柬埔寨暹粒市感覺不像是會慶祝聖誕的地方，街道上卻不時可見聖誕裝飾。我們下榻的飯店大堂矗立著一尊高聳頂天的聖誕樹，飯店不遠處的夜市周邊，有販售聖誕老人衣帽的攤販。明明外頭是三十二度高溫哪。
「暹粒如今已經發展成一個現代化都市了。」為我們帶隊導覽吳哥遺跡的領隊工頭堅有感而發。他2005年首次來吳哥，直到2009年總共帶團二十餘次，闊別八年後再訪，滄海桑田。
工頭堅眼中的進步，之於我卻仍是民不聊生，在我不夠豐富的旅遊經驗中，這是數一數二窮困的地方。抵達暹粒首日，我就在洞里薩湖看到令人驚愕的景象：女童坐在保麗龍箱裡，握著小槳在水面上划呀划。當地的孩子全是生財道具，捱到你身邊要賣你香蕉、椰子、明信片，沒貨物可賣的就直接乞討，給我糖果給我錢。一個看起來不過二歲的娃兒在黃土地上搖搖擺擺走著，我蹲低想拍，他馬上投以燦笑；另一個大約七歲的女孩倚在橋墩旁，表情木然，一與我四目相對，瞬間綻放笑顏。就連那位坐在保麗龍船裡的女童，看見鏡頭時也比了一個哀淒的YEAH。這種諂媚的本能讓我不寒而慄。
古蹟周邊一定有攤販與嘟嘟車，以及另一種柬埔寨特產：地雷受害者樂隊。柬埔寨歷經外戰內戰，尤其紅色高棉與柬越戰爭，埋下大量且蹤跡成謎的地雷，至今仍有超過五百萬顆未爆彈，平民百姓的肉身成為排除地雷最便利的工具。對於缺腿斷手的地雷受害者，坐著演奏音樂是值得尊敬的勞動，造訪古蹟只要聽到樂音，我與先生必會趨前投錢。在巴孔寺旁，又遇地雷受害者樂隊，其中出現罕見的女樂手，雙眼凹陷應已失明，一聽到我們靠近就大聲呼喊「你好嗎」，哀淒拖沓的語調不像問候，彷彿招魂。
吳哥遺址當然是雄偉的。九世紀至十五世紀間，吳哥王朝建造了吳哥城、吳哥窟與周圍寺廟群，其國力在十二世紀至十三世紀達到鼎盛，恰巧就是蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II）建造吳哥窟（Angkor Wat）、闍耶跋摩七世（Jayavarman VII）建造吳哥城的時期。闍耶跋摩七世是吳哥王朝最知名的統治者，打敗占婆人，修建大城牆，城牆內的巴戎寺，五十四尊四面佛像的臉孔，是他的臉。這張臉，像是閉目養神，像是進入夢鄉，嘴角淺淺勾起，人稱「高棉的微笑」。
因為《吳哥之美》一書而儼然成為吳哥代言人的蔣勳老師寫道，「那些微笑是看過屠殺的，十五世紀的大屠殺，二十世紀的大屠殺，祂都看過，祂還是微笑著，使人覺得那微笑裡都是淚水。」古蹟哪有生命，無機的存在就是現世的諷刺，以前的文明多繁華多進步，眨眼可以灰飛煙滅，吳哥王朝如是，法國轄下有「小巴黎」之稱的金邊亦如是。1975年至1979年，紅色高棉短短不過四年內的殘暴統治，就像按鈕重置，把柬埔寨洗劫地清潔溜溜，抹除階級，那就所有人都吃土。
不可能均富，不想要均貧，1%與99%的分別天經地義。在暹粒這樣的觀光城市，觀光區與非觀光區的區別也就不怎麼稀奇了，惡名昭彰的Pub Street熱鬧喧騰地好似別境，時髦的酒吧、餐館舉目皆是，文明國家的旅人來這裡可以找到安心感，也可以體驗異國氛圍，就像我每到一個地方旅遊，總要找幾間漂亮的咖啡館、有口碑的餐廳，我才回到我的舒適圈。其實，暹粒也有亞洲五十大餐廳－Cuisine Wat Damnak，這種我習慣的旅遊方式，暹粒不是供應不起。
我在當地的超商卻買不到當地人吃的零食，陳列架舉目所及，全是進口貨色。「當地的零食不會在這種商店賣啦，都是路邊小販在賣。」我們的導遊小劉如此跟我解釋。這時候，品客洋芋片給我的不再是安心感，而是錯愕感：一個國家竟然沒有自己的食品工業，這麼基礎的供應竟然匱乏。那麼，暹粒也有亞洲五十大餐廳這件事，就顯得相當荒誕了。
而上述，不過是我坐在飯店泳池畔（即便那泳池俗麗得讓人搖頭），吃著標準的總匯三明治時的一些雜感罷了。
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