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霓虹昏光熄滅；紅妝女郎沉睡；酒熏醉漢浮去；髒言穢語消散；最後的煙草氣味也殆盡。最幽暗沉寂的盡頭，迎來了曦光，點點鶯燕之語，還有鐵閘升起的聲音。猛地擰頭一看，只見一個身影瞬間竄入了一家小店。門外一個棕紅金邊的大招牌置頂，「深仔記」三個字用金墨刻着；旁邊又有數個白底紅字的圓牌，寫着「小菜」﹑「粥」﹑「麵」等字眼。裏頭飄來一陣大地魚香，是雲吞麵的味道。隨味而步進店內，經過前方兩張圓桌，右手邊便是麵檔，隔着被蒸氣騰得發白模糊的玻璃，一個闊厚的背影擺動着。驀地，他從出餐的小窗口探出頭來，是一名相貌平凡的老年男人，清爽短髮略略見灰，架着一副銀絲眼鏡，但最搶眼的，就是他那憨厚的笑容。

他是「深哥」，聞其名就知道他是這家老字號的掌門人。鐵閘轟地響了兩下，嚇得人心離，深哥卻施然走到門外查看，原來是貨送到。他說，做食肆跟做人一樣，不昧良心，夜寂敲門何須畏？


堅持不變

收音機的女聲正在報時，現在是早上七時正，大湯鍋內的開水已經沸騰着。雲吞麵鋪的開門第一件事，就是要煲湯，但如此一大鍋的湯，晚上關店離開前，就已經要開火燒水，待早上回來開店時再放材料。深哥忙於準備食材之時，嘴裏喃喃唸着，老店一九八二年開辦，直到今日，麵湯都是沿用當年師傅教落的秘方，半點不改，因為不想違背傳統。他跑到店外，把剛才的幾箱貨物搬到後倉，又打開其中一箱，取出一包食材來，細心一看，是一包大地魚乾。他把魚乾從包裝裏抽出來：「雲吞麵湯落大地魚係必然嘅，唔用大地魚嘅話，湯不成湯。」把魚乾放進鍋中，他嘆說坊間很多人都省了大地魚這個錢，煲湯後就只用醬油調色，味道差得遠了。接着，他把大堆豬骨倒進鍋內。不說不知，湯骨用甚麼骨也有講究，老店堅持要用豬筒骨，而且有一個宗旨，如果要做良心生意的話，千萬不要落豬頭骨。深哥當日年輕時也不懂，是一位老雲吞麵師傅告訴他，婦女生小孩後，誤吃豬頭骨會上風，女人因為喝了自己的湯而上風，那麼就間接做了壞事。他銘記在心，並下令凡違規者一概革職。放入剩餘的材料後，就要靜候數小時，打開蓋子讓湯熬煮出味，要清澈見底，才稱得上一碗靚的雲吞麵湯。


做飲食行業的，哪有坐下來等待的時候？走出廚房，他又拿出了一些大地魚，做雲吞的話，要先把肉剝出來，再放到熱油裏炸至微焦及香味散發，然後用攪拌機攪碎，用來撈雲吞餡，落大地魚講求比例，不能太多或太少，太少無味；太多會苦。準備好大地魚粉，他就把脫水後的蝦及豬肉混合起來。這又令他想起以前跟師傅做的時候，不會用完整的一隻蝦，如今年代不同，生活富足起來，他就選用完整的蝦。每隻雲吞都要有少許豬肉，但不能放太多，要做到香而不膩。加入調味料後，就灑上大地魚粉，然後撈勻，撈餡要順時針，不然蝦及肉會散開，散了就起不了膠。餡料做得好，還需要外皮及包功配合，他打哈哈：「皮一定要薄，面皮咁厚邊度好食架？」耍着嘴皮時，他的雙手沒有停過下來，一邊純熟地包起了一顆又一顆雲吞。對雲吞的大小眾說紛紜，他卻有自己的一套看法——兩口雲吞。他解釋，以前流行一口雲吞，但他認為太小的話只吃到麵皮，不夠過癮；現時很多人喜歡吃大雲吞，但根本不好吃，雲吞大顆如鯪魚球般，外面煮熟了，裏面未熟；到裏面熟了，外面就因過熟而變得粗糙了。看他包得輕鬆，卻不知道內裏功夫技巧如此講究，他笑謂：「表面上雲吞麵好好做，但都係功夫錢，樣樣都要功夫！」

的確，就連淥麵也講功架。深哥甚至覺得，做一碗好的雲吞麵，最難就是淥靚麵。麵的生熟程度要剛剛好，準確度要很高，差了半分鐘，一個麵就可以由活生生變成死沉沉。他記起以前做街邊檔，客人坐在遠處的話，麵淥九成熟，待樓面送到客人面前時，麵就最好吃；如果客人就坐在面前吃的話，麵淥九成九熟，立即吃。說時遲，他抓起幾顆新鮮包好的雲吞，跑入麵檔，將雲吞丟到筲箕裏，放到滾湯內，隔一陣子再放入一個生麵，淥了淥再撈起反手放到湯碗內，加入一勺湯，灑上葱花，一碗雲吞麵就成了。他捧着熱騰騰的麵放到桌上，二話不說就吃起麵來，沒花幾口就吃光了碗中物，剛剛好的雲吞麵，會令人不停地吃下去，一口氣就吃光。他說雲吞麵真正的吃法，先吃麵，再吃雲吞，最後飲一口湯，不得了。做了三十年的麵，他還是每日都要吃一碗，吃的是味道，也是一種緬懷。

大恩不忘

聽深哥的口音，就知道他並不是香港出生。他記得那時候剛來香港，有人帶他到新填地街吃了一碗麵。雖然當時沒有錢吃雲吞麵，只叫了一碗淨麵，但在大陸沒有吃過雲吞麵的他，驚嘆這碗麵的美味，因為太喜歡那味道，令他冒起了學煮雲吞麵的念頭，於是便入行了。猶記起學師時，生活十分辛苦，又要被師傅罵，又要挨打，但磨練總算有價值，一年後，他就自立門戶，於街邊自個擺起檔來。在油麻地這一區打滖久了，被人收保護費﹑有人醉酒鬧事，甚麼事情都有發生過，這些刀光劍影都沒有令他退縮，反倒是「走鬼」這回事令他最苦惱：「開一檔佢就拉一檔，俾人捉到怕啦，嬲嬲地就搬入地鋪。」這倒好，穩定下來，一直到如今。當然了，有了地鋪後，賣的東西自然要增多，鵝腸﹑黑牛柏葉﹑炆羊腩等小菜，又有了生滾粥等，以配合不同客人的口味。雖然產品多了，但深哥沒有因此而變得馬虎，因為嘗過美味的感動後，對食物有了執着。他還是十分謙遜的，認為自己做的食物，比上不足，比下有餘。只是，他們的食物對得起這個價格，在這個行頭內，老店的麵算便宜了，一碗雲吞麵才二十多元而已，在砵蘭街不會找到這麼便宜的雲吞麵了：「做麵好低利潤，我但求做良心生意就算。」這一份心意，又有一個故事。

想當年最苦的日子，就是他偷渡來香港時。當時游水到了大嶼山，就在虛脫的時候，遇到了他的恩人。對方好心讓他休息，又給了他一碗白飯及十元車馬費，他才得以活到今日，日子如此安樂。雖然直到現在，深哥都找不到恩人，還不了恩，但他從那時開始，立志不會做違背良心的事，並要回饋社會。這些話可不是說說而已，除了免費請一些幾十年的熟客吃麵之外，他更揚言，如果有人來到油麻地肚子餓了，只要進店內說聲不方便，吃完就可隨便離開，更吩咐員工不能阻止人家離開。他忽而記起，有一次有記者來「放蛇」，有一名醫生來吃麵時，表示自己錢包不見了，深哥不但沒有發怒，更給了他五十元，記者當場愣住了，說香港竟然還有這種人，深哥卻失笑：「點會冇啊？香港人好有人情味㗎。」又有一次，店外對面的唐樓有個女生跳樓，數十人在看，就在女生跳的一刻，他跟另一個途人竟衝上前，兩個人把女生接住了。救了人令他傷到現在，但也令他不忘做了好事的喜悅：「我做人就係咁簡單，幫到人就開心，唔違背良心，做人唯利是圖係唔得架。」他指一指近門口處的男人，表示這是他的兒子，個性跟他很相似，也許是遺傳。說起兒子，他臉上也是喜悅。兒子中三開始跟着他做麵，到現在十多年了，已經可以獨立打理老店。深哥對他十分放心，更着他有機會就會把生意擴大，為了賺大錢倒不是，他坦言只是很單純地喜歡雲吞麵，認為有好東西為何不分享：「我六十幾歲啦，賺乜大錢？賺大錢就唔止賣二十幾蚊啦，大家認識我深仔記就夠啦。」所以他叮囑兒子做好本分，不能為賺錢只做遊客生意，要看重舊客，因為老店全靠熟客光顧才有今日。

回過神來，深哥已經站在企檔位置，應付着午市。其實他大可不做這些功夫，只是，他喜歡。跟街坊聊天好﹑做樓面好﹑包雲吞好，淥麵也好，反正沒有一件事，是違心而行。放下一碗麵，又是那一抹憨直的笑臉。

深仔記
地址：油麻地砵蘭街65號地下
電話：2780 3768
營業時間：9am-4:30am
詳情： http://bit.ly/2EcU3v8

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢

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未見過如此有趣的食店：油雞檔、小菜廳、私房菜集一身。
踢拖街坊來碗燒鴨粉、山竹牛肉，三幾十有交易；若要海膽煲仔飯或鮑魚小菜，二三百元起跳，豐儉由人；「奇鮮」如七斤重大眼雞，只有名人老饕秘嘗後傳出來，價就不必問了。「由我出世至30歲，人們都不會認自己是水上人，很怕被人笑。」金東大小廚老闆布有輝說。他是布袋澳人，來到筲箕灣幾番風浪，賣燒味、點心、小菜及至主打海鮮的蜑家菜，一步一步印證「水佬輝」的出頭天。

記不清是哪一年，阿輝說有套戲叫『亞唷』，「我們被人笑，覺得是低等少少，被寸嘴叫『亞唷』。」字音「香、康」，「國、腳」，他說分不出，「我第一份工做鋁『倉』（窗），說到今時今日都不正，索性告訴人：我真是水上人，我煮的就是原味少少水上人簡單而鮮味的東西。」出身，年少時不敢宣諸於口，竟是後來成功的基石，名人食客對他的蜑家菜趨之若鶩。


跟阿輝到筲箕灣街市走一圈，如入寶山。肉厚的針墨正當造、貌醜的石崇助傷口癒合我聽過，殊不知被劏肚取走墨囊的針墨仍然生鮮，端倪就在觸鬚上吸盤仍會黏着你手指；石崇愈炒愈貴呢！但牠和有毒的老虎魚十足孖生兄弟。阿輝展示，老虎魚肚皮黃，石崇的白而略帶紅。大過拳頭的鹹水奄仔、石蟹，前者肉質嫩滑，後者爽彈蟹味濃；還有岩岩巉巉的勒螺、大眼螺、跳螺、塔螺等等本地鮮，若非他介紹，根本走寶。

阿輝小時候住在布袋澳，常跟爸爸布廿九出海捉魚，「一年四季好多零食，岸邊有蜆螺，後山就有山棯油甘子。」14歲中一那年他輟學，跟堂兄到筲箕灣收購魚餌賣給漁排，「當年筲箕灣有個魚市場，漁船載着滿滿漁獲，甚麼季節返甚麼魚，那年我差不多全學了。」

上岸，改命運
識魚，也得烹魚。阿輝指出水上人很少用醬，多用菜脯、冬菜或大頭菜吊味；有時蜆跟其他海鮮一起煮，鮮上鮮，特別甜。他的蜑家廚藝，第一個師傅就是媽媽：「她天天九味魚十味魚，泥鯭也有豉油王煎泥鯭、鹽油水泥鯭、白豆煮泥鯭……樣樣味道都不同。」「我最先教他是酸菜魚，跟住煮豬膶蜆。」輝媽說。她七十有九，午市負責收銀，豬膶蜆是店中人氣菜式，她與有榮焉。
講到學師，阿輝不停提「這裏的水上人」。艇家、海鮮檔主來食飯送貨，不時教他煮，「有些嚡口的魚分解能改變肉質，可能用生粉包、用鹽醃，會很好味。」
不過，最先帶給他成就感的，並非烹鮮，而是燒叉燒、賣燒鴨粉。
布袋澳，不過是個小小避風的灣頭。「在水上時當然辛苦，打魚之後搬來筲箕灣賣，打風要搵避風塘周圍匿。仔女大個都不想他們打魚了，上岸做。」輝媽希望子女有不同的命運。
天下父母心，她和丈夫拚命搵錢。「我從小就見他們做好多份工：在漁排養魚、載人去釣魚及撐艇、去清水灣高爾夫球場打散工……儲錢買了三間樓。1989年，賣了一間樓打本給我幾兄弟姊妹開鋪。」店就在現址，叫做東大美點小廚，最初賣梅菜扣肉、生炒骨、油雞等。
當時筲箕灣是漁船補給站，東大就做水上人生意。「水上人好鍾意食肉，因為在海上已經日日食魚。」燒鴨粉最受歡迎，水上人一日食三餐也不厭，「湯底非常重要，用梭羅魚和大地魚熬製而成。」燒味粉的底韻，仍在大海。


同坐一條船
阿輝有三哥一姊，家中排行最小；東大由大哥帶領。沒兩年，他返布袋澳做粉麵檔，後來學會燒叉燒、燒鴨。93年，媽媽一通電話又把他帶回筲箕灣。「我媽說：三間東大好靜，欠很多錢，你回來啦！」原來大哥由一間東大開到三間，錢，卻突然間全沒了，父母已把手上兩間樓賣掉還債。
當時東大已由兩個鋪位相連，一邊油雞檔，一邊賣小菜。「我們水上人同坐一條船，有甚麼大風浪都一齊過的。」只是，樹倒猢猻散，這「一齊」只有母子倆：在油雞檔，阿輝斬叉燒燒鴨；媽媽煲湯烚雞。有次打風漁船都泊岸了，油雞檔水泄不通，十元一碗粉麵，阿輝賣了近千碗，讓他開心了一陣子。

未幾，媽媽又告急，「隔籬（鋪）欠好多錢，大哥不做了，你會不會做？」原來兩老連最後的十萬元養老金也拿出來還債，仍欠人80萬元。「那時賣一層樓呀，500呎都是值65萬。」想到父母一毫子也沒有了，日日行六層樓梯租住唐樓，他很心痛。「由細到大，我和媽媽經常鬧意見，但最後她叫我做甚麼就做甚麼。」他接手店鋪，並改名金東大小廚。

信譽，等於商機
接手時，金東大欠租半年，欠貨錢三四個月，阿輝一心一意想着怎樣還錢。可是，錢繼續蝕，很快欠達百萬元，除了求神拜佛，他甚至去中山問米。記得那晚坐夜船，他抵埗已是七八點，先去一間食肆吃晚飯，「一進去，嘩！撞鬼呀！為何七點幾在賣蝦餃燒賣？」原來時興夜茶，其門若市；回港後，他照辦煮碗，賣起24小時點心，成為東區首間開夜茶的店鋪。
96年太太Ada剛有了BB，可是作小產，醫生叮囑一定要臥床休息。那時兩小口輪更，Ada不停搬點心蒸飯，抬來抬去，「因為無錢請人，全部自己做。我不能臥床，博啦！只能繼續做，又無事過到！我是吃排骨飯山竹牛肉養大胎兒的，產後也沒坐月就出鋪了。」Ada說着，淚水不住在眼眶打滾。
95年嫁作輝太時，丈夫已背了一身債。「那時我覺得他很有骨氣。如果一個男人願意承擔，他不會差。」Ada語氣堅定，沒後悔過。
追生意額一樣日日驚心。那時還債，他們開期票給債主，「我們做通宵，捱到第二朝九點鐘，就要即刻跑去銀行入數。如果你知道今晚做不夠生意額，第二朝沒有的，都要早過彈票之前通知那人，這叫誠信。」Ada說。
「你有信譽才可以有商機。」阿輝口吻如出一轍。還債十年，捱得很辛苦，「我記得04年05年我老婆走到門口，我在斬燒鴨粉，老婆同我講：唉！終於儲到第一個十萬。」

繼續前行
轉虧為盈有兩年，阿輝以為轉入直路，豈料08年現在賣小菜的鋪位業主加租不遂收了鋪。阿輝只能退守油雞檔，仍賣點心和燒鴨粉。半年後新業主上場，因為鋪位一直租不出，喜出望外地找回阿輝，更免他六個月租。
「那時做點心很難請人，我見兩公婆幾個人都得，就做回小菜，索性加些水上人做的菜式，怎知反應幾好。」七八年前店鋪裝修過後，他打正蜑家菜旗號，有相熟艇家和檔主給他留本地鮮，有布袋澳的阿叔姪仔幫佢曬鹹魚、魷魚仔、紫菜等，天然無添加，引來大批「想食好嘢」的岸上人追隨。而服務水上人的油雞檔、殺出重圍的點心蒸籠依舊在，是顧念舊客，也是誌記步步走來的艱辛。
「水佬輝出了頭，我們女人不需要的，我在後面幫他夠了。」Ada甜笑。
「錢賺了，全部先落她袋。」阿輝帶點挑釁語氣。
「管數那個最大壓力呀！」Ada還擊。夫婦倆，終於守得雲開了，也給父母一個安樂窩享晚年。

當年14歲，阿輝離開了布袋澳，做過魚餌收購、鋁窗學徒、學廚兩年……一直只想打工，沒想過做生意。「我行這條路，很多情況好似出海，預計不了。」出海看環境看天做人，做飲食也要看客人好惡。
從前交魚餌到白沙灣的漁排，船程兩小時，三號風球都要去，「浪很大，你的船一定要迎住浪頭去；你若回頭，或者浪在旁邊打，你會很易翻船。」阿輝形容「一洗濕個頭就要衝過去」，退不得。大哥從沒交代當年為何蝕大本欠巨債，阿輝不問也不恨，像船行，向前看，「來到今時今日，可以養起全家人，去某些地方找到靚食材，煮到客人說：真是好多謝你阿輝，煮這麼好食物給我。其實這些真是很開心。」

採訪：韓潔瑤 拍攝：關永浩

金東大小廚
地址：筲箕灣筲箕灣東大街59-99號5號鋪
電話：2569 4361
詳情： http://bit.ly/2CZZihc

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曾經有人這麼形容，九龍城寨，是香港的一個瘡疤。她流離，載着浪蕩之人，讓他們遊竄於盡是交錯暗巷的貧民窟。她無王管，烏煙瘴氣，生死自理。只是，任她如何墮落，仍然深深烙印於大家心中，叫人回味。

就如這天數千里無雲的澄空，赤日狠狠地打到地堂，熾傷了紅磚小店外排隊的人，卻也照料了朱頂內的念昔人。承蒙關照的赤色小店，是九龍城有名的「豪華餅店」。一九七七年，由周炳均及其妻子司徙慕君一手一腳創立。那個年代，從來不擅長造就浪漫故事，縱與子偕老，但兩雙手，數張口，又何來執子之手。苦命人啊，都為填飽一家幾口的肚子而活着﹑勞着。說起來，周氏夫妻二人吃的苦頭，倒滲着幾分醉意，除了為果腹奔波，也為着一個理想，就是這家紅砂餅店。小店是老周的夢，舊人嘛，夫唱，婦哪有不隨之理？這豆膶小鋪，賴着當時舊寨城及飛機場的人流而興旺，立足九龍城。如今，城寨沒了，機場沒了，桃花不再。還好，唱和了半生的他們，人面依舊。


歷久不衰
滴答。這是清晨七時許。早暉異常的烈，晴空下沒有一絲微風，只有一陣翳焗，聽說是颱風「山竹」的影響。佇於十字路口轉角處，以棕紅小磚搭成的小店門前，途人芸芸說着這個颱風有多厲害，媲美當年的「溫黛」。放眼對面街的店鋪，好幾家店主，正以皺紋膠紙，為己店打着米字，人家說，這能保住玻璃窗。後方棗紅招牌下，熙攘着一條長長的人龍，他們嘴巴上討論着風球，眸子卻盯着紅磚旁的落地櫥窗，正確點來說，是櫥窗內，一盤盤堆疊起卻又分了類別，熱騰騰的麵包。眾人都瞧着自己心宜的包點，手上抓了把碎銀，恨不得快點跟店內忙着夾麵包及收錢的周太，報告自己的抉擇。貼膠紙？周太可沒這個閒情，由凌晨五時開始，她已經忙得不可開交，到店面後的工場幫忙師傅做餅做包﹑檢查今天有否訂單﹑擺放好店面的盤子牌子作預備﹑點算好有足夠的零錢找續。雖是方寸小地，但老周中午才回店，早上只有她跟師傅二人打理一切。瑣事繁得很。


周太雖忙，心卻細膩，手上套了個白膠袋，伸手抓起客人點的麵包，再把膠袋反轉袋好，交予他手，收錢。重重複複，雙目卻一直瞄着哪款麵包只餘下三分一個銀盤的數量，就着師傅要再做。當中令她最緊張的，就是最受歡迎的大蛋糕﹑蛋撻﹑合桃麵包，尤其是合桃麵包，周太會幫忙把大包切開五片，幾乎每三個客人，就有一人喊買。她忙着又滔滔說，現時口味有變，以前越南大逃亡時，最多人買豬仔包做越南包，日日訂二千多個，只是如今坊間麵包款式多，豬仔包甚少有人問津，不過幫襯小店的，反倒大部分都吃傳統口味。說實話，小店的麵包一點不便宜。她坦言，嫌貴的人不少，四十多年來，很多人以為這個鋪位屬於他們，既不用交租，當然認為小店賺很多，又何必賣這麼貴，她愈說愈起勁：「公園阿姐去晨運，同人講啊，全香港九龍最再犀利係你啲蛋捲，百幾蚊一條，又冇乜花款。」說着眉飛色舞，卻不帶半分憤怒，餅貴自知，原因在於現時麵粉來貨昂貴，以前來貨便宜，一包麵粉才五十元，目前是五百元。然而，即使多貴都好，他們也堅持沿用澳洲麵粉，所以麵包蛋糕才能保持水準，又不偷工減料，吃下去的麵包十分飽肚，不是空氣麵包。他們與時並進，除了傳統款式，也做些少甜葡撻、蛋白蛋糕﹑朱古力曲奇等應付百客。故此。吃慣了的客人覺得抵買，不是常客就覺得貴。其實，說貴也是矜貴，生客好，熟客好，依舊捧場。小店，因着一份堅持，久而不衰。

嫁雞隨雞
正午的風景彷彿跟早晨倒轉，外面開始起風，抬頭，烏雲已經聚攏，小雨粉伴隨輕灑。奔竄了整個早上，幫忙於店面賣包點的女工終於回到小店，她放下手袋後，熟練地鑽入工場，拿出一盤盤剛出爐的麵包，填補櫥窗餅櫃的空虛。趁下一條人龍冒出的空檔，周太倚傍着門框回氣，又看着門外的轉角處，盼着老周歸來。未幾，一名白頭老翁趣怪地提着小木椅，蹣跚地從對面馬路步來。不知是他腳丫重，還是人家步履輕，從對面步抵店門之時，人群又塞滿小門口。老周如是預知情況，也不硬往店裏塞，就這樣放下小木椅坐着，待人龍散去方進內。這下子可好，他有機會說說小故事。

老周是開平人，十來歲移居香港跟親戚養雞。既從鄉下來到城市，輕狂的大男孩豈會甘於養雞。搏命另謀出路的他，終於得人介紹到餅店當學徒。當時才十五歲的他，開始了每天工作十五小時的生活，往事如煙，他說來輕鬆：「咁辛苦都係得廿幾蚊個月，揸頸就命為斗零咋！」小子天生不甘後人，又有娶了周太這美眷，有了家室的人，意識到打工不如自己做生意，好讓自己可以養妻活兒，老來有依，於是立志創業。不是空口說白話，他隨即開始了地獄式工作，一天打三份工。說起這個，他不覺可怕，應該說，對他而言，沒有比窮困更可怕的事：「鄉下好窮，冇嘢食，我哋食豬潲大，潲水撈番薯苗，所以你話我會唔會怕辛苦？」語畢，他已經身處工場內做起餅來，師傅仍在，他見哪兒忙碌就幫忙哪，整個人比坐着精神多了，只是，專心做餅的他，再不發一言。倏地，周太的聲音揚起：「佢好忙㗎，又請唔到人幫手，啲後生唔入行，咪佢自己做晒囉，呢，呢個師傅轉頭就收工。」小店四人，都是中老年人，她嘆現在的後生嫌辛苦，曾經有年輕人來問，工場有沒有冷氣﹑有沒有假期﹑下午有午休嗎，得知真相，都耍手不幹。這反倒讓周太更欣賞丈夫的魄力，想起當年情。

年輕的周太，追求者眾，卻因長輩介紹而認識了老周，這個男生平庸，卻得她鍾愛：「貪佢老實囉！唔食煙唔賭錢，以前揀男仔，要揀有門手藝嘅。」二人一拍即合，很快就到了談婚論嫁的階段。婚後生了第一個寶寶，周生就表示自己想要開店，但當時二人把僅有的兩千元都拿去辦婚事，根本沒有錢。再者，她當年做時裝車衣女工，從沒有做過飲食業，亦不太喜歡，畢竟濕手濕腳。小女子的理想，就是跟同事一起合資開製衣廠。好一句嫁雞隨雞，因為丈夫一句話，她跟着他拚命地工作，把所有布料拿回家，邊車衣邊照顧小孩。七十年代，以一個大廚作例，一個月月薪是六百元，而周太一天竟然能賺一百多元。二人又足足三年沒有出街﹑沒有飲茶，終於儲得六十萬，開了小店。她漾起滿足的笑容：「結果我轉咗行，呢個係佢理想，你嫁畀佢就要接受。」單純也好，愚蠢也好，如今結婚四十多年了，回頭，沒有半點委屈，反倒養大了四個子女，個個生性，她就再無別求。

兩情久長，不在朝朝暮暮。小店如是，由朝到晚，直至晚上十時才休息。的確別小覷女人。遊走於工場與店面一整天的周太，縱現疲態，卻既往的笑臉迎人，跟客人打着哈哈，甚至叮囑人家小心應災。老人來買大合桃包，主動給對方切開；若是大男生來買，她就着對方如吃大雞髀般，拿着整個咬下去，更爽。遇到每晚下班來買明日早點的大叔，知其工作辛勤又節儉，她又少收大叔一兩元。這是小店子的人情，也是小女子保住丈夫心血的情分。

歲月畢竟無情，老周年到八十；周太也七十，多麼不想退下來，身體始終有限制。周太坦言有考慮退休，不是她自己倦怠，而是憂心丈夫操勞，因為長年站立，老周雙腳不好，走路已經一拐一拐。然而，他卻捨不得，捨不得這幾十年的心血，與太太打拚來的小結晶。她靜謐地望着他的背影，畢生都交付了，眸裏卻有一種義無反顧。就如城寨，是瘡疤，還是虛偽燦燈下的十八株黑玫瑰，由心而生。
有一種愛情，縱沒空閒執子之手，也只願白首偕老。

採訪：黃寶琳
攝影、剪接：胡浩賢

豪華餅店
地址：九龍城衙前圍道136號
電話：2382 0383
營業時間：6am-10pm
詳情： http://bit.ly/2RZewYW

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