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呢個係我既女。
佢係香港某名人時尚生活雜誌既時尚總監。因工作關係，佢要縱橫歐洲美國，經常都會喺巴黎，米蘭，紐約時裝週出現。
呢張係佢尋日出席巴黎高級時裝週時喺WWD(Women’s Wear Daily)時裝專業雜誌出現既相。我覺得非常非常有型，忍唔住要同大家分享。
雖然我以前喺香港都叫做有少少名氣，間唔中都會上吓報紙雜誌電視咁。但離開咗香港，啲人就識我係老鼠。
我個女就叻過我好多啦。佢年紀輕輕就已經衝出咗亞洲，叱吒國際舞台。
青出於藍更勝於藍，佢，先至係我最大既成就。相信佢爸爸在天之靈，一定好似我一樣咁安慰，咁以佢為傲❤️❤️❤️ #女兒 #國際舞台 #時尚雜誌 #時裝週 #青出於藍更勝於藍 #tatler
#木村光希的勁敵？
當大家都在談剛出道的木村拓哉大女兒Cocomi時，我卻想聊一下最近欣賞的一位新生代模特兒。
前些日子Tom Ford 2020 秋冬秀場謝幕，應該有人注意到一位亞裔臉孔模特兒，當她身披純白蕾絲出場時，那充滿靈氣與冷豔的氣質，立刻震懾了全場。
她是Mika Schneider。
事實上，也有很多人拿她跟木村光希 Kōki 相比。
18歲的Mika Schneider是日法混血，身高178cm。美國版《Vogue》雜誌亦曾將她選為 「2020 春夏秀場的十大人氣模特兒」，還稱讚她「是一位深具魅力的世界公民」。
Mika從2020年春夏時裝周開始就受到矚目，第一次是在Prada中亮相，之後包括Saint Laurent、Lanvin、Loewe、Valentino、Sacai、CHANEL以及Louis Vuitton等大牌的秀場，都有她的身影。
比較讓我驚訝的是，從搖滾性感的Saint Laurent、仙氣飄飄的Loewe、俏皮活潑的Valentino 到繁複感十足的Alexander McQueen 她都竟能駕馭，在 Chanel 秀場上的表現，還被拿出來和不久前也走過秀的 Kōki 相比。接著，2020 秋冬時裝周上，Mika再次拿下了 Chanel、Givenchy 等大牌的走秀資格，為 Lanvin 走了開場，也擔任Tom Ford 的閉場模特兒。
我覺得，這些或許要歸功於她那與生俱來的氣質，與充滿靈動脫俗的五官，微凸的顴骨、像小鹿般的杏仁眼，高挑的身型，剛好在東西方的審美觀中，都能找到一種美的平衡。
記得早年擔任總編輯的時候，為了拍出時尚大片高大尚的氣場，我總喜歡要求主編找些純粹的洋面孔，現在想想，自己當年怎麼這麼俗不可耐？美麗不在她是西方混血或是東方人，而是外在背後的氣質，所以人的想法是會改變的，最近幾年拍時尚大片的時候，我反而更喜歡亞洲面孔，尤其是我們台灣許多優秀的模特兒們，那股清新氣息是西方人很難做到的。
回到主題，不僅秀場，Mika也開始成為時尚雜誌的常客，從《VOGUE》到今年 1 月的《WWD》日本版。
不過，我更愛她私底下的「日常」模樣，你呢？
她的IG可以關注一下，不到半年已經擁有數萬追蹤者。雖然還是無法與甫出道就破53萬粉絲的木村家Cocomi相比，也很厲害了！畢竟拓哉大神庇蔭家族的氣場太強大。
（照片取自網路。）
#Mika或是Kōki也好Cocomi也罷結論是還是台灣模特兒最正
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這幾天最大新聞該是日本雜誌業龍頭magazine house人事大變動，秋刀魚 在FB翻譯外電WWD指出：
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「MAGAZINE HOUSE 出版社旗下包含《Popeye》、《Ginza》和《Tarzan》雜誌，主編將轉任集團其他部門，原位置將由內部成員遞補，接手五月號以後的工作。
曾來臺灣舉辦講座，暢談《Popeye》的主編木下孝浩，預計至集團總務部門服務，《Casa Brutus》主編松原亨接替木下的位置，同時兼任集團數位戰略室長；女性時尚雜誌《Ginza》主編中島敏子將轉任代編部部長，卸下服務七年的職位，由萩島紗弥接任；運動休閒雜誌《Tarzan》主編大田原透負責圖書部主編。 」
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乍看之下只是一個變遷較大的人事異動，但其實熟悉日本職場狀態的人就會明白，《Popeye》主編木下孝浩被異動至總務部其實就是貶職。日本職場中，大公司通常不能隨意開除員工，除了在意社會觀感之外，也怕付出鉅額資遣費，因此通常會將想開除的員工貶到一個離他原本專業毫無關係、也較難獲得原有職業成就感的部門，希望該員工自請離職。
雖然暫時沒有直接證據了解木下孝浩究竟是為什麼從總編輯被貶到總務部去，但我認為應該有極大原因是因為在這個時代也沒使用手機的木下先生極力反對數位化的關係。他來台受訪的時候曾經明確的表示自己對數位化沒有想法，也不覺得需要迎合潮流去改變，他能做的就是把紙本雜誌做好，其他都不是他要考慮的事情。
日本雜誌總編輯被賦予極大決定權，木下先生的想法代表雜誌經營的方針，但卻不一定跟高層董事的想法一致。端傳媒曾在報導「走過紙媒70年，日本Magazine House如何面對數位化浪潮？」（https://goo.gl/mxwxcN）中採訪Magazine House執行董事熊井昌廣，被問到關於數位化的問題，熊井昌廣無奈地表示：「我們在數位化這件事，速度卻是非常緩慢跟落後。」一旦當許多受眾都在手機、網站收看資訊，想必業主廣告也會下在數位媒體而非紙本，這樣絕對會影響紙本媒體經營的方針，想來極力抗拒數位時代的木下總編定是成為公司高層的眼中釘了吧。
多年前當時還是CASA BRUTUS總編的松原亨先生為了柳宗理保存版中文特輯來到台灣做宣傳，我採訪他的時候，問到關於數位化將對紙本雜誌帶來的衝擊，松原亨倒是老神在在地認為，數位化對於雜誌的影響應該是出版業當中最小的，「就像是你讀小說，通常都會從第一頁開始讀到最後一頁，如果不按照順序讀下去，就無法正確得知小說故事的發展，但雜誌卻不是這樣的，仔細觀察大家看雜誌的習慣，你會發現通常我們拿到一本雜誌，會下意識地快速翻翻所有內容，看看大標題與照片，如果碰到覺得有興趣的才會停下來看看是什麼內容。雜誌與一般書籍的被閱讀習慣截然不同，因此我認為紙本才能完全表現出屬於『雜誌』的魅力。」
松原亨面對數位化有一定的想法，較能柔軟地面對時代趨勢做出因應的改變。最新的人事異動安排松原亨上任POPEYE總編並兼任數位戰略室長似乎也是個頗政治正確的決定。期待他帶領全新的POPEYE團隊在這個數位狂潮中走出全新時代，也希望木下先生能再重新回到編輯崗位。
范晉瑞(Jinruei Fan)出生於台灣台北,於2003年赴紐約著名的時尚流行設計學院 - FIT( Fashion Institute of Technology )專攻服裝設計,就讀期間曾在Twinkle by Wenlan實習,2007年自學校畢業後便與同樣畢業自FIT的朋友共同創立品牌2fer,並在品牌成立之初,旋即被紐約GIDC( 成衣業發展工會)選入為重點培訓的新銳設計師品牌之一.也在期間參加GIDC所舉辦的時尚發表會.Jinruei以2fer之名連續發表了三季的系列作品,其作品也曾在WWD,Z!nk,Teen Vogue Korea等時尚雜誌中被刊登報導.在紐約期間也多次參加知名時尚商展並受到紐約多家精品店青睞而受邀進駐陳列販售.2009年夏,Jinruei回到出生成長的家鄉台灣,立志創立一個在台灣也能受到世界矚目的時尚品牌. 2010年春, f a n正式成立並發表第一季作品, 2011年十月f a n於紡拓會所舉辦的TIS台北國際魅力服裝服飾品牌展舉辦個人時尚發表會，2012年春f a n更被ELLE雜誌選為新年最具潛力新銳設計師之一。
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#佑群老師的私房書單Day6
#永遠不褪流行的流行雜誌POPEYE
#請留言告訴我你喜歡的雜誌
不只造型師，熟悉我的人應該知道我是時尚雜誌總編輯出身吧？十多年的雜誌生涯，從東京、台北、上海、吉隆坡、香港到北京，創刊辦過十數本各種風格的時尚雜誌，數量多到有時候自己都記不得。
到現在，倉庫紙箱中還存放著99年到03年左右辦的雜誌樣刊，到現在都捨不得丟掉，身為雜誌人，對雜誌總有一股無法言喻的情感。
我在2002年於東京唸研究所的時候，就寫過「紙本雜誌即將式微」的論文內容，後來包括《WWD》等紙媒也做過類似論述，十多年後的今天，市場雖然印證了我的預測，而且還帶有一股淡淡的憂傷，然而，個人對雜誌的熱愛卻始終如一。
在日本的蔦屋書店站著翻閲一本本的雜誌，是我最快樂的時光。別人看的是有興趣的單元，我卻職業病上身，從每一頁的創意、攝影、造型、Layout、落標、用色，我都讀得津津有味，同時葷素不忌，女性、男性、時尚、生活、旅遊、商業，我全都愛看，如果全台灣找出一百位愛看雜誌的，我絕對有自信自己身在其中。因為，雜誌就是如此迷人。
今天要推薦一本我尊敬的雜誌，《POPEYE》，它和我的年紀一樣大，1976年創刊，所以讀來特別有感覺。《POPEYE》不單單介紹時尚，嚴格來說是一本談論生活與品味的雜誌。
《POPEYE》在日本的雜誌界的有影響力毋庸置疑，創刊號時順應當時日本風行的美國文化，為了把美國西海岸的「洛杉磯」當做封面故事，所有編輯部的成員都到了洛杉磯住了兩週，用親眼見證把當地年輕人的生活收進雜誌，而非複製貼上。
現在《POPEYE》是以特輯化的方向發展，每一期都有不同主題，我特別喜歡去年(還前年？)的一本「京都」特集。因為當時我正好在京都岡崎的蔦屋書店，無意見在京都看見京都，當然要把它買下來。
它用年輕人和時髦的角度去欣賞京都的傳統寺廟、各式名勝的景緻，不管攝影或議題都是一流，我甚至按圖索驥，到了雜誌封面介紹的建仁寺，去欣賞了枯山水。就算熟悉雜誌作業的總編輯，還是無法抵擋好的雜誌所帶來的影響力。
我雖然辦過無數雜誌，但大多是時尚雜誌，當風潮一過，幾年後再翻閱，它唯一的功能似乎就成了歷史回顧。然而，像《POPEYE》這樣編輯風格的雜誌卻叫我好生羨慕，它就像是永遠不褪流行的流行雜誌，值得收藏，看到了當時的文化，還有永遠不退流行的風格。
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