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#桌面照來囉
#領取的喊一聲
難得在古物店收購到這頂毛帽
昨天到森林放風
讓膩膩戴上
她以為我在整她
一直說這樣這頂「阿斯基摩人」毛帽很難看
所以應付我幾張難得不厭世的笑臉後
立刻拆掉
跑來看照片才知道原來誤會媽咪了
覺得自己好可愛😆
（然後還是覺得毛毛不舒服，把它丟給我，求公平，說換菲菲戴）
#更多沒曝光臉書的照片都在IG
babamoo528
【水行俠鸚鵡杯】
自文藝復興時期開始，收藏藝術文物已成為稍具地位者，尤其是王公貴族的新嗜好。一方面藉由數量稀少的精美物品彰顯身分，另一方面也可展現個人品味，如此奢侈的興趣甚至也成為各貴族間相互角力的項目之一。
比方巴伐利亞公爵阿爾布雷希特五世（Albrecht V，1528-1979）從威尼斯和羅馬兩地所購得的古希臘羅馬文物，就足以讓他1568-1571年間在慕尼黑，成立文藝復興時期阿爾卑斯山以北最大的古物收藏館（Antiquarium）。
雖說具備貴族身分，但藝術品也不會從天上掉下來，或永遠能低價購入，常常還是得跟畫家、藏家或商人討價還價；再者，長期贊助眾多藝術家也是筆大開銷。號稱每年光是花在藝術品上的投資就等於1000名士兵的年薪，加上修建宮廷、購買珠寶、成立圖書館…等雜七雜八的開銷，就讓這位巴伐利亞公爵大人去世時已經欠了一屁股債。
繼位的巴伐利亞公爵威廉五世William V（1548-1626）雖然接手老爸債務，但看起來相當〝子承父業〞，照樣繼續收購藝術品→本文所見的鸚鵡螺酒杯即為戰利品之一，也繼續贊助藝術家。（但是債務怎麼辦？人家是公爵耶，欠了錢總是比老百姓擁有更多資源可以應付啊）
從這個鸚鵡螺酒杯就可以看出威廉五世多麼有乃父之風。
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鸚鵡螺其實不是螺類，而是跟烏賊、章魚一樣都屬於頭足綱軟體動物，簡單來說，就是帶著殼跑的花枝或烏賊。因螺旋外殼形似鸚鵡嘴部，才被稱為鸚鵡螺。鸚鵡螺分布範圍只限於印度洋和太平洋，藉由航海貿易，輾轉流傳至歐洲，被製成酒器或工藝品展示。海上貿易強國-荷蘭為鸚鵡螺杯重要製作地，荷蘭東印度公司的交易貨物中，也曾經包含數千個鸚鵡螺酒杯。
在巴伐利亞公爵父子的年代，貴族們除了熱愛收藏古代文物和藝術品，也把觸角擴及自然珍品，這些珍貴收藏品通常被保存在暱稱〝好奇櫃〞（Kunstkammer）的房間中。
對於貴族來說，在微觀世界中擁有一個完整的天地，也就是豐富多樣藏品，便可表明其實際統治地位→收藏越多奇珍異寶即表示勢力越大也越有能耐。因此他們爭相建立藝術收藏館，並開放給眾人參觀，好讓客人在讚嘆之餘，更加崇拜其財勢、博學與品味。
好奇櫃裡的寶貝，當然也包含了產地遙遠，相對難得，但是外型甚為優美的鸚鵡螺酒杯。來自東方的鸚鵡螺經由工匠悉心拋光打磨，呈現出晶瑩柔潤如珍珠般的光澤後，再裝飾上金、銀雕飾或珠寶。於是一開始的酒器功能，逐漸轉變為展示為主，成為歐洲貴族用來炫耀財富的道具之一。
圖中鸚鵡螺貝殼來自印度洋，鑲嵌著銀質鍍金裝飾，例如拿著三叉戟的水行俠（？！）海神大叔，以及他腳底下面貌猙獰的海怪，海怪的大嘴幾乎快要吞食了忙著逃命的老百姓。底座雕飾也相當講究。神話故事情節的幻想畫面，加上鸚鵡螺特殊造型與來源背景，透過工藝技術結合後，遙遠的東方世界似乎便翩然降臨北歐。
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但鸚鵡螺杯當真可以拿來喝酒？其實還真的有人把它當成酒杯，而且在中國古代曾經有此一說：用鸚鵡螺杯盛酒，有如聚寶盆概念，永遠喝不完。以邏輯判斷，自然知道這是無稽之談，但若剖析鸚鵡螺內部構造，就能理解如此美麗的遐想從何而來。
原來鸚鵡螺內部總共由30多個腔室組合而成，每個腔室彼此以細小管道連接。作為酒杯飲酒時，酒液只會透過細管，流經一個又一個的腔室逐量釋出，需要很多次才能飲盡，因此才會造成永遠喝不完的錯覺。得來不易又造型獨特，鸚鵡螺杯自然成為文人雅頌謳歌的對象。
南宋大詩人陸游一生詩詞作品約萬首，鸚鵡螺杯也曾於篇章中出現過幾次。他在《蝶戀花·禹廟蘭亭今古路》中寫到：『禹廟蘭亭今古路。一夜清霜，染盡湖邊樹。鸚鵡杯深君莫訴。他時相遇知何處。』
不要覺得鸚鵡杯裡酒太多，下次再一起喝酒都不知道哪時候了→藉由鸚鵡螺杯酒液循次流出的特質，傾訴了依依離情與感傷憂懷。
詩仙李白也曾在《襄陽歌》裡寫下：『鸕鶿杓，鸚鵡杯。百年三萬六千日， 一日須傾三百杯。遙看漢水鴨頭綠，恰似葡萄初醱醅（醱醅：音迫胚，釀酒之意）。此江若變作春酒，壘曲便築糟丘臺。』
以每日要喝300盅鸚鵡杯的氣魄，道盡了無拘飲酒的暢快不羈和浪漫詩意，也傳達出泱泱大唐的曾經風光。不過要是漢水滔滔都變成春酒漫漫，那還得了→可見李大帥果真是個酒鬼…
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這下子問題來了。在紐約大都會藝術博物館特展『相對價值：北方文藝復興藝術的價格』（Relative Values: The Cost of Art in the Northern Renaissance）中，展出的這個鸚鵡螺杯，身價究竟多少？
再幫大家複習一下1550年的物價基準，175公克白銀的價值如下：
-乳牛一位
-倫敦或安特衛普熟練工匠35天的工資
-倫敦或安特衛普一般勞工59天的工資
-5350個比利時布魯塞爾的黑麥麵包
根據專家估計，水行俠鸚鵡杯要價18頭乳牛。
換言之，普通勞工要工作近3年才買得起；或者萬一巴伐利亞公爵家道中落三餐不濟時，可以換到9萬6300個麵包。假設一家4口每日需要食用3個黑麥麵包，鸚鵡螺杯就可以讓他們啃上88年都不怕餓肚子。
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無論在東方或西方世界，鸚鵡螺杯都蘊含了相當有趣的功用及涵義，也是大航海時代（Age of Discovery）國際貿易與文化交流的縮影，雖說製作它們的工匠往往已被埋沒於歲月煙塵中。結論，以後在美術館和博物館再遇上鸚鵡螺杯，要對它尊敬一點。
＃估價北方文藝復興
https://www.facebook.com/artjunie/posts/845648685871029
#大都會藝術博物館 #TheMet
#鸚鵡螺杯
圖片來源 : Junie Wang & 網路
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《從餐桌回到產地—嘉義布袋生產者之旅》
第二站：新來源醬園
兩天的旅程中，我被分配到搭旺哥的車，在車上聽旺哥講嘉義布袋的發展歷史與地理環境非常有趣。「來，你們看右手邊那裡，是全台灣最矮的三角點，東港山，攻頂只要1分鐘。」「左邊這裡，以前是全台灣生產菜脯最多產量的工廠，這邊的居民早期都是種白蘿蔔的，後來改成由外地收購後再曬、再醃漬.。」「這邊有賣田鼠肉，要不是時間關係，你們可以去吃看看。」是啊，要不是因為要趕高鐵，否則我一定下車買一包田鼠肉回家煮來吃的，只能等下次了。
不搭車的時候，旺哥會為我們介紹路邊的植物和果樹，要我們摸看看、聞看看、吃看看。聽說旺哥以前玩樂團、愛打鼓，平常聽古典樂，我想這些植物就像他生活中的音符，樹上的、地上的，高高低低，串起生活中的美感與情趣。旺哥講話溫和，語調平穩，我尤其喜歡聽他說台語，古味、貼切又好聽，這次也從他那學到兩個烹煮的台語單字，「ㄎㄜ」和「ㄜ」，讓自以爲台語還不錯的我多上了一課。
來到旺哥的家，遠遠就聞到醬香，迎面走來三位爽朗開懷的婦人，她們手上各自提的，就是旺哥家自製的蔭豆醬，原來是附近鄰居相偕來買醬，也順便聊聊家裡的大小事，我幻想幾位婦人今天的晚餐其中一道就是蔭豆「ㄎㄜ」虱目魚吧，還沒入內參觀，就讓我感到新來源醬園在當地的重要性。
走入庭院，地上一缸缸古樸又沉穩的大醬缸，旺哥打開其中一甕，蔭豆在午後陽光的照耀下，閃閃發亮。我在生產者身上學到最重要的一課，就是盡力付出後耐心等待。過程一定辛苦，但付出的勞力與時間會給你最好的回報，就像這一缸宛如黃金、亮似鑽石的蔭豆醬。
新來源醬園原本真的是做醬菜的，各式各樣的醬菜都有，早期人口多，需求大，常常忙不過來，如今人口外移，消費轉型，第三代的旺哥接手後就只專心釀造蔭豆與蔭油了。但即使只有這項主打產品，因為一切遵循古法，製程繁複且重勞力，實在辛苦。很多人勸旺哥旺嫂轉型機械化工廠，不但可以大量製造，省力又賺錢。旺哥笑說，到這個年紀，生活簡單好過就可，要不是因為客戶口中的古早味與家鄉味無法用機器取代，才堅持手工到現在的；要不是好幾次自己親眼看見老人家們遠從外地來，為的就是吃一口記憶中的蔭豆，旺哥想，就為了這些人繼續做下去吧。
旺哥為我們解說蔭豆製程的時候，旺嫂忙進忙出為我們備點心，還要招呼來消費的鄰居們。一塊豆腐，配一勺蔭豆，兩種看似簡單不過的食材，製程都不簡單，相加之後迸出相乘的美味。蔭豆煨虱目魚是當地人熟悉的菜餚，附近自助餐店也能點到這道美食，來布袋一定要試試。旺哥的蔭豆因為是用黃豆製作，顏色所以金黃，製作過程中得到的蔭油也就是白蔭油，和市面上多用黑豆製成的醬油不同，也是新來源最大的特色。
因為循古法製作，旺哥家的”古物”也特別多，烹煮黃豆的檜木桶、撈豆的勺子、降溫與製麴用的簳模、保溫用的麻布袋、通風用的木磚、量豆用的斗、甚至招待我們坐的椅子與牆上的墨跡，樣樣都是寶。
如果可以，我希望能從頭到尾參與蔭豆的製程，紮紮實實的做過一次，好好體會粒粒蔭豆皆辛苦的滋味。想到旺哥旺嫂為了守護別人記憶中的味道而努力著，我不禁羨慕了起來，若說人生在世能為這個世界有甚麼樣的貢獻，做出一個家傳的美味，傳遞一代又一代，連結家人與家鄉的情感，這就是最完美最幸福的付出了。
孫中山紀念館Dr. Sun Yat-sen Museum位於香港香港島中環衛城道7號，前身是何東胞弟何甘棠的住宅甘棠第，於2010年11月12日列為法定古蹟。紀念館是香港歷史博物館的分館，介紹中華民國國父孫中山的生平及他與香港的關係。紀念館於2006年12月12日（孫中山誕辰140周年後1個月）正式開幕。甘棠第建於1914年，由香港富商何東之二弟何甘棠興建，何甘棠亦於1950年在此終老。1960年，甘棠第售予鄭氏家族，其後鄭氏又轉售予耶穌基督後期聖徒教會，作教會的聚會場所。1990年，甘棠第被古物諮詢委員會列為二級歷史建築。2002年，教會曾計劃拆卸改建，結果引起中西區區議會及居民強烈反對，政府亦認同甘棠第的歷史價值，最終出手以5,300萬元收購，並預算動用9,100萬元進行修葺，作為孫中山博物館。甘棠第在2010年被列為香港法定古蹟。甘棠第樓高4層，屬愛德華時代的古典建築風格。一、二樓設有弧形露臺，以希臘式巨柱承托。外部色彩斑斕的玻璃窗、陽臺牆身的瓷磚，以及室內的柚木樓梯均保存良好。甘棠第是香港其中一座最早以鋼筋構建，並裝設供電線路鋪設的私人住宅，亦是香港現存少數的建於20世紀初建築物。房間的天花均飾有以金箔點綴的灰塑鑲板，而主樓梯及其他當眼位置亦裝設了色彩斑斕的玻璃窗，並以當時流行的新藝術風格圖案作為裝飾。甘棠第於一九一四年興建，以第一任屋主何甘棠的名字命名。何甘棠（一八六六至一九五〇年），別名何啟棠，又名何棣生，是何東爵士的胞弟。何甘棠不但是傑出的商人，而且也是著名的社區領袖和慈善家，在二十世紀初的華人及歐亞裔人商界中地位顯赫，是當時最具影響力的人物之一。建築物的牆身由紅磚築砌，門窗四周飾有花崗石，露臺建有精巧華麗的鐵製欄杆。建築物內部富麗堂皇，糅合了巴羅克及洛可哥風格的建築特色。地庫至二樓以寬闊華麗的樓梯連接，梯上設有精緻的扶欄。孫中山先生雖然未曾踏足過甘棠第，但他與甘棠第的原主人何甘棠卻有不解之緣。何甘棠生於1866年，與孫中山先生是同年，兩人均曾就讀於中央書院（今皇仁書院），並同於1886年在該校畢業，所以他們兩人原是同學。何甘棠的長兄何東更曾襄助孫中山先生的革命活動。
中環至半山自動扶手電梯系統（Central-Mid-Levels Escalator and Walkway System）是往來香港島中環至半山區的行人交通系統。中環至半山自動扶手電梯系統由殖民地時期的香港政府興建，原意是為方便半山區居民往來中環商業區，並紓緩半山區狹窄道路的繁忙情況。系統耗資2億4,000萬港元興建，1993年10月15日啟用，估計每年所使用的電費約500,000港元。計劃原興建6條類似的扶手電梯系統，後來興建中途發現嚴重超支問題，最終只完成了興建一條便沒有繼續該項計劃。扶梯系統全長800米，垂直差距為135米，由20條可轉換上下行方向的單向自動扶手電梯和3條自動行人道組成，連接有蓋行人道和行人天橋。系統由中環街市為起點，沿閣麟街、荷李活道、些利街、摩羅廟交加街、羅便臣道，終點為干德道。根據《健力士世界紀錄大全》，此系統是全球最長的戶外有蓋行人扶手電梯。完成整個旅程需時20分鐘。
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