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同時也有26部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,老鳳冰室真有趣,看的和吃的,是兩個時代。櫥窗擺放懷舊暖水壺、撥輪電話、大牛龜電視機,背幕是中式酒樓的龍鳳呈祥,種種心思,懷七十年代的舊香港。口裏吃的,是新潮的黑松露多士、韓式炸雞、芝士農夫包。有人譏諷他趕潮流,有人嫌沒有乾牛河。不論如何,老闆只想生意成功,因為當年為了創業而失去妻女,至今十年,追悔不...
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唔合格點算 在 飲食男女 Youtube 的評價
老鳳冰室真有趣,看的和吃的,是兩個時代。櫥窗擺放懷舊暖水壺、撥輪電話、大牛龜電視機,背幕是中式酒樓的龍鳳呈祥,種種心思,懷七十年代的舊香港。口裏吃的,是新潮的黑松露多士、韓式炸雞、芝士農夫包。有人譏諷他趕潮流,有人嫌沒有乾牛河。不論如何,老闆只想生意成功,因為當年為了創業而失去妻女,至今十年,追悔不及。他懷念的不是舊,是女兒。
如今,老鳳有兩間分店,經常爆場,店主Mike,四十歲有這個成績,算是不錯。他十五歲出來打工,「不讀書就做運輸,不做運輸就做廚房,不做廚房可以做甚麼?」年少曾輕狂、放縱,直到廿一歲,欠着兩條賭債,每月還錢,醒覺不能長此下去。甘願改過,便要百般忍耐,「為了學嘢,師傅一個熱平底鑊飛過來,我辣到損手都不可以反駁,惟有喊着洗;服侍不好師傅,便不會教嘢。」
始終工字不出頭,二十七歲決心創業。他眼光很準,在荃灣的大屋苑開茶記,人流十足,生意興旺,只是人手嚴重不足,廚房、樓面、送外賣,連洗碗也做,哪裏缺便哪裏做,「洗到凌晨一點仲未洗完,第二朝又要返工。」身心俱疲,便在餐廳倒頭大睡。當時與前女友誕下女兒,但無暇兼顧家庭,最終前女友帶着女兒離他而去。
雖然每周可見女兒一天,但碰上餐廳最忙的一天,Mike只能兩擇其一,陪女兒還是工作?「我選了工作,只能讓女兒坐在餐廳卡位坐足一天。」那怎算陪?久而久之,前女友便不再讓女兒見他。「只怪我兩者兼顧不到。男人沒有事業,還可以做甚麼?」留下的只有遺憾,和留給女兒一個電話號碼。多年來一直不改電話,只盼有天女兒會打給她,告訴她自己不再是一個差勁的廚房佬。
既然選擇拼事業,就全心投入。第一間茶記因加租結業,賺到經驗,第二次開,潮流興懷舊,便將餐廳加了懷舊元素,將珍藏多年的古董大鐘、電影海報等,當作冰室飾物,營造七零年代的冰室氛圍,像進入歷史博物館;店內也掛滿玩味十足的自家創作:「如要影相放低幾両」、「如要我開心、放低八両金」,諧趣幽默。
食物亦花心思。有西餐廳經驗,改良用農夫包,盛上芝士汁配韓式炸雞,啖啖香濃芝士;飛仔華田用日本的啤牌威化餅,加上可可脆脆,賣相吸引;將濃茶雪成冰球,令奶茶不會因溶雪而變淡。食物有創意,亦有質素,菠蘿冰用新鮮菠蘿,芝士撈丁用了四種芝士;蝦多士是每天到街市買海蝦,自家打製。樣樣用靚貨,食物成本近三成半。
胼手胝足六年,開了分店,生意上了軌道,實現了夢想,直到今天,他都沒後悔當時選擇,但現在會彌補遺憾,每月與家人聚餐,假期帶家人旅行,「照顧好家庭和公司,不用每邊一百分,兩邊合格就可以了。」他堅定地說。
良記餐廳(老鳳冰室)
地址﹕深水埗基隆街216號地鋪
營業時間:星期一至日 7:00am-10:00pm
電話﹕2660 8136
詳情: http://bit.ly/2IcIQuY
老鳳冰室
地址:葵涌榮芳路9號恒景商場地下G13號鋪
營業時間:從缺
電話:2881 1993
詳情: http://bit.ly/2J2mtfQ
採訪:關曉輝
攝影:鄧廣基、謝致中
剪輯:麥煒軒
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唔合格點算 在 飲食男女 Youtube 的評價
位於新蒲崗的傳統粵菜得龍大飯店結業後,一位自稱曾任主廚的葉師傅現在去了觀塘的百年私房菜效力,吸引不少知音光顧。然而,網上負評頗多,歸納所得,共四宗罪:
1.訂菜混亂。部分菜式例如太爺雞、金銀菜燉豬肺湯需預訂。有網民訂了金銀菜燉豬肺湯,卻上了杏汁豬肺湯,亦有人訂了杏汁豬肺湯,卻來了金銀菜版本。
2.食材不新鮮,招牌太爺雞「又削又無雞味」,「雞肉唔新鮮,食落腍巴巴」。
3.味道強差人意。炒鮮奶像炒蛋白,蝦多士「唔熱又唔脆」。
4.分量少。有的說砵酒焗蠔放上面的大隻,但下面的卻大縮水;山楂咕嚕肉分量少得可憐。
記者於3月6日致電訂位,電話錄音說當天已滿座,改用WhatsApp訂位成功,預訂了太爺雞及杏汁燉豬肺湯。3月13日當晚,記者跟酒店中菜主廚成師傅(化名)一行三人去放蛇實試。
除了預訂的太爺雞及杏汁燉豬肺湯,當晚我們柯打了傳統菜式大良炒鮮奶、薑葱醬爆魚鳔煲及砵酒焗桶蠔。
杏汁豬肺湯及太爺雞先上桌,沒有出現訂菜混亂的問題。
至於味道,成師傅狠批:杏汁燉豬肺湯多油、肉味及杏汁香味欠奉。「杏汁味要靠南北杏四六對搭,打汁、隔渣、煮滾,再撞落湯內,才有杏仁香。」太爺雞應該要有煙燻味,這兒卻欠奉。「雞胸最易試出高下,優質的鮮雞雞胸肉應該有彈性,但這個卻腍巴巴,其他部分亦無雞味。」師傅相信選用的並非新鮮雞。
至於網民說炒鮮奶像炒蛋白,我們嘗過後發現的確如此。師傅說好的炒鮮奶應該細滑、白雪雪。這道顏色偏黃,估計是食油污糟所致。而且味道又鹹又甜,只吃出蛋白味。「炒鮮奶應該多用奶,蛋白只作輔助,但這道卻大約七成都是蛋白,所以吃來粗嚡。」但亦非一無是處。我們點了另一道懷舊菜薑葱醬爆魚鳔煲,上桌時熱辣辣,香氣撲鼻。「這道做得好好,夠乾身,薑葱蒜爆香了,很惹味。」算是扳回一點分數。
至於第四宗罪,網民說分量少,但照以上點的菜式看來,大大碟,分量足。不過,我們亦照辦煮碗點了砵酒焗蠔,看看有無縮水的情況。結果一碟七隻桶蠔,只有一隻較細,其餘都很肥美。成師傅解釋,「桶蠔有頭數之分,例如五頭即是一桶五隻。這家用的頭數都不錯,幾肥美,但要明白一桶生蠔總會有大有小,廚師都控制不了。」所以即使有些大有些較小,亦可理解。
結論
總括來說,第一宗罪訂菜混亂不成立。
第二宗罪食材不新鮮,至少太爺雞所用的就非新鮮雞,但其他食材卻沒有不新鮮而變質的問題。
第三宗罪味道強差人意,我們吃了五道菜,只有薑葱醬爆魚鳔煲及砵酒焗桶蠔較有水準。杏汁豬肺湯、太爺雞及炒鮮奶都不合格,食物水準參差。
第四宗罪分量少。事實上菜式普遍很大碟,桶蠔雖有大有小,但並非餐廳刻意偷工減料,這個並不成立。
這一頓三人點了五道菜,埋單約$900。「以這個質素來說,就不太值得啦。」成師傅一錘定音。
百年私房菜
地址: 觀塘鴻圖道90號1樓
電話: 92631988
營業時間:星期一至五:12nn-2:30pm,6pm-10pm, 星期六至日:6pm-10pm
詳情: http://bit.ly/2WS2VNJ
唔合格點算 在 飲食男女 Youtube 的評價
岑老先生以五仁伴上半生,姪子承其念默默耕耘。 若稱苦瓜為半生瓜,那五仁月餅就是半生月餅了。年少不懂,嗤之以鼻,閱歷加深,才識甘香。當冰皮、奶黃、榴槤月當道。
位於皇后大道西的老餅家,仍舊只做傳統月餅,其中五仁果子月,更是台柱,用足欖仁、杏仁、核桃、瓜子、芝麻, 堅持人手製作,吃起來,口感複雜,有軟有硬,味道細膩,連甘帶甜,直如半世人生, 順逆相纏,甜苦交錯,形成百般滋味,點滴在心頭。 西環,屬舊社區。所謂的舊,不限於建築外觀,更指內涵。不少傳統老店,動輒半世紀歷史,老味盎然。 皇后大道西這家老舊中式餅店,每逢立秋過後,總見水洩不通。 「一個豆沙燒餅唔該!」「兩件桂花(糕)兩件芝麻(糕)。」「五仁月點賣?」
餅店名叫卓越,每年臨近中秋,都在忙個不停做月餅。門外餅櫃,除了各式唐餅、南瓜燒餅、缽仔糕、豆沙酥餅外, 早已騰出一半空間放售月餅,五仁、金腿、豆沙、豆蓉、蓮蓉蛋黃,盡是傳統款式,每款數量不多,都是即做即賣,確保新鮮熱辣。月餅都在舖後工場做,兩旁各有一張工作枱,工具和材料放得井然有序,乾淨企理。工作枱前,只見一個人,穿汗衣、低着頭、全神貫注地工作, 將一個又一個的圓粉糰壓進模中,用力敲打,啪一聲,敲出一個餅印清晰分明的月餅來。
他是老闆岑俊傑,卓越由他叔叔岑兆卓於四十多年前創立,最初在土瓜灣,後來搬至西環,兩叔姪拍住上製餅,六七年前,年約七旬的岑兆卓打算退下火線,由於兩名女兒無意接手,餅店續交阿傑打理。
入行前,阿傑只是普通打工仔,在地盤做測量工作。直至2003年沙士來襲,面臨失業,徬徨之際,叔叔跟他說餅店師傅想辭職不幹,叫他回去幫手,「咁我又無工開,咪試吓囉。」就這樣,放下測量尺,拿起麵粉棒,由低做起,成了餅店學徒。
十幾年過去,學徒變成老闆,身份變了,責任大了。雖然阿叔最初經常落店助陣,但阿傑直言壓力好大,不信自己有能力傳承,又怕不能達到阿叔要求。可是每當想到,如果不接手,餅店就結束,便捨不得,硬着頭皮撐下去。繼承了餅店,也繼承了傳統,每年堅持手做月餅,未曾間斷,因為單靠機器做不到最佳口感,惟有人手才能達到要求。月餅一盤接一盤出爐,要數最受歡迎的,定是招牌五仁月。
五仁月製作工序繁複耗時,加上口味複雜不及蓮蓉討好,這年代沒太多人懂欣賞,市面也較少有。但阿傑自知小店,做蓮蓉月不夠大品牌鬥,倒不如專心做自己最耍家的五仁月,期望殺出一條血路。
$500斤欖仁做餅
他也真的跟足傳統做,五仁包括欖仁、杏仁、核桃、瓜子及芝麻,只挑最高質素。欖仁最貴,只買西山出產,質量最好,今年約$500一斤,每手月餅就得用上四五斤。百物騰貴,不少餅家或會選擇降低用料質素和份量以節省成本,阿傑卻不這樣做,因他深信客人食得出,亦過不了自己那關,只好實牙實齒幹下去。果仁要先放到焗爐烘香,核桃焗完更要以人手把外衣捽走,以免苦澀味影響成品。只是市場有去衣核桃供應,何不使用呢?「去咗衣嗰啲食落去就無咁重嘅核桃味,所以到最後都係唔用,自己辛苦啲啦,嘥啲時間啦!」
除了果仁,金華火腿更是麻煩,斬件後去走肥肉,蒸約一小時至軟身。待腿肉稍涼,再把肉塊拆絲,放機器中打成肉鬆才能使用,如此工序,又花大半小時。「始終金華火腿有個硬度,畀啲老人家食,食落去好似食咗支牙籤咁,打成肉鬆食落鬆軟啲。」他續解釋。還有冰肉,即肥豬肉,份量少卻效果大,加了便如畫龍點睛。「加咗令個餅潤啲、好食啲。」但處理冰肉,又是工夫,切粒加入酒和糖醃過夜,才可辟走臊味。他又下桔餅,要先搣成小顆粒才可用;檸檬葉又要切成碎,樣樣都是工夫竇。
材料備好,好戲才來,要把大盤散收收的材料黏合,得落糕粉,即熟糯米粉。而開糕粉必需用水,此舉最考師傅功夫。糕粉非常吸水,粉落太少,餡硬如磚;粉落太多,又不成形。阿傑笑指老師傅最怕這個工序,「做到叫救命㗎!」阿傑邊說邊從工作枱拿起一盤糕粉,慢慢撒在材料上,再加水,加點麻油、糖、玫瑰露,着手搓捏。只見他一聲不吭,專注的搓呀搓,力度時重時輕,從容自若,手法純熟,就如當年阿叔一樣有氣勢有功架。不消一會,餡料搓成小球,棒球般大小,非常足秤。餡料做好,開始做皮,糖漿加麵粉搓勻即成。糖漿也是自家製,用砂糖慢火煮稠,得花三四小時,要有耐性睇火,否則煮過頭變硬,不能搓捏。煮好的糖漿攤涼至少一整日,絕不可以沾到水,不然會「返砂」,即糖又凝結回砂粒狀。
堅持人手打月餅
月餅皮搓好再分成小球,包好餡料就可以入模。一按一壓,用力在枱邊敲兩敲,月餅就輕易的敲出來了。過程看似輕鬆,但其實壓模時力度要得宜,用死力會塞實餅模,不易敲出。敲打也如是,太用力會打鬆月餅結構,太細力又敲不出來,好考技術。月餅旺季,日打數百個,阿傑笑指年年打到手肘痛。一個一個倒模的月餅,放上鐵盤,餅與餅之間留合宜空間,月餅才能平均受熱,入爐前再髹上兩層蛋液,以添焦色。烘餅仍用舊式電焗爐,三層分為三段火力,焗月餅還得搬爐,先用大火焗出皮色,再搬到中火層慢烤。有別於現代化的焗爐,校好時間就會熄火,阿傑需要不時觀察爐內月餅的變化,一切全憑經驗。
約四十分鐘後,月餅終於出爐,餅香四溢,令人垂涎。卓越的月餅,色澤均勻,表皮偏褐色,側皮呈金黃。顏色明顯比起電視廣告上見到的深兩度,以致不少客人認為是焗燶了。原來這顏色為最好,太淺色的其實未焗透。「一個月餅好唔好食,最基本要求,睇個餅夠唔夠熟。」要判斷熟透與否,要看側皮是否帶青,淺黃色都不合格。餅焗不透,除了影響口感,裏頭仍有水分,自然就容易發霉。就連食月餅都有學問,建議最好「涼一晚冷氣」,讓內餡回油,口感更潤。
五仁月怎樣為之好食,未必人人都有相同答案。坊間的五仁月,總是硬邦邦,味道偏鹹,又或是果仁太少,口感層次不夠。但切開卓越的五仁月餅,只見餅皮透薄,餡料分佈平均。吃來潤而不膩,夾雜香脆果仁,軟硬適中。細嚼慢嚥,滲出橘子般的清甜,又有絲絲金腿鹹香,味道均衡,層次分明。有質量,自然有客人支持,難怪餅櫃的五仁月賣得特別快。真材實料,每年一到中秋,就吸引不少老街坊前來捧場。不過他們總在尋找岑兆卓的身影,求個「質素保證」。阿傑形容阿叔是店鋪「吉祥物」,只要阿叔出現,客人就認為月餅質素一定最好。
口硬心軟叔姪情
曾經有客人向阿叔投訴,指姪兒接手後,月餅味道變差了。阿叔總替姪兒護航,「佢咪話,『唓!呢幾年你食嘅餅咪又係佢(阿傑)整嘅!』」對客人評價,阿傑往往一笑置之,並不會放在心上,認為只需用心、盡力做好自己就夠。直到近兩三年,都再沒有聽到類似說話了。其實岑兆卓平日較少現身,但卻非常緊張中秋,最重視月餅出品,每年此刻都會落店幫手。惟都只是輔助,畢竟年紀已長,不能操勞。阿傑一貫幽默,指阿叔現時已成為一位好學不倦的「學生」,每日都要留意着股市狀況,通常收市才看到他。語音未落,門外有位老人站在餅櫃前,正凝視着那堆月餅——原來阿叔剛「下課」,回到店舖巡視業務。頭髮花白、身形瘦削的岑兆卓,甫進店就直奔餅房。仔細檢查工作枱上剛出爐的月餅,五分鐘過去,仍一言不發,阿傑慢慢走到他身旁,隨即揚聲挑剔,「呢件髹得唔夠蛋漿啦,睇吓啲字!」及後又着阿傑一同走到焗爐,繼續指點。工作上,即使是兩叔姪都無面畀。岑兆卓對阿傑更是嚴苛,諸多挑剔,沒半句讚賞,有時又嫌姪兒手腳慢,「佢就他他條條(做餅),以我咁嘅年紀,舊年我嚟幫佢開工,我快過佢好多!」
愛之深,責之切。阿傑心底裏其實毫不介意,「長輩啊嘛,咪留返啲空間畀佢?囉!」年少時期父親離世,阿傑早已當阿叔是「半個老竇」,對他敬而重之。 男人老狗嘛,都是口硬心軟。儘管在百般刁難,但看着阿傑做的餅,岑兆卓面上不時流露着笑容,堅定地說:「我哋呢個(五仁月)夠膽去打擂台㗎!」言談間就知道他對姪兒的出品絕對有信心。阿叔將畢生心血交託於手,阿傑當然不敢做壞招牌,「始終間舖係阿叔開,我點都有個責任維持住,真係唔想喺我手衰。」他自言稱不上大師傅,沒有阿叔十成功力,「始終我阿叔都累積咗咁多年經驗,如果你話做嗰十幾年就可以Cover咗佢,我就覺得,我有啲自大囉!青出於藍,我應該未去到呢個境界」,謙虛的他總在自嘲,「學到呢門手藝呢,就係對於一個以前讀書唔得嘅人,總算攞番啲技能喺身,唔使話將來靠乜搵食啦,呢樣真係要多謝阿叔嘅!」岑俊傑自知做唐餅不能發大財,已是夕陽行業,可自己不是搵錢至上的人,縱使前路難行,只要仍有能力,他都堅持守住招牌,保住阿叔的心血。
夕陽西下,他繼續走進餅房默默打拼,把僅有的傳統味道,傳承下去。
撰文:張芷澄
攝影:謝致中
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