如果說到男性傳統服飾, 那我可以肯定的說Nigel Cabourn穩座第一把交椅. 重新組合製作古著/翻做男裝的Nigel Cabourn已經做了超過40年. 設計方面特立獨行的他從沒有忘記傳統服飾的美好, 而將傳統服飾帶到現代介紹給世人們的他, 將每一件他從世界各地找到的夾克完美的翻製詮釋.
Nigel Cabourn回憶著他一開始他的志向是成為一名專門寫橄欖球的記者, 而他對於橄欖球的狂熱也幾乎讓他成為一名專業的計分員. 當他16, 17歲時, 他發現比起橄欖球, 他更喜歡喝酒, Party, 所以他也發現做時尚業更可以追到女孩子. 1967-1971年間, Nigel Cabourn終於去讀了英格蘭New Castle的時裝專科, 他開始設計自己的衣服, 而且人們也願意花錢去買, New Castle的一些小店也開始進他自己生產的衣服(衣服都在New Castle當地生產), 而那時候他的牌子名稱為"Cricket". 當然那時候的設計基礎跟今日的Nigel Cabourn完全不同, 比較偏向1960年代的潮流.
Nigel Cabourn的設計大多將他旅行時發現的古著和軍裝重新設計, 而他一年有四個月的時間都在旅行並且收集古著和軍裝. 就跟小時候去郊遊一樣興奮的他總能在旅行的時候, 發現一本書, 或者一件外套, 而這些都是他啟發創作的來源. 他熱愛老物, 從他的設計中你可以發現各種復古的元素. 有一天, 他在法國的Clignancourt跳蚤市場認識了一位與他有相同熱忱的朋友, Paul Smith, 而Paul Smith也成為Nigel Cabourn的員工, 幫忙他將整個品牌塑造成形, 1978年的巴黎充斥著跳蚤市場, 而Nigel Cabourn總是會到那邊去尋寶, 他有天在那邊發現了一件英國的軍裝外套有著鈕釦, 而啟發他的Slide Button 設計, 而這個設計在1979-1981年間非常的流行, Stone Island , Chevignon等牌子都模仿此設計. (請見圖二和圖三, 鈕釦可以隨著帶子上下調整位置).
Nigel Cabourn也非常熱愛英國古布, 他認為古布的織法非常美麗而且強韌, 但這些英國的老廠也不再生產老布, 而且如果運用老布在產品上, 價格必定會更貴, 而他注重產品的每一個小細節, 他也憤怒的指出市面上有許多想要抄襲的品牌, 而這些品牌只是把產品做的更糟而已, 並沒有將產品做的更好.
除了老布之外, Nigel Cabourn並不會排斥將新的技術放入到他的產品中, 你們可以發現各種新的防水材質外套. 而他也承認他電腦用的不多, 他的作法是將他找到的老外套拍照之後, 然後畫圖, 慢慢的組裝上去, "就像是裝一台電腦一樣", 他說.
1979年開始, Nigel Cabourn就開始和日本做生意, 除了Margaret Howell和大品牌(Aquascutum, Burberry)之外, 英國只有他成功打入日本時裝市場, 而日本這個市場深深的影響了他, 1983年他將Cricket停掉, 並且經營自己的Nigel Cabourn品牌(他跟Margaret Howell算是先鋒者, 日本人需要一個設計師的品牌名字, 所以他和Margaret Howell都用了自己的本名). 而他也知道感謝日本將他的設計推向世界, 他深知日本人熱愛美國和英國的文化, 日本年輕人與英國年輕人不同的是日本人可以將一半的薪水花在衣服上, 而Nigel Cabourn的衣服非常昂貴, 日本人非常捨得花這個錢. 而長期耕耘的結果是日本人到今天都還是熱愛Nigel Cabourn.
對於他的忠心客戶來說, Nigel Cabourn的設計非常恆遠耐穿, 他不跟隨流行, 而他的每一件單品都不退流行, 穿個30, 40年都不是問題, 對於客戶來說, 這是最好的投資了. 而Nigel Cabourn非常適合我這種大叔, 耐穿, 機能性強大, 且不退流行, 重點是超帥！！(而且可以買給女朋友, 老婆, 他們也有女裝, 日本女生超愛).
p.s. 忘了說, Nigel Cabourn的定番是他的Cameraman夾克, 紅了40年.
以下為他2016 SS系列(都很短, 所以請務必要看):
https://youtu.be/fp3JR1gzBj8
2016 AW:
https://youtu.be/xa_oO0ZRPWc
參考: Contemporary Menswear by Thames & Hudson
