凍豆腐是加工食品嗎的八卦，Yahoo名人娛樂都在討論

＃請一定要看懂這張圖 昨天衛福部公布了 ＃萊克多巴胺（瘦肉精的一種，以下簡稱萊劑）的標準，引起劇烈討論，大家都說自己是為台灣好，但整體討論品質還是很差。今天希望你用三分鐘，一起來看看門道，不要再只是看熱鬧。這篇文章會告訴你「以個人層面你可以怎麼做」，不管是想反對或支持的人，我們也可以教你要怎麼有意義地反對，或讓我國訂出更棒的標準，也有更好的國際談判空間。

首先你要看這張圖。我國這次的政策調整，主要是依據國內的 ＃108年度食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告，這是由成大環境醫學研究所及環境微量毒物研究中心所完成的報告。這張圖就是裡面的最大重點之一。

這張圖顯示了，如果以國內坐月子女性每天吃一副豬肝及一副豬腎，會到達每日可接受安全攝取量（Accepatable Daily Intake, ADI）的89.9%，也就是接近有風險的程度。至於其他的人群，在正常飲食下攝取量都在ADI的2.6-9.2%的程度。科學上只要在ADI的量以下，就可被認為對人體不會產生安全問題。

為什麼要有這個研究？一開始我國沒有立刻接受聯合國CODEX的標準，有一個很好的理由： ＃台灣人的飲食習慣跟外國人不同。你們歪國忍不吃內臟不懂啦～

在國際貿易上是這樣，大家要有一定的貿易標準，不能私設貿易壁壘，不然就可能被貿易報復或制裁。如果你直接接受了國際標準，在談判的時候你不需要負什麼舉證責任。但如果你不接受，也不是不行，就要提出科學的道理。

因此，為了訂定我國自己的標準，並且可能也是為了將來貿易談判做準備，就有了這樣的本土化研究報告。不然歪國忍也會跟你說，你說我不懂那你寫個報告來瞧瞧啊～

萊劑的吸收很快，代謝的速度也很快，在人體實驗中，口服6小時後就會排出72％的量，所以比較不用擔心「累積」在人體的問題，主要擔心的是「一次或短時間連續食入過量」的問題。這個東西也沒有致癌性。所以我們不容易主張，我們吃幾十年累積下來很恐怖，因為這個東西會代謝掉。

所以根據我們的本土化研究，我們如果要反對，會遇到很大的障礙。因為在談判時，對方會說：

1. 啊你們懷孕的婦女每天真的都有吃到一副豬肝以及一副豬腎嗎？
2. 啊你們台灣人吃豬肝、豬腎都是吃溫體的，有人在吃冷凍進口的嗎？你們坐月子不會給孕婦吃這麼差吧？台灣人真的沒在吃冷凍內臟，甚至本土生鮮內臟都還賣不完
3. 你們連續三十天都特地去挑有萊客多巴安的冷凍內臟來吃，這也太認真了吧還要特地去挑誒

所以用這次的本土化研究，是很難在國際的談判上站得住腳的。但昨天衛福部公布的標準，腎臟標準也訂得比CODEX的90ppb來得低，訂在40 ppb，肝臟也訂在40ppb，其他肌肉、脂肪訂在10 ppb，另外我國有吃豬肺，把豬肺訂在「其他可食用部位」10 ppb 的程度。這個數據基本上去談判時應該還站得住腳。

因為食安法已經立法，政府是可以用行政命令的方式決定萊劑的容許量的，因此，去抗議行政命令已經沒有意義，但行政命令頒布之後，立法院是可以要求審查的。因此反對方最好的做法，是把戰場拉回立法院。

我們也認為，台灣值得再做更近一步的本土化研究，作為下一波的容許量的修訂標準，或作為國際談判之用。這次的研究報告水準上是可被接受的，但如果可以再進一步研究有肝腎疾病、心血管疾病的患者，如果比一般人更容易吃內臟燉補可能的風險，說不定還會有再爭取調降的可能。

但必須先說，這只是可能，實際也很可能無法作出有意義的結果。另外坦白說，作為醫師，我們實在不懂每天吃一副肝臟跟一副腎臟，對孕婦有什麼好處...這種東西連續吃一個月我們是真的吃不下去...

＃萊克多巴胺的性質比較像食品的防腐劑

最近有些人會把萊劑比喻成「地溝油」、「毒品」...之類的，但這東西其實在人體安全上，比較類似防腐劑。舉個例子，己二烯酸，這是在加工食品常見的防腐劑，如果你去看一些豆乾啊、罐頭之類的成份表，就可能會看到這個東西。這如果一次吃入大量，可能導致腹痛、嘔吐、肝腎及神經系統的危害。但重點就是「一次吃入大量」。不要一次吃大量就沒事，因此這種東西會跟瘦肉精一樣，訂定安全的容許值。

地溝油的問題主要不是食安，是違法。毒品是對人體有明顯負面影響的東西，又多有成癮性，另外又是違法。拿合法、性質也不同的東西類比，在邏輯上很容易進退失據。

＃我們自己會怎麼吃？

之前很多人來嗆，你覺得很安全那你就吃啊！或者是叫官員自己示範吃一個月。這也沒有不行啦，因為根據科學證據，吃一個月真的也不會怎樣，我們也不是不敢吃，只是要不要吃的問題而已。

如同上面說的，這東西性質上比較類似食品的防腐劑，如果有不用添加防腐劑的原型、天然食物可以選擇，我們就不必主動去選擇食品添加物較多的產品。

但是，我們不會主動選擇，不代表就不能讓這種產品上市去賣，這是兩回事。你不吃有防腐劑的豆乾，你可以吃新鮮豆腐，但不能禁止有用防腐劑的豆乾拿出來賣。

而且 #台灣溫體豬真的比較好吃啊⋯⋯

所以接下來的重點，還有一項是「清楚標示」，讓消費者有選擇。如同你現在在食品標示可以看到成分一樣。標示的方式、罰則、抽檢的頻率...等等，這都可以是接下來若有進入立院審查時，值得大家關注的重點。

所以如果你真的是為台灣好，不管你是要支持還是反對這個政策，都必須要更深入了解這些專業一些的資訊，才能產生更高品質的討論。我們其實很期待有證據力的負面觀點，因為這就會是我國有利的談判依據。但一直在互貼別人標籤，是不可能對事情產生正面影響的。

食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告原文：
https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348229800297437

[食物營養] 豆腐、豆干、豆皮….常見豆製品，你吃對了嗎?

　　這是一篇寫給吃素者、愛吃豆製品者、對坊間五花八門的豆製品感到好奇者，或未來有可能會穿越者(大誤>_<)，專門介紹豆漿、豆腐和豆干等常見豆製品營養的文章。

　　在一般人的認知裏，黃豆是營養、健康且富含植物性蛋白質的食物，但它的營養到底有多好，只以大豆為蛋白質來源是否可滿足人體所需的營養？而由黃豆加工製成的豆漿、豆腐、豆干和豆皮等是否也和黃豆一樣營養健康呢？坊間那麼多種豆製品又該如何選擇呢？今天，就讓我們花點時間來了解一下這個不管葷食或素食都常遇到的食物～黃豆加工製品吧。

▌黃豆家族成員，你認得多少？
　　在我們日常飲食當中，黃豆很少直接被食用，取而代之的是眾多的黃豆加工製品，如早餐的豆漿、午餐麵店中的豆干或花干、晚餐火鍋中的凍豆腐或炸豆皮，做為點心或消夜的炸臭豆腐、甜不辣裡的三角油豆腐，及滷味常見的百頁豆腐、素雞、五香豆干等。

　　黃豆可加工製成很多食物(參考附圖)：榨汁可得「豆漿」，豆漿加熱可取得「豆皮」，若加入凝固劑則可製成「豆花」；豆花加壓脫水後可得「豆腐」，豆腐加壓烘乾後可得「豆干」。每種豆製品又可衍生出不同的成員，例如豆腐因所使用的凝固劑不同而有板豆腐、嫩豆腐的差別，另外還可加工成凍豆腐和百頁豆腐；豆干則可分為黃豆干、五香豆干、黑豆干、干絲等。正由於加工方式的不同，導致不同豆製品營養、熱量上有所差異，所以只要能弄清楚彼此間的關聯，就可推算出那些豆製品營養密度較好，那些豆製品熱量會會較低。

▌黃豆製品都是富含蛋白質和鈣的營養好食物嗎?
　　你或許聽過”豆腐等黃豆製品是很好的植物性蛋白質食物”，或聽說”喝豆漿、吃豆腐可以補充鈣質”，或被告知”豆製品是零膽固醇、低熱量、健康營養的食物”….但真的是這樣嗎？所有的豆製品都是可安心食用的好食物嗎？

　　答案當然是”否”。的確，黃豆是很好的植物性蛋白質來源食物，蛋白質占了35.6%，且富含纖維，礦物質含量頗豐，鉀、鈣、鐵、鋅等含量都相當可觀，且還有大豆異黃酮等有益健康的植化素。儘管如此，它也是有弱點的：維生素含量偏低。黃豆不含維生素C和維生素B12，且維生素B1、B2、菸鹼酸、葉酸等的含量都很少，唯一例外的只有維生素B6。所以若不吃蛋奶而以黃豆及其製品為主要蛋白質來源的素食者，最好補充綜合維生素來彌補飲食的營養不足。

[豆漿的營養價值]
在很多人的觀念裡，不喝牛奶容易缺鈣，可以改喝豆漿來補鈣。但其實豆漿並沒有你想像的這麼營養，它的鈣含量其實很低。這是因為豆漿是黃豆(含11.3%的水)加大量水加工製成，由於水稀釋了營養素，所以每百公克的豆漿(含93.3%的水)僅有14.2毫克的鈣，只有同重量黃豆鈣含量的7.3%，其他營養素也是如此，故豆漿的營養密度很低，維生素和礦物質含量均很少，其唯二的優點為熱量低(前提是沒有額外加糖)，及可提供植物性蛋白質。

[豆腐的營養價值]
豆腐是豆漿加凝固劑後，再加壓脫去部分水分所製得。傳統是用石膏 (硫酸鈣)或鹵水(海鹽，即氯化鈉)來使蛋白質凝結，近代則多了葡萄糖酸內酯(不含鈣)這個凝固劑。
由於凝固劑及加壓程度的不同而有傳統豆腐(或稱板豆腐)和嫩豆腐之分。傳統豆腐因使用的凝固劑含鈣，且壓得較扎實，故營養密度較嫩豆腐高。每100公克的傳統豆腐熱量為88.4大卡，含8.5公克的蛋白質、約140毫克的鈣，並含植化素和適量的鉀、鐵、鋅等礦物質。嫩豆腐因壓制較不扎實（水分保留較多），且以不含鈣的葡萄糖酸內酯做為凝固劑，所以營養密度較差，但也因水分較多所以熱量相對較傳統豆腐低。

凍豆腐是將傳統豆腐冷凍，因冷凍蛋白質凝結形成空穴，並在解凍後內部液體流出，故凍豆腐的水分含量較豆腐低，相對其熱量和營養密度也會增加而較傳統豆腐高。雖然冷凍及水分的流失過程可能會導致部分維生素的流失，但因黃豆本身所含維生素B群就不多，所以整體來說，其營養品質影響並不大。

傳統的百頁豆腐的做法是豆皮一層層壓製而製成(故又稱千張豆腐)，但現今商業大量生產的百頁豆腐多半是以大豆分離蛋白為原料、澱粉為黏稠劑，並添加大豆油及其他食品添加物製得，因此百頁豆腐礦物質含量很低(包括鈣)，熱量、脂肪則偏高。每百公克百頁豆腐熱量為216大卡，並含17公克脂肪，但僅有33.5毫克的鈣。故百頁豆腐唯一的優點只有提供優質蛋白質。

[豆干的營養價值]
豆干是豆腐經加壓、烘乾和上色而製得，因其水分含量較豆腐更低，故營養密度會較豆腐高。大體而言，豆干的營養僅次於黃豆，但高於豆腐和豆漿，故為良好的黃豆加工製品。當然，正也因其水分含量較豆腐少，所以相對熱量也較高，每百公克約有200大卡，為傳統豆腐的兩倍多、約嫩豆腐的四倍。

[豆皮的營養價值]
豆漿開蓋加熱時，表面會凝結一層凝固的蛋白質，此層蛋白質薄膜乾燥後水分會流失，變成細薄軟韌的薄片，此即所謂的豆皮。
豆皮是眾多豆類加工製品中含水量最低的(水分含量不到60%)，其特色是富含蛋白質，每百公克含量高達25.3公克，且因富含蛋白質，所以維生素B6含量也較高，另外其他礦物質含量也頗豐富。不過要留意的是豆皮熱量不低，每百公克約200大卡，此外，坊間很多豆皮(如滷味攤和火鍋店中的豆皮)都經過油炸再處理，不僅熱量高很多，且炸油因反覆使用而容易產生有害物質，故食用時宜選擇未經油炸的豆皮。

　　總結來說，豆製品想要吃得營養、健康，最好還是選擇加工較少的豆腐、豆干；關心熱量的話則宜選擇熱量較低的豆漿、豆花和豆腐；想要補充鈣的話，凍豆腐、傳統豆腐、豆干則會是較好的選擇；想要補充蛋白質的話，豆皮、豆干的蛋白質含量會較高。另外，由於豆製品本身味道偏淡且味道大同小異，所以在烹調時常會額外加入油、糖、各種醬料來料理增添味道，因此豆製品若想吃得健康，除了選對適合的豆製品外，還需要盡量減少烹調過程所使用的油、糖、鹽及醬料的攝取喔。

#新文章 #料理台灣專欄

一直忘記跟大家分享我在《料理．台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊，2020年的三四月、五六月、七八月這三期，我都在談 #在地，也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章，才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。

半年的時間拖了很長，現在一次把三篇文章貼給大家看，會比較連貫，也希望大家會喜歡。

—

以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期

/回溯「在地」興起的推理過程/

日本和牛的沙朗肉片，捲起生蠔醬與酸黃瓜，上頭一撮黑光燦爛的小山，是魚子醬。儼然奢華感的經典符號，任何餐廳的任何料理，需要爭取客人多一點點的認同與滿足時，就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。

現時在台灣的餐廳吃飯，你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。

訝異嗎？吃貨早就見怪不怪。畢竟，台灣已有義式手工乳酪坊，用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司（Mozarella）或布拉塔起司（Burrata）；台灣也有歐式風乾熟肉工坊，用台灣豬進行義式培根（Pancetta）、義式沙拉米香腸（Salami）、西班牙煙燻紅椒臘腸（Chorizo）等等加工。台灣是新興葡萄酒產區，台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出；台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度，台灣的咖啡業界人才濟濟，更不用提台灣的茶，向來享譽世界。

米其林星級餐廳擁抱本土食材，台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單， 主菜不想出牛排要出什麼？台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用，想獵奇一點，屏東乳鴿一度曝光率極高，胭脂鴨近來竄起，鵝有之、羊有之，甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用，皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌，以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花，在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚，台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色，日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。

如此洶湧翻騰的在地風潮，除了選用台灣產食材，還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組，錦上添花一匙魚子醬（台灣產的，當然），就是星級餐廳的開胃菜；牛排主菜做膩了，結合上沙茶醬，就產生沙茶牛肉的趣味；麻辣鍋繁複沉鬱的辛香，也能被鎖進醬汁裡，優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化，成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。

上述種種顯得理所當然，或有讀者閱讀至此，以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯，「在地」很夯，「在地」政治正確，大前提已經被建立起來了，而我們要問，它是怎麼被建立起來的？

回溯這個過程，有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭，拉起來才知關鍵詞是一整串，慢食（slow food）、本土飲食主義者（locavore）、從產地到餐桌（from farm to table）；牽涉的議題一個扣一個，糧食生產、環境保護、全球化與反全球化，分析的角度有如萬花筒，折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。

可不可以單純從「愛吃」出發？

尤其，當你明白，「吃在地」的一位代表性人物，美國的慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters），開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的緣由，只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……

/在地、反文化運動與美國慢食教母/

說起美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的故事，必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭，大四生愛莉絲．華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛．戈因斯（David Goines）住在一起。那是1966年。

華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡，享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲，這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治，「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的，你必須解放所有感官。」

華特斯對於食物滋味的追求，源自1965年的一趟法國行。1950年代起，美國餐桌已被冷凍食品霸佔，華特斯震驚於法國人是如何在乎食物，在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子，她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡，她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚，送到她面前，趕回廚房，不消多久，就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓：當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理，有多麽美味。

「帕妮絲之家」真正誕生，必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手，改和另一位柏克萊校友湯姆．勒迪（Tom Luddy）同居，他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院，在藝文圈、電影圈人脈甚廣，華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅．阿朗托（Paul Aratow）。阿朗托為華特斯注入現金與信心，整修了一棟老屋，雇用了一位主廚，華特斯辭去蒙特梭利老師的工作，擔任外場經理。1971年8月28日，帕妮絲之家開門大吉，端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔，三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。

帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了，還有客人專程從舊金山出城來吃飯，前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理，當時令人耳目一新，和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到，她不能用美國工業化農業生產出來的食材，滋味差太多了，她必須仰賴在地小農，唯有他們才在乎風味。

華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下，許多美國人意識到，原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動，至此也與傳統上美食（gourmet）的追求合流，個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵，「在地」則是其一。（未完待續）

/美味是在地的終極目標？/

上一回說到，美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse），觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值，四十年來躍為主流，強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」（New American Cuisine） 也堂堂誕生，開枝散葉。

閱讀這段歷史，我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照，確有相似脈絡，尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭，江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大，與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材，這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述，台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事，物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺，吃在地、烹在地也不是新時代的發明，然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同，以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。

同樣作為多元文化融合的移民國家，如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面，其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先，帕妮絲之家的成功，代表二種價值觀的匯流：傳統美食家崇尚法餐的美學賞析，以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由，正是美味。換言之，不論是偏好高級法餐的上流階級，或是左派理想的革命份子，都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者，「好吃」的內涵也變得更複雜了，從此以後，選擇食物的價值判斷多了某些政治意味，當你站在超市貨架前，你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥；當你閱覽餐廳菜單時，你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因，除了味道，可能還有以下考量：減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。

然而，對於吃貨（foodie）而言，支持在地的壓倒性理由仍然是味道：在地食材最新鮮、最有風味，因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標，小心，美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾，在異國食材上最明顯，好比為了追求西西里菜的正統滋味，不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆；台灣的日本料理餐廳，仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬，如果最佳品質仍無法比擬國際水準，就會被自家人嗤之以鼻：不應該為用而用。

面對「美味」，環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想，不能兼顧的時候呢？雖然沒有必要一刀二斷，複雜的價值判斷，我仍在內心辯論。

—

同場加映：
Taster 美食加 #在地進行式 專題：
https://taster.life/20200630-3/