陽靚女兒的八卦，PTT、DCARD和Yahoo名人娛樂都在討論

週日上午，一輛銀色的轎車，停放在了家門外的巷子口，靜靜的在那邊等待。我穿著一件義大利品牌的藍色襯衫，搭配著一件深色西裝褲，坐在駕駛座上，目光深遠的看著窗外的天空。
　
這時，不遠處傳來了關門的細碎聲，我抬起眸子望向聲音傳來的方向，只見一個穿著白色上衣、深藍色修身牛仔褲，身材高挑、未施粉黛的女子走了過來。
　
她將一頭青絲如娟的長髮，往後紮成了俐落乾淨的馬尾，陽光照在女孩的肌膚上，膚如凝脂、白皙透亮，不見以往打扮艷麗穿著性感的樣子，反而顯現出少女的青春跟洋溢。
　
我眼前為之一亮，無法置信的愣在了原地。
　
少女將副駕駛座的車門打開，一上了車便拿出包包裡面的筆記本望向我，「執行長您好，今天有三個行程，一個是中午的聚餐，第二個是工作的拍攝，第三個是要採買小姐跟少爺的禮物。」
　
少女的小本子上，用筆寫下了一件一件的行程，眼神專注異常認真的一件又一件跟我報告。
　
我完全沒有想到，昨天跟老婆隨口說說，想玩個霸道總裁跟純情小秘書的角色扮演，她竟然這麼認真!!
　
看著她跟平時完全不一樣的裝扮，我的呼吸漸漸急促，一點一滴地靠近她，她似乎也感覺到眼前猛獸的血液正在沸騰，瞳孔一點一滴的放大，雙手緊握身體無比僵硬，就當我抬起她的下巴，準備展現霸道總裁的那一刻時…
　
「啪!! 突然一巴掌打了過來! 」
　
「先生，麻煩你敬業一點好嗎? 都還沒培養感情你就要親下去?你這啥咪霸道總裁，你是中年色狼吧!!」 我老婆一臉不滿的看著我，
　
我摸著臉上的紅掌印，一臉錯愕，「誰叫你今天這麼像少女，人家情不自禁嘛，何況，霸道總裁不是就是直接來嗎? 霸道阿?」
　
「霸你的頭！不過…我真的有像少女嗎? 看來有在吃，元氣堂家的膠原蛋白，果然有差!」 我老婆邊照著鏡子邊滿意的看著自己
　
樂兒相信，「女人三十歲前的美是靠天生，但三十歲後，就要靠後天的努力。」但真的等到那時才努力，那鐵定來不及，你要學會超前部署，做到延遲時間的老化，所以像敷面膜、擦保養品跟勤運動，都是一些好方法。
　
尤其是長期曝曬紫外線，熬夜、抽菸、飲食不正常的朋友，都會讓膠原蛋白流失，加上它又不容易讓人體吸收，所以一定要事先做好功課，選擇一個有感的膠原蛋白，才不會花了冤枉錢。
　
元氣堂家的三種系列，「飽滿亮白(小白)、透光水潤(小粉) 、跟亮顏彈潤(小藍)。」
　
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每天使用一~兩次，口感酸酸微甜、沒有腥味，搭配水喝簡單又方便，在保養外在的同時也不要忘了內在的重要。
　
時間是無情，但我們要對自己〝有情〞一點，
保養自己這件事情，千萬別手軟!!
　
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林良老爺爺今早過世了，林良的小女兒、國語日報主編林瑋接受中央社訪問時表示，今天早上照例要幫父親翻身、放鬆肌肉，發現父親已安詳地辭世。

我手邊的《小太陽》版本是純文學出版社，後面版權頁註明：「中華民國七十六年二月二版，第二十四次印刷，自六十一年五月到七十六年二月共印六十九次。」書本的定價是一百三十元，那時候一天的零用錢是十塊錢，因為是拿自己的錢買的，等於是自己的資產，空白處還用鉛筆歪歪曲曲地寫著宣示主權：「七十六年婦女節前夕，購於華聲兒童語文中心，十二歲。」

那一年我小六，覺得自己長大了，閱讀從標示注音符號的《福爾摩斯》《亞森羅蘋》和《吳姊姊講歷史故事》，跳到金庸三毛張曼娟瓊瑤了，大人閱讀和兒童讀物於我的區別，就是有沒有標示注音符號，子敏的散文雖然沒有標示ㄅㄆㄇㄈ，但他寫自己三個女兒瓔瓔，琪琪，瑋瑋和家中養著狐狸狗如何如何，筆調平和，還是親切得如同童話故事。

六年前，他接受ＯＫＡＰＩ的專訪，被問最近讀過喜歡的書，他說是：「《賈伯斯傳》，《翁山蘇姬》，齊邦媛的《巨流河》、龍應台的《大江大海1949》、張靚蓓的《十年一覺電影夢》。」

想想跌宕的前半生喜歡《大江大海》《巨流河》是情理之內：他出生一九二四年，祖父在廈門原有家室，但長年在日本經商，又娶了日本太太，生了林良的父親。林良是長子，一九二四年在廈門一出生就到日本去了，七歲才回廈門。亂世中一家六口一次次棄家逃難，愈逃愈窮，期間，父親見人溺水前去搭救卻意外過世。戰爭終了，林家長子在報館當編輯，隔年報館倒了，他考上國語推行員，被分發到台灣國語日報當兒童副刊編輯，搭船那天，他向母親道別，母親卻躺在床上面對牆壁不發一語，「她很捨不得我走，幾個孩子她最疼我，但是她想，孩子要追求前途也不該阻撓。」亂世之中，生離等於死別，一走就是一輩子。

林良四八年進國語日報當兒童副刊編輯，一九九五年從國語日報董事長位置退下，一待就是四十七年。一九五二年，他三十二歲才與同事鄭秀枝結婚，他說當初來台生活不穩定，直到收到一筆稍多的稿費才覺得可以結婚了。寫作是為了賺取稿費，《小太陽》第一篇文章《一間房的家》，他寫一家三口住兩尺見方的房間裡，做飯就在公共宿舍的籬笆旁搭著更小的廚房，下雨天太太要去做菜，他都有一種送她出遠門的感覺。為了賺錢貼補家用，他大量接稿寫專欄，以「子敏」為名寫「茶話」和「夜窗閒談」。他說自己熬夜寫稿，肚子餓跟大老鼠一樣，東找找，西找找，也研發了許多家庭名點，例如餅乾盒的碎屑加糖沖開水，例如開水沖醬油就烤著麵包吃。

種種專欄之中，最受歡迎的文章，當然是一九五六年起發表的《小太陽》家庭散文，一寫就是十四年，經年累月被問何以寫自己私人的生活？他總是說：「我一直覺得散文從生活中取材最方便、最容易表現文字的獨特也比較有感情。而且那時我在國語日報工作，白天工作很忙，晚上還要寫稿，雖然跟孩子住在同一屋簷下，卻沒時間跟她們談談、玩玩，有一種愧疚的心理，寫作時，會一直想到她們讓我懷念的、有趣的情節，藉著書寫，好像又跟她們在一起了。」

散文中爸爸的形象，和藹，親切，跟外省台灣男人的父親形象全然不同，他幫女兒洗澡「…所以幫這個兩歲半洗澡，等於自己也洗了一次蒸氣浴，渾身是汗。這個小傢伙一切都有『標價』，脫衣服的標價是一塊餅乾，進澡堂也是一塊餅乾，抹肥皂又是一塊餅乾，離開澡盆又是一塊餅乾。…」他帶兩個女兒南下找太陽，正月初三晚上十點出發，隔天六點五十分到高雄，一張全票一張半票花三百二十元，花一百元訂了高雄榮光旅社，遊春秋閣澄清湖，再隔一天搭金馬號到鵝鸞鼻墾丁四重溪，大人九十四元，小孩四十七元，一日遊，然後再返回台北。

全書但凡所有的開銷花費他皆留下物價和明細，看似瑣碎而囉唆，但也意外地替整個時代留下了一份詳盡的流水帳，那是一個小孩子要考初中的年代，那是白色恐怖的年代，那是貧窮的年代，大男人家庭生活，他說是一種冒險，在題材上是一種挑戰，但辛辛苦苦執筆發掘家庭生活的情趣，他希望讀者受了他的感染，也能深刻體認家庭生活的溫暖---時代充滿著威脅和恐怖，但至少可以退回自己一間房子的家，安身立命，創造一個避世的天堂。

「窗外冷風淒淒，雨聲淅瀝，世界是這麼潮濕陰冷，我們曾經苦苦的盼望著太陽。但是現在，我們忘了窗外的世界，因為我們有我們自己的小太陽了。」他寫長女出生，是心中的小太陽，順著這個意象，他也變成了一片晴朗天空，包容太陽，天空下是藍天白雲，青草綠地，讓好幾個世代的讀者躺在上頭懶洋洋地曬著太陽，能安穩地做夢和發呆。

林良老爺爺今早過世了，林良的小女兒、國語日報主編林瑋接受中央社訪問時表示，今天早上照例要幫父親翻身、放鬆肌肉，發現父親已安詳地辭世。

我手邊的《小太陽》版本是純文學出版社，後面版權頁註明：「中華民國七十六年二月二版，第二十四次印刷，自六十一年五月到七十六年二月共印六十九次。」書本的定價是一百三十元，那時候一天的零用錢是十塊錢，因為是拿自己的錢買的，等於是自己的資產，空白處還用鉛筆歪歪曲曲地寫著宣示主權：「七十六年婦女節前夕，購於華聲兒童語文中心，十二歲。」

那一年我小六，覺得自己長大了，閱讀從標示注音符號的《福爾摩斯》《亞森羅蘋》和《吳姊姊講歷史故事》，跳到金庸三毛張曼娟瓊瑤了，大人閱讀和兒童讀物於我的區別，就是有沒有標示注音符號，子敏的散文雖然沒有標示ㄅㄆㄇㄈ，但他寫自己三個女兒瓔瓔，琪琪，瑋瑋和家中養著狐狸狗如何如何，筆調平和，還是親切得如同童話故事。

六年前，他接受ＯＫＡＰＩ的專訪，被問最近讀過喜歡的書，他說是：「《賈伯斯傳》，《翁山蘇姬》，齊邦媛的《巨流河》、龍應台的《大江大海1949》、張靚蓓的《十年一覺電影夢》。」

想想跌宕的前半生喜歡《大江大海》《巨流河》是情理之內：他出生一九二四年，祖父在廈門原有家室，但長年在日本經商，又娶了日本太太，生了林良的父親。林良是長子，一九二四年在廈門一出生就到日本去了，七歲才回廈門。亂世中一家六口一次次棄家逃難，愈逃愈窮，期間，父親見人溺水前去搭救卻意外過世。戰爭終了，林家長子在報館當編輯，隔年報館倒了，他考上國語推行員，被分發到台灣國語日報當兒童副刊編輯，搭船那天，他向母親道別，母親卻躺在床上面對牆壁不發一語，「她很捨不得我走，幾個孩子她最疼我，但是她想，孩子要追求前途也不該阻撓。」亂世之中，生離等於死別，一走就是一輩子。

林良四八年進國語日報當兒童副刊編輯，一九九五年從國語日報董事長位置退下，一待就是四十七年。一九五二年，他三十二歲才與同事鄭秀枝結婚，他說當初來台生活不穩定，直到收到一筆稍多的稿費才覺得可以結婚了。寫作是為了賺取稿費，《小太陽》第一篇文章《一間房的家》，他寫一家三口住兩尺見方的房間裡，做飯就在公共宿舍的籬笆旁搭著更小的廚房，下雨天太太要去做菜，他都有一種送她出遠門的感覺。為了賺錢貼補家用，他大量接稿寫專欄，以「子敏」為名寫「茶話」和「夜窗閒談」。他說自己熬夜寫稿，肚子餓跟大老鼠一樣，東找找，西找找，也研發了許多家庭名點，例如餅乾盒的碎屑加糖沖開水，例如開水沖醬油就烤著麵包吃。

種種專欄之中，最受歡迎的文章，當然是一九五六年起發表的《小太陽》家庭散文，一寫就是十四年，經年累月被問何以寫自己私人的生活？他總是說：「我一直覺得散文從生活中取材最方便、最容易表現文字的獨特也比較有感情。而且那時我在國語日報工作，白天工作很忙，晚上還要寫稿，雖然跟孩子住在同一屋簷下，卻沒時間跟她們談談、玩玩，有一種愧疚的心理，寫作時，會一直想到她們讓我懷念的、有趣的情節，藉著書寫，好像又跟她們在一起了。」

散文中爸爸的形象，和藹，親切，跟外省台灣男人的父親形象全然不同，他幫女兒洗澡「…所以幫這個兩歲半洗澡，等於自己也洗了一次蒸氣浴，渾身是汗。這個小傢伙一切都有『標價』，脫衣服的標價是一塊餅乾，進澡堂也是一塊餅乾，抹肥皂又是一塊餅乾，離開澡盆又是一塊餅乾。…」他帶兩個女兒南下找太陽，正月初三晚上十點出發，隔天六點五十分到高雄，一張全票一張半票花三百二十元，花一百元訂了高雄榮光旅社，遊春秋閣澄清湖，再隔一天搭金馬號到鵝鸞鼻墾丁四重溪，大人九十四元，小孩四十七元，一日遊，然後再返回台北。

全書但凡所有的開銷花費他皆留下物價和明細，看似瑣碎而囉唆，但也意外地替整個時代留下了一份詳盡的流水帳，那是一個小孩子要考初中的年代，那是白色恐怖的年代，那是貧窮的年代，大男人家庭生活，他說是一種冒險，在題材上是一種挑戰，但辛辛苦苦執筆發掘家庭生活的情趣，他希望讀者受了他的感染，也能深刻體認家庭生活的溫暖-\-\-時代充滿著威脅和恐怖，但至少可以退回自己一間房子的家，安身立命，創造一個避世的天堂。

「窗外冷風淒淒，雨聲淅瀝，世界是這麼潮濕陰冷，我們曾經苦苦的盼望著太陽。但是現在，我們忘了窗外的世界，因為我們有我們自己的小太陽了。」他寫長女出生，是心中的小太陽，順著這個意象，他也變成了一片晴朗天空，包容太陽，天空下是藍天白雲，青草綠地，讓好幾個世代的讀者躺在上頭懶洋洋地曬著太陽，能安穩地做夢和發呆。

十一時許的荔枝角道，繁忙得很。車子也好，行人也好，都絡繹於途，遊竄於大街小巷之間。步履匆匆之間，有數雙腿駐足於一間小店門前。頭頂上的紅色小簷篷，殘畫着「金鳳大餐廳」數個黑字，默默為簷下的老人遮擋着陽光。店前的鐵閘緩緩上捲，一整塊落地玻璃被老套的白紗窗簾覆蓋着，右側玻璃門亦掩了一層薄紗，透出了點點昏燈。門前數人見狀，急忙鑽入店內，自顧自的坐於紅啡色的皮卡座位上，見未有員工上場，就徑自走到水吧前倒杯水，又回到自己位置靜侯，分明是老顧客。說老，又何止是人，還有這家小店，一九六九年開辦至今，屹立五十載，店主都已經是蒼蒼老人，八十有幾。老店兒啊，早就交予兩名女兒打理。時代轉幾轉，店子裏的桌椅﹑磚牆﹑擺設，一切恍如初，但最難得不變的，是那份炊煙裏的情懷。

有一種文化

小店算是方寸之地，左右兩排卡位之間，放了圓枱三數張。粉肉色的牆身在燈光映照下，都呈了暗黃色。分針指正了下方，剛好是十一點半，員工紛紛從後廚房步出，替席上客人落單。尚未到正午，已經人人點了一份扒餐，餐牌上亦沒有太多選擇，也對，反正來到這裏，大家都屬意鋸扒，而且是大件夾抵食的港式牛扒。此時，一名戴着眼鏡的短髮女生，手托着三份扒餐，逐盤送到客人面前。右方的老伯伯自動執起餐紙打開，擋在身子前，主動跟女生表示要黑椒汁，只見，她把銀壺裏的醬汁倒到燒紅的鐵板上，「喳」一聲，香氣四溢，白煙裊裊上升，還有點嗆鼻。見老伯高興地大口吃肉，女生趕忙為其他客人做着相同事情。不說不知，她其實是小店的兩位太子女之一，妹妹Noble 。


見招呼了大部分客人，隨即步回廚房。她當然不是廚子，但也事事親力親為，落單﹑出餐﹑收銀，甚至於廚房打雜。她一點不介意，因為她從來沒有看高了自己身份，倒是把小店當作自己家裏一樣，她笑言：「當你落手落腳去做，你會更明白客人同同事，佢哋嘅角度，需要啲乜，甚至辛苦嘅地方，會更了解呢度。」不是嘴裏說說，講起牛扒，她也真是頭頭是道。首先，港式牛扒的肉類都不是上等貨，貨品都來自紐西蘭﹑澳洲﹑加拿大或巴西，來貨後都要先檢查肉質，起碼要屬中品。接着拍鬆肉質，然後醃製。跟新鮮牛肉不同，新鮮肉愈早吃愈好，醃製過的扒類要隔夜才好吃，醃製中的肉扒都要雪藏，放一個晚上，隔天才可以煮用。繼而，煎扒的成數很重要，如客人要吃五成熟，就不能過熟。這類扒餐最重要的，就是鐵板。

鐵板要先燒紅，一來為食物保溫，二來為了香氣四溢。薯菜放底，扒放上方，表面會鋪放大量蒜茸，因為蒜味會令牛味更突出，跟牛肉很配。醬汁有黑椒汁及燒汁，每天新鮮熬煮，用鐵板上菜，淋上醬汁時會更香。此時，兩份扒餐已經完成，正當Noble執起食物之際，一名同樣戴着黑框眼鏡，直髮及肩的女生步進廚房，快手地拿走了兩盤鐵板，送到客人跟前。她同樣是小店的太子女，姊姊Mary。一旁的老侍應見有餐送到。即為其淋上汁醬，Mary則在一旁解釋：「我哋想做到色香味俱全，首先你見到外表，然後淋汁有香味，跟住先食，咁就係最正宗嘅港式扒餐。」說是賣花讚花香，她們也是老資格，因為此港式鋸扒文化，小店的老店主「阿叔」，可算是始祖。說着，她的目光就落在牆上掛着的舊照。


有一種廉價

照片已有點泛黃，但阿叔與蔡瀾的靦腆笑容，仍舊清晰可見。旁邊數個紅字更為顯眼「金鳳亞叔牛扒大王」。這位牛扒大王的宗旨是，做一般人吃得起的港式牛，這說起來，又是一個老故事。

一九四八年，十二歲的阿叔來港投靠姊姊，因為沒有能力賺錢，姊夫嫌他白食白住，藉機打了他一記耳光，結果他便離家出走。後來，他在酒店做學徒，努力學懂了英語，更拜了一個鬼佬廚師為師。喜獲賞識，他有機會去了外國深造廚藝，後來回流香港，就於太子開辦了這家小店。只是，最初阿叔賣的，並不是港式牛扒，而是酒店高級貨，一塊牛扒相等於平民半個月的薪水。這個地段賣高級牛扒，生意當然不會見好，更淪落到房租也付不起，被迫於鋪頭留宿。最後，連薪水也沒法付了，兄弟倒也不錯，願意分文不收地工作，但阿叔始終過意不去，惟有請夥計離場。於是，小店只剩下他與兩個夥計，由廚房﹑樓面﹑打掃﹑洗碗都要自己下手做。

終於有一晚，他於床上輾轉反側之時，想到了太子區，鬼佬遊客甚少，只有老街坊，但街坊又如何吃得起貴價牛扒？因為當時香港人很少吃西餐牛扒，大多在酒店或有錢人才吃得到，他就想到一個主意，將價錢定得低，改用中下貨，好讓大家幾塊錢就嘗丁扒餐，更加送西湯﹑麵包及飲品，實行把外國牛扒變成港式牛扒，平民不用去酒店，不懂點餐又不知道是甚麼，成為了現時人人吃得起的港式牛扒文化。結果如他所料，小店天天爆場，至今不變。阿叔為自己的牛扒及餐廳而自豪，舊時的熟客都知道，他曾把整條牛扒抬出來演講，跟客人講解牛的部位，如何烹調及食用。只是，後來年紀大了，也就慢慢退了下來，畢竟時代不同了，現時在網上已經沒有甚麼看不到了，老人家也要交棒予新一代。

有一種承傳

回過神來，午市稍過。姊妹二人終於有時間坐下來吃午飯。她們不約而同地吃着豬扒，因為這承載着她們的童年回憶。從小到大，二人都習慣了回來店裏幫忙，別以為她們牛扒任食，其實二人的母親都不准她們吃牛肉，故只能吃豬扒，吃飽了，還要幫忙工作。Mary身為大女，做的功夫較多，落單﹑水吧﹑收銀都不成問題；至於當時人仔細細的Noble，因為覺得爸爸很早開工又很晚收工，為見爸爸一面，甫放學就跑到店裏跟着爸爸，經常在店裏行來行去，猶如半個家。她笑着憶述：「到我大啲啦，就企喺門口派籌，有啲客人扮見我唔到，直接推門入嚟，然後我就好可愛咁追住佢哋，你幾多位啊？」因為這緣故，她跟客人也特別投契，不時都有客人認得她是太子女，問她阿叔的近況，她通常會回答爸爸身體很好，接着熟客又會問：「為甚麼他不來店裏走走？」她就直言，阿叔已經八十多歲了，作為女兒不願他辛苦，有些客人跟他不熟，會吩咐他工作。自己辛苦倒好，爸爸是時候享福了。

也許是自小培養，她們對這些工作，都不會嫌骯髒及辛苦，Mary更加享受與同事相處的時光，畢竟很多同事都工作多年，看着她長大。她記起，自己二零零五年正式回來接手，當時爸爸還未退休，姊妹二人剛來工作時，元老及長輩全都在此，她們也沒甚壓力，相處融洽。只是，工作難免辛苦。然而，金鳳養大二人，她們覺得責無旁貸，因為阿叔年紀大了，看見爸爸花了那麼多心機及時間，整個人生都為了鋪頭，為了家人而奮鬥，實在不忍小店就此結業。二人眼神流露出堅定，表示要將港式牛扒文化傳承下去，將爸爸一直以來的宗旨延續，Mary站起來道：「大件夾抵食！最緊要捨得畀客人食，只要夠出糧同開支，其他都冇所謂啦！自已開心，過得自己過得客人。」小店下一年就是五十周年，香港做到五十年的餐廳的確不多。Noble附和着：「細個好多呢類扒房，慢慢發覺愈嚟愈少，然後發覺自己仲做緊，唔錯喎。」

她們的心願就是，將港式牛扒一直保存，希望有一天成為百年老店。
願炊煙，緊緊守護着這一份情懷。

金鳳大餐廳
地址：太子荔枝角道102號金鳳樓地下
電話：2393 6054
營業時間：11:30am-11:30pm
詳情： http://bit.ly/2LnvBct

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢、謝本華

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時間，魔力無邊。

醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。

街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。

上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。

「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。

豉油，又恨又愛

陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。

陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 　和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。

「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。

麵豉甜醋，親手做

豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」

講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。

煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」

老店，差點結業

做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。

決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。

十年如一日

陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。

醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。

夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。

正和隆
地址： 新界上水石湖墟巡撫街2號A
電話： 2670 3486

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#恐怖遊戲 #恐怖RPG
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遊戲 : 零～真紅之蝶～
日本名 : 零～眞紅の蝶～
英文名 : Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake
主機平台：Wii
官方網站：http://www.nintendo.co.jp/wii/sl2j/index.

故事

皆神村建築於黃泉的入口「虛」之上，「虛」會週期性地鳴動，噴發出名為「闇」的恐怖力量。 由於雙子間的羈絆所產生的力量足以壓制虛的鳴動，所以皆神村會定期舉行紅贄祭儀式，對虛進行壓制。 儀式中，以雙子中先出生的巫女（御子）為祭品，由姊姊或哥哥親手絞殺後，再將屍體丟入虛中，以平息「虛」的鳴動。 這個儀式也稱為「陽祭」。在立花兄弟的儀式中，由於立花樹月對死去的睦月思念太強烈，導致儀式失敗了。 於是身為祭主的黑澤家當主只好實行「陰祭」，把外來人切割凌遲變成名為「楔」的人柱，再將屍體拋入「虛」中， 以凌遲時的強烈痛苦暫時壓住「虛」的力量。民俗學者真壁清次郎因此而犧牲。

這次「陰祭」結束後，黑澤家當主準備以自己的雙胞胎女兒黑澤八重與黑澤紗重為祭品，再一次執行紅贄祭，以壓制虛的鳴動。 立花樹月為了不讓自己和弟弟的悲慘下場再次地發生在八重和紗重身上，於是幫助兩人逃出村莊， 無奈紗重由於身體虛弱，中途不慎摔下山崖，最後只有八重離開，並失去了記憶。

一直深信八重會回來的紗重，最後被無路可走的祭主和村民弔死，然後將屍體投入了「虛」。 由於執行的方式錯誤，導致儀式再次地失敗，於是「大償」發生了，「虛」中的闇不斷噴發，整個皆神村皆被闍完全籠罩。 成為怨靈的黑澤紗重及真壁清次郎則從虛中竄出，殘殺了全村村民。 皆神村一夜之間，成為了在地圖上消失的村子。

幾十年後，天倉雙子來到附近的樹林玩耍，為了追上被紅蝶誘引的繭，澪走向樹林深處，因而踏進從地圖上消失的村莊，正式揭開了遊戲的序幕。
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