[平行時空308:二戰七十年特輯] 假如北海道戰後被蘇聯佔領……
日前到北海道,參觀了不少當地對二戰「終戰」的展覽,例如「樺太廳」、北方四島展館等,都顯示日本至今堅持自己的一家之言。這時候,適逢安倍出訪美國與奧巴馬會面,更令人想到一個平行時空問題:假如北海道戰後被蘇聯佔領,今天的地緣政治,又會是甚麼模樣?
這問題並非純然猜想,而是有一定事實根據的。原初的戰後計劃並非由美國單獨佔領日本,而是跟另一戰敗國德國的佔領計劃類似,即把日本劃分為幾個區域,分別由幾個戰勝國進駐:蘇聯管理東北和北海道,美、英、中華民國則進駐本州、九州、四國等南部地區,東京則如柏林一樣,以四國共管方式佔領。計劃最終沒有實行,主因是美國總統小羅斯福在1945年4月12日突然中風去世,繼任的杜魯門對共產主義極有戒心,不希望蘇聯借進駐日本東北而進一步在亞洲坐大,加上蘇聯實在太晚才出兵日本,原方案才不了了之。
假若日本分治計劃如期執行,日本歷史自然會改寫,或者如東西德一樣經歷長年分裂,甚至像朝鮮半島般南北對抗至今。由於日本的工業重鎮例如大阪、名古屋等,都會納入西方佔領區,蘇聯進駐的東北部及北海道則未被大規模開發,南北日初期還是以南方較為發達。
但日本北部大概能成為蘇聯在東北亞的跳板,而為了開發「北日」,蘇聯說不定會減少支援共產中國,中共建國初期的工業化或會因此進度滯後,而蘇聯用來制衡中國的棋子,也多了一個選項。假如「北韓」、「北日」成為蘇聯附庸,分別在共產陣營內部牽制中國,中共建政後的外交可能更孤立。美國扶植的「南日」缺少了統一日本的認受性,自然也沒有能力單方面和中國和解,相信提供ODA予中國改革開放的動力也會減低,變相令中國發展更難起步。
中華民國若按計劃進駐四國,在國共內戰敗退後,卻可能以四國為另一根據地,而非單靠台灣,在國際社會的話語權會大幅上升。至於韓戰發生後,「北日」參戰的可能性極高,且在「南日」受制於《和平憲法》未能出兵下,共產主義一方可能有更大優勢。
假如這令南韓比今天的弱小、乃至不復存在,西方陣營在東北亞就只餘下「南日」。在現實歷史,南北韓分裂後,由於日治時期大部分的工廠都集中在北韓,令北韓經濟在分裂初年比南韓發達。根據同一邏輯,西方管理的「南日」有多個工業重鎮,發展也會不俗,不難依然成為亞洲經濟火車頭。但美國要依靠「南日」維持整個戰後政經格局,就可能有心無力,不用等亞投行出現,就早已被歐洲國家發展後挑戰了。
這些自然都是茶餘飯後的猜想,畢竟歷史是沒有如果的。但我們必須明白:今天世界局面演化到中國急速崛起,很大程度是拜過去十年沒有週邊國家真正挑戰中國的「戰略機遇期」所賜。一旦中國週邊出現「北日」,而變成北韓那樣的政權,而又不和中國合作、或行為太不可測,局面就大不相同。今天中國處處擔心美國重返亞太,其中一個憂慮其實是鄰近的強人被拉攏過去,卻又維持那種獨裁管治,那時候,北京就頭疼了。
沈旭暉 信報財經新聞 2015年5月6日
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日初期 在 身心科 李旻珊醫師 Facebook 八卦
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日初期 在 台灣服飾誌 Facebook 八卦
|#日本時代初──地方仕紳|
◆剪不剪頭髮,這是個問題
日本統治台灣五十年,這之中經歷了各種流行與政策的更迭,也因此我們用始政(1895年-1915年)同化(1915年-1937年)皇民化(1937年-1945年),簡稱為前中後三個時期,跟大家介紹日本時代的服裝穿著。
日本時代的台灣,是服飾最多元的一個時代,日本人帶來了傳統的和服,洋服也隨著西化政策與商業流通來到台灣。原本已經深耕社會的「台灣服」(清制服裝)更是不離民眾的生活,在這樣的背景下,三方的文化交融逐漸有了新的風貌。
日初期,洋風剛被吹進台灣,代表進步的西方文化,也逐漸被位於上流階層的仕紳家族們接觸到,在還沒明定「剪髮」的年代,要不要將過去習慣的辮子剪掉,便成為了他們糾結的難題。
像是豐原仕紳張麗俊,就曾經提出三點自己不想剪辮的理由:一、 剪髮必須改裝,改裝要花耗衣費頗多;二、 剪髮雖然可以有文明的外殼,但是卻很難因此學好醫學。(雖然小編不知道有什麼關聯);三、 剪髮有適合好看的,也有不適合不好看的,不好看的會被取笑。(這個好中肯啊)
當然最重要的其實是第一點,短髮總感覺要搭配洋服,然而洋服在那個年代並不便宜,因此許多人便折衷剃短了頭髮,戴上西洋的帽子趕赴流行。但在服裝上,仍然穿著他們熟悉的長袍馬褂。
◆地方仕紳穿著
[#短髮]
我們參考了張麗俊先生的一張照片,裡面他剪的是寸頭,因此我們沿用照片裡的樣貌。
[#馬褂]
「褂」是清朝延至日本時代慣穿的台灣服之一,通常被做成圓領對襟,若衣長在腰際間被稱為「短褂」,又被稱為「馬褂」。為了符合短髮,通常仕紳們搭配馬褂有經過一些改裝與剪裁,比原來的寬鬆更來的合身一點,有些模仿洋服的形制,因為既可以省下購買洋服的經費,又不至於被嘲諷為「西人首,華人足」的窘境。
[#長袍]
長袍也是清領時期台灣常穿的服裝之一,在大腿兩側開岔,圓領偏襟加上布扣固定,由於大腿兩側開岔,下方需再搭配腿褲以防走光。
[#麥桿帽]
麥桿帽在二十世紀初是中上階級的象徵,隨著日本人引進,台灣服與麥桿帽的搭配,也一時成為風潮。
除此之外,類似的草編帽也在日治時期的台灣流行(大約在1911年後的大正時期),而台灣大甲生產藺草和林投纖維做的草帽及紙編帽,1897年到1941年間就賣了六百多萬頂。
◆台灣人的面目
「用平常的衣服,現了台灣人本來的面目。」(黃旺成,1925)
隨著時代演進與洋服逐漸流行,但原來的「台灣服」(清制服裝)卻並未離開台灣人的生活,對於仕紳而言更是。一九二零年代,隨著各式文化運動崛起,台灣服逐漸變成一種台灣意識的象徵。
像是這句出自黃旺成先生日記的話,是他在看完〈台灣民報〉後,不滿日本政府打壓臺灣文化協會的行為,因此他那天便以台灣服代表自己的立場,換掉了本來慣穿的洋服。
除了黃旺成先生以外,我們熟知的林獻堂也有類似的舉動。身為台灣議會之父,他的意識覺醒的更早,一九一零年代後,雖然林獻堂也有西裝,但更常長袍馬褂出席各式社交場合,像是櫟社詩會、臺灣地方自治聯盟理事會、畫展等等,在相片中,他往往成為洋服中唯一的台灣服。
林獻堂的長袍馬褂,一方面可視為代表台灣(對日本政府爭取自決權益)的意識,另一方面是象徵對漢文化的堅持。林獻堂的臺灣服,可以說非常具有在地性與文化性的象徵特質。
所以當我們看見短髮搭配長袍馬褂的照片,不見得是攝於1910年代的始政時期,也有可能是在1920年代左右台人意識覺醒的打扮。
在那個自由有限的年代,利用服裝和溫和的行動,去表達自身的立場,是台灣人少數可以做的事,那在這個民主的時代,知識份子們擔負的責任又是什麼呢?這是我們要共同決定與面對的了。
參考資料:張麗俊先生照片、吳奇浩〈喜新戀舊:從日記材料看日治前期臺灣仕紳之服裝文化〉、吳奇浩〈洋服、和服、臺灣服──日治時期台灣多元的服裝文化〉、高春明《中國古代平民服裝》、蘇旭珺《台灣早期漢人傳統服飾》
委託繪師:南綠
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