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今日目前現貨：
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#爭鮮玉米粒：20元/罐
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#傻師傅湯包50粒：180元（剛到14包）
#一涼冰餅：35元/顆、100元/3顆（剛到150顆）
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📣 工商時間
🥬防疫蔬菜箱🥬
每日限量100箱/雙北地區直送
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防疫蔬菜箱內容物：
✅高麗菜1顆
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青江菜(半斤)
小松菜(半斤)
油菜(半斤)
蚵白菜(半斤)
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南瓜(約1斤)
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宅配說明：
1.配送時間：每週二三四五六日，依照訂單陸續出貨
2.配送區域：
台北市：大安區/松山區/信義區/中山區/大同區/中正區/內湖區/士林區/文山區/萬華區/南港區
新北市：板橋區/中和區/永和區/新店區/土城區/新莊區/三重區
人在高興時，特別好胃口；人在悲傷時，還是會肚子餓。何況開工前、收工後！
凌晨一點半的堅尼地城，港鐵收工，車輛停泊，百店沉睡中，唯獨新興食家剛剛亮燈啟爐，開始煲粥搓麵粉做點心；蒸籠白煙漸漸升騰，溫潤香氣飄呀飄，縈繞城西近三十個寒暑，撫慰着夜幕下轆轆的饑腸。
「我們來到西環的時候，它是一個菜欄市場呀、屠房呀，做半夜三更為香港服務的基層市民（生意）。」新興第二代老闆徐國興回憶。店是街坊格局，廳面五六張枱，走廊擠多幾張；沒電視，沒電腦收銀；牆上貼着上世紀市政事務署「隨地吐痰得人憎」告示牌、手書中英文提示：「夜深時分，請將聲量收細」恍若穿越到了七八十年代。
店雖說三點營業，但兩點零五分已來了第一個客人——的士司機鄭先生。「我兜到呢度就入嚟坐一坐，當作休息。」樓面阿姐三點才上班，「我慣咗自己招呼自己。好彩放緊暑假，否則坐滿晒學生，企都無碇企。」他逕自取碗筷開茶。
不一會，蒸點心的師傅林哥搬出兩楝點心到點心角，跟他打招呼：「食住先。」
鄭先生取了一籠粉卷，回敬：「新鮮熱辣！」
沒一刻鐘，又走進兩個外籍男，未坐下就去揭蒸籠，顯然是識途老馬。說時遲，做蔬菜批發的梁先生已經倒開黑如墨汁的普洱，自得其樂：「我自己沖（茶），喜歡幾多茶葉就落幾多。」最重要是沒第二個地方如此早開，「我飲完茶就要開工。」跟他搭枱的四眼阿叔，低頭不動，掛着「請勿打擾」的漠然。
這時，六個後生仔嘻嘻哈哈坐滿隔籬大枱，都穿著港大宿舍兆基堂的T恤。原來有人要離港，一班巴打來搞餞行。主角Evric說，大一時師兄帶他來，他又帶師弟來，自己快升大四了。
怪不得新興和附近港大的師生關係密切，有時以點心贊助學生活動；牆上就有幾張港大屬會的感謝狀，當中還有前校長徐立之的簽名呢！
年輕人鬧哄哄，在廚房的阿興伸頭瞄一瞄，「呀！司機、學生，都是熟客，他們自己搞掂。」轉身又忙他的。今天負責炸爐的師傅放假，主力調校食物味道的他，要分身去炸春卷、炸鮮奶。
兄弟班，個個賣力
廳面盡頭，是無遮無掩的開放式廚房，供應近五六十款點心。五六個師傅全日一邊做一邊蒸，做好甚麼就賣甚麼。點心出籠，林哥就速遞到點心角，客人自選自取；三點後也有阿姐用托盤巡場；五六點開始人多插針難入，大聲公輝師傅不時引吭叫賣：「叉燒包、燒腩卷啦喂朋友，古法炮製喇！」「大大件抵食呀！」
懷舊點心如南乳燒腩卷、大過拳頭的雞球大包、糯米包、鵪鶉蛋燒賣，坊間已經少見。
「我們一向以來都是自己做點心，做舊時啲古老嘢。」人稱「海叔」的徐海說。他是阿興的父親、新興的創辦人，在茶樓、酒店做過點心師傅，1972年於九龍橫頭磡七層大廈徙置區開了新興茶樓，經營15年，因為政府收樓被迫結業。
做飲食，哪裏有人需要吃東西，哪裏就有生機。海叔看準西環的凌晨市場，廿八九年前帶領兒子和幾個舊夥計來到加多近街，重新掛起新興的招牌，開始凌晨三點至下午四點的營業循環。因為加租、收樓搬過幾次，五六年前才落腳現址士美菲路。
「我由上環水坑口入行，做了60年，到厚和街（前一個鋪址）無再持牌了。」阿興接手後，海叔仍然朝朝3點必露，坐鎮收銀，做到上午11點返家瞌一瞌，下午3點又回來，都是為阿仔着想：「現在請人艱難，我就幫他打理一下。」
阿興說，現在一盤生意由他和幾個股東拍檔，「他們都是這裏的師傅、舊夥計。」
他指各人一直出心出力，也因為是股東拍檔，大家沒計較，當年才能捱過沙士難關。
63歲的華哥人很害羞，是阿興的拍檔之一，入行超過40年。「我十幾歲已經跟住海叔賣點心，我幫他打工時咁做，佢畀啲股份我，我又係咁做。」他本身住天水圍，海叔揸弗年代已在附近租宿舍給師傅，他乾脆以店為家。「喺呢度好快趣就過一日，雖然辛苦，但係開心嘅！一班拍檔合作咗幾十年，有拗撬都唔會放喺心。」他弟弟阿耀也加入了新興，負責做包、搓皮。全日所有師傅都不停手，肚餓時就走開一陣去醫肚，很快又回到崗位上。兄弟班，個個賣力。
現在海叔不再在廚房勞神，「爸爸雖然88歲，但他真是一個很令人佩服的老人家，對工作好有熱誠，堅持繼續每日上班。」阿興如粉絲仰望偶像。他是家中老大，三個弟弟一個做冷氣，一個做煤氣，最小的到加拿大升學、謀生。「我讀書不是太好，整嘢食覺得好開心，所以有興趣做。」52歲的他，看上去只像40，但入行已經30年，跟着父親研究點心。
靚料正貨 還得用心
從前爸爸日做16小時，阿興接手後一樣日做16小時。每晚凌晨一點多，率先回鋪開爐頭搞醃料，「好多食物要醃，又要煲粥，要早點回來，否則做唔切。我們的品牌是自家製，所以很多事都是親手去做的。」
不少行家慳水慳力，老早已從點心工場取貨；海叔搖頭：「在上面（大陸）的貨拿到來無咩汁，乾爭爭！」
「自己做嘅就靚啲，用料靚啲。在上面取貨不知道，人家做好給你，你看不到人家怎樣做，信心就是這些。」海叔舉例，白米他們入貨比別人貴30元一包，「一日用兩三包米就相差近100蚊，一個月相差幾千蚊。最好食先得，材料嘛！」
父親的信念，阿興切實執行。各式燒賣豬肉餡、蒸排骨，都不用雪藏貨，「食落唔同嘅！」他笑說。魚肉釀豆腐，魚肉爽彈帶陳皮香，烤得金黃的豆腐是買布包豆腐回來炸；豉汁鳳爪的雞腳自家炸後再煮，皮夠爽。如此尋常配料許多食肆直接入現貨，他們貫徹「自家製」，不嫌工夫多，花時間。
棉花雞的魚肚，阿興表示用最貴的一種；咖喱金錢肚，他特別選用夠口感的厚身牛肚，整塊燉腍後裁成條，用秘製醬料醃透；吃起來惹味卻不油滯厚味。
點心都是街坊價，小點17元，頂點才25元。因為沒有炒爐，全店食物只能蒸或炸，50多元的午市蒸魚套餐算最貴了。不過，用料絕不馬虎：除了黃花、紅衫魚、撻沙、烏頭必然冰鮮，鯇魚是鮮蹦活跳的整條買回來；配陳皮清蒸或薑葱的斑頭腩，是取貨20多斤游水大龍躉，抵鋪後才劏魚斬件，務求貨靚新鮮。
「西環初時沒有甚麼店鋪酒樓，現在競爭愈來愈大，我們唯有盡量做好，咁先對得住街坊。」阿興說話的口吻，跟父親如出一轍。
今天，莫失莫忘
要是算上橫頭磡的前塵，新興已逾40年歷史，沒有爭利的驚濤，沒有賺淚的起伏，每一日也如今天：師傅密密手，每樣點心求快也求好：糯米包軟硬適中，加了蝦米吊味、花生粒添口感；腸粉用米漿新鮮即拉，夠薄夠滑；招牌流沙包皮薄軟熟，一咬爆汁，流着濃濃的鹹蛋及牛奶香……
「做就個個(間間)都是那樣做，無話叻得過人，你自己調校的味道好些，你有些心機做就好些。」海叔不直接誇獎，但大夥兒的用心，全看在眼裏。
阿興人很隨和，只是做，沒埋怨。「跟街坊有份感情，每天都碰口碰面，個個從小吃到大，都很熱情、很欣賞你的點心，覺得有份滿足感，也是動力所在。」尤其看着大學生入學、畢業，出來工作後也回來探班，他特別珍視這「金錢以外的東西」。
雖沒米芝蓮加冕，新興捧場客除了街坊大叔，更有不少後生仔女；牆上有E神、霆鋒的留影；CNNgo網站全港最佳心水點心店它榜上有名，中外遊客慕名而至，時常全場爆滿……阿興和拍檔大有條件開晏，不必日夜顛倒。
「有些人都會問我：三點那麼早，開遲一點吧！其實都不想那麼早，但因為儲了一批熟客以及有口碑，他們每一天返工放工常常來光顧你，建立了一些感情，也不想失去這一班客人。」不善辭令的阿興解釋。
想了想，又補充：「太夜，真係好難搵嘢食。」他笑起來，帶點傻氣。
採訪：韓潔瑤 拍攝：關永浩
新興食家
地址：西環堅尼地城士美非路8號地下C號鋪
電話：2816 0616
詳情： http://bit.ly/2MUEwSs
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【蒜味鹹豬肉】輕鬆零失敗！美味靠自己！
大家好我是簡單哥！
今天要來回應觀眾投稿拉！
最近很多網友問簡單哥說要怎麼自己「自製鹹豬肉」？
簡單哥聽到這個就有點頭痛了，
但是我還是把這些步驟簡化再簡化！
讓大家能夠用最簡單明瞭的方式去理解，
大家快來跟我一起做這道【蒜味鹹豬肉】！
🍴需要準備的食材🍴
👉五花肉 2斤
👉鹽 15克
👉糖 50克
👉大蒜碎 100公克(放在醬裡的15克)
🍴要準備的調味料🍴
👉五香粉 1茶匙
👉米酒 15公克
👉胡椒粒 20克
👉胡椒粉 20克
👉白醋 50克
🥘開始簡單製作啦🥘
①將水份吸乾後用米酒去腥味再擦乾一次
②將醋加上糖以及些許蒜頭製成醬料
③將黑胡椒粉、黑胡椒粒、五香粉、鹽巴、糖、蒜頭、米酒混合
④將調成的醬料塗抹至五花肉上
⑤將醃製的肉放至保鮮盒裡面放到冰箱等待五天
⑥將表皮的醬料掛出後蒸15-20分鐘
⑦將豬肉煎至表皮稍微焦焦的之後切片
📢簡單哥下廚 做菜不含糊
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#蒜味鹹豬肉
#美食
#家常料理
#鹹豬肉
#三層肉
#簡單哥
是甚麼，令人日月摩挲，歲歲堅持？
何啟昌出產的蓮蓉，在行內數一數二，不少酒樓和酒店都是訂戶。蓮蓉的香和滑不屬張揚一類，從費時的製作過程，得見誘人的端倪。
紅衣湘蓮，圓實飽滿；何佐楠搬來一張櫈仔坐到熱氣蒸騰的水盆邊，開始為20斤蓮子褪衣。搓搓復捽捽，彎腰又揀又洗，待得蓮子粒粒淡白分明，半小時已經過去了。
「烚蓮子，洗蓮子，煲蓮子，磨蓮子，鏟蓮子，幾個工序基本上要七個小時。」
62歲的他「十幾歲就跟父親做到現在」，已花去數之不盡的七小時。他是專營點心餡料的何啟昌食品製造廠第三代傳人，和57歲的弟弟何佐彪40多年來共守家業。
「何啟昌」是他們的祖父，在廣州起家；一個招牌於上世紀50年代隨父何廸匯來港，1973年長沙灣現鋪兼小廠開業。六七十年代，香港人流行買月餅供月餅會；高峰時期，何啟昌要動用兩隻機械裝置的大銅鑊，日日鏟蓮蓉，及至80年代末大陸開放，很多行家紛紛搬往內地。
「我們只有兩兄弟，根本兼顧不了又上國內又在香港。看過很多朋友，管理不到內地，品質好容易全部走樣。我不如在香港，寧願做少一些做精一些。」何佐楠說。他指坊間或內地平價貨，不少聲稱「100%蓮蓉」的卻摻入其他雜豆；鏟黃蓮蓉又以人造色素取代焦糖。他和弟弟由粒粒蓮子至蓮蓉成型，堅持全程自己做，「保證到所有工序都不會有問題出現。」
今天，何啟昌批發材料有三十多種，惟獨蓮蓉豆沙仍在老店由兄弟生產。當年，二人跟父親學曉鏟蓮蓉；弟彪至今未婚，就由兄楠兩個兒子繼承衣缽，但又不敢束縛太多，「他們有他們的新思維去運作，我都不理了，只不過在成品技術上給予意見。」2016年，他們專門在葵涌工廈買新廠，讓年輕的兩兄弟自由發展。
36歲的長子何耀基說：「從小到大，我看着爸爸跟住爺爺一齊做，我自己都有個心，就是適當時候需要回來幫手。」他和24歲的弟弟何耀健3年前一起回歸，像爸爸和細叔年輕時一樣，哥哥主外見客，弟弟主內生產、理貨。
一間老字號，悠悠傳承的除了技術，還有祖輩、兄弟合拍的身影。
撰文：韓潔瑤
攝影：陳秉謙
何啟昌
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