一戶照料一個八條魚的漁群，一尾一尾細心地飼育。

櫻鰤
這種鰤魚一方面是因為在接近櫻花盛開的季節捕獲，一方面其切身肉的顏色如同粉紅色的櫻花。從冰見的寒鰤開始，日本北陸地方的鰤!捕撈到二月底已經告了一個段落，而鰤魚則是繼續南游至長崎縣的壱岐和對馬，以及鳥取縣的境港。
而在太平洋岸的沿著三重縣到和歌山縣的東紀州、熊野灘，就把這些三、四月為了產卵而南下所捕獲的鰤魚稱之為櫻鰤。

櫻鰤會在被捕獲後立刻以活醃法(活〆)來保持鮮度，不過由於其脂肪量已經減少，所以吃起來的味道變得淡泊而清爽，與冬季的鰤魚比起來，更能吃到魚肉本身的風味。

在三重縣，有一種用櫻鰤做的叫做「鱉甲壽司」(ベッコウ寿司)的傳統鄉土料理。這是一種將櫻鰤切片用醬油醃過，再混以紅蘿蔔、香菇、蛋絲、海苔絲的散壽司。之所以被稱做鱉甲壽司，是因為用醬油醃過的櫻鰤的顏色，像是鱉甲的琥珀色。

鰤魚料理
鰤魚可做為刺身、壽司、可煮、可烤又可以做火鍋，根本是萬能的魚類食材。而除了我們這部份提介紹的鰤魚涮涮鍋外，鰤魚在日本最普遍的料理方式就是照燒鰤魚和鰤魚燉蘿蔔了。其它長見的做法還有做成壽喜燒，以昆布柴魚高湯和水菜一起煮的「脆脆鍋」(はりはり鍋，はりはり表示水菜爽脆的口感)、鹽燒、西京燒等。

以前我們介紹鯖魚棒壽司的的時候，談過由於京都不靠海，因此由日本海將鯖魚運到京都的誕生了「鯖街道」。同樣的，地處內陸的日本人因為想吃鰤魚，也造就了從越中富山（富山灣）將捕獲的鰤魚翻山越嶺運到飛騨（岐阜縣）和信州（長野縣）的「鰤街道」。從越中運到飛騨的鰤魚稱為「越中鰤」，從飛騨送到信州的則叫「飛騨鰤」。

「鰤魚乾」(塩ぶり)
越中鰤和飛騨鰤，都會先在富山縣做成鰤魚乾保存與運送。然後做成烤鰤魚乾食用。在長野縣的松本市和九州的福岡，都會在過年的時候做鰤魚雜煮。在石川縣，則有一種稱為「巻鰤」（まきぶり）的以稻草捲起來保存的鰤魚乾，吃的時候再切片食用。

「能登寒鰤胃鹽辛」(能登寒ぶり胃塩辛)
鹽辛和日本酒就是合!這道也是石川縣的料理，是將鰤魚的胃用米麴、鹽和當地的魚露製成的發酵魚醬。

今天喝山形正宗，酒米使用的是和十四代一樣的酒未來。

#ぶりかま塩焼き
#ぶり大根

《東京23區鄉土料理之兵法：六本木、赤坂、虎之門、新橋、芝浦: 港區》：https://naihaolee.pixnet.net/blog/post/358894552-