這組照片是在無燈陽台拍攝的，
直接虐爆我的現任手機😂😂
(不信可看圖三)
謝謝谷歌提供給我實測這隻平價，
但功能強悍的Pixel 4a 5G版
先講結論，我最愛它的夜拍：
1.低光源場景，
自動辨識啟用夜視模式
2.肖像打光功能非常擬真
3.景深功能邊緣精確
4.能把深夜拍得像傍晚時分XDD
5.背蓋保留指紋辨識孔，戴口罩的福音
因為本人環島系Youtuber
常常環島環到山上，
或是很多燈光不足的地方
想好好拍個網美照苦無好用的工具QQ
之後環島就帶著這支Pixel 4a 5G版
敬請期待更多網美照🤩
或是大家想看我拍什麼景或什麼美食
快留言跟我說！
最後再次謝謝谷歌
讓我在全暗無燈光的陽台實測
拍一個連假出門玩的social girl形象照(?
最後還是有個好康時間：
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#夜拍 #人像攝影
夜拍人像 在 Re: [問題] 夜間拍人像與夜景的技巧- 看板DC 的八卦
※ 引述《daypeace (邁向人生另一個階段~)》之銘言：
: 最近去高雄愛河玩的時候，發現愛河兩岸夜景很漂亮
: 使用的相機是RX100，沒有帶腳架 (出去玩也不會特地帶阿!)
: 所以想替朋友拍照...可是會發現以下問題
: 使用Scene場景模式-夜間人像
: 相機內的設定應該是慢速閃燈，所以發現問題:1.人臉過曝 2.快門1秒會手晃 3.夜景光線不準確
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9275694338/
: 使用M模式，無閃光燈，大光圈1.8、快門1/20秒
: 問題是: 夜景光線很清楚，但是人臉全暗
: https://www.flickr.com/photos/87794002@N03/9272909503/
: 所以想來請教板上達人，想要拍好夜景與人像 (夜景清晰、人像適度曝光、手持拍攝)，應怎麼做才好?
: 之前去日本北海道函館，想要拍夜景與人像，也是遇上同樣類似問題...
: 感覺先對準夜景對焦: 大光圈1.8 / ISO3200，快門速度可能是手持OK的範圍
: 最後再開啟閃光打人像，此時感覺人像就過曝了....ORZ
: 煩請解惑，先謝過了!!
閃燈在使用的時候,老一輩的攝影人留了這麼一句話給後輩
光圈決定前景,快門決定背景
其實快門會同時決定背景與前景,只是探討這個會太混亂,忽略不計
所以我建議初學時,採用S模式搭配AUTO ISO
快門可以視情況定在1/60~1/200
ISO則是定的越高越好(ISO 800以上)
先別擔心雜訊的問題了,先求有再求好吧,畢竟你手上的不是RX1
而且高ISO的雜訊是展現在暗部,所以吃光足夠的地方沒問題(EX:閃燈範圍內)
覺得背景不夠亮的時候,就+EV來達成,還是不夠亮就提高ISO吧
有時候因為縮光圈的關係,有點光源時也會產生星芒唷
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.197.225
----以下因應板友要求挖出2012/02/08文章拆解夜間人像閃燈設定---
文章代碼(AID): #1FCZiOPe
假設情況:把自己的小寶貝,放在花燈前面,希望可以拍出寶貝與花燈街清楚的畫面
閃燈拍攝,在曝光上會遇到4個因素(以下撇除討論光源方向與燈色的問題)
A.光圈 B.快門 C.閃燈出力 D.ISO
其中任何一個環節不對,都會影響心目中想要的畫面
1.光圈
光圈決定主體亮度及背景亮度
在其他條件不變下,光圈越大,主體越亮,背景也越亮
所以當我們採用最大光圈拍攝,常常適得其反,讓小寶貝的臉死白了
又加上夜拍的時候,為了維持自然光拍攝下的快門速度
所以採用高ISO(800 UP),使得大光圈造成的影響更劇烈
光圈縮得太小也不行,因為閃燈出力是有極限的
光圈縮小,會造成閃燈有效距離縮短
TIP:請記得縮光圈,約f4~5.6
2.快門
快門決定背景亮度及人震程度
快門速度越慢,背景跟自發光體(此例中為花燈)就會越亮
另外,運用閃燈下,太慢的快門速度,還會產生人的殘影
在其他條件不變下,且假定閃燈出力足夠
曝光時間越短,越有機會保證發光體與背景的正常細節存在
曝光時間是非常難抓的
用DSLR的時候沒辦法預覽曝光情形,只能慢慢一個個組合試
除非對於曝光補償概念熟稔
知道要以哪裡做為測光基準點與曝光補償程度
然後鎖定當下的光圈與快門組合做為拍攝設定
TIP:決定光圈後,對背景測光鎖定,先確認背景及發光體的亮度呈現為自己想要的
手持拍攝下,建議快門速度要快過1/30,避免人震及手震
如果是婚禮拍攝,比如進場之類的動態拍攝,快門速度要快過1/125
腳架拍攝下,被拍的人能靜止多久,就可以多久,只於可愛的小寶貝就....
還是要快過1/30比較保險 XD
3.閃燈出力
閃燈是個很妙的東西,大家都對他又愛又恨
這樣比喻閃燈的概念吧
閃燈的出力就像一桶水,我們接了一個噴頭可以灑水
這個噴頭是可以做角度變化的
可以做擴散性噴射,就像是蓮蓬頭那樣
也可以做集中性噴射,就像是高壓水柱那樣
全力噴射下
角度越廣,能夠噴的距離就越近
角度越窄,能夠噴的距離就越遠
光圈越大,或者ISO越高
就像是把水桶的水灌得越多一樣(GN值越高)
所以我們可以了解,閃燈是有效距離的
補光的效能隨著距離而遞減
有效距離外的東西沾不到水,閃燈就補不到光(別妄想把巴黎鐵塔打亮)
距離太近的時候,有可能被噴濕的太過頭,也就是所謂的死白
這個距離是有公式的,在外閃的說明書內會有寫
高階一點的閃燈,在直打模式下,會在螢幕背板顯示這個距離資訊
如果花燈就在小寶貝旁邊,也就表示花燈在閃燈攻擊範圍內
亮上加亮的結果就是...也不一定會差到多遠啦
只是要跟大家提醒,一定會與你眼睛看到的不同啦
TIP:除非你把GN值的公式背起來,會自己算出正常曝光距離
否則善用TTL跟閃燈曝光鎖定吧
在適當的光圈範圍下,對著小寶貝做閃燈曝光鎖定
4.ISO
由以上說明,可以知道單獨調整ISO會對所有變因產生影響
不管是我們的小寶貝、花燈還是夜空,甚至閃燈出力及其有效距離
所以這是非必要才去動的東西
在關掉閃燈對背景測光的時後,發現自然光下的快門速度達不到防人震要求
才要開始調這個參數
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.193.71 (07/13 19:12)
新手還是用S模式,維持安全快門為基礎下
背景太暗就調曝光補償(+EV),人臉太亮就減少閃燈曝光補償(-flash EV)
兩種曝光補償是不一樣的東西唷
※ 編輯: RoCkyBRIGHT 來自: 61.230.194.218 (07/14 20:08)
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