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最近是畢業季，除了向所有畢業生獻上祝福外，身為三軍統帥，我特別重視軍校的畢業生。
明天就是 #三軍六校 的畢業典禮，畢業生們將要掛上軍階，正式投入部隊服役。他們是國軍的新血，也是未來守護國家的中流砥柱。
今天下午，我先接見了三軍六校的畢業生代表。我很高興得知，這屆畢業生當中，有些同學不只自己從軍，兄弟姊妹也從軍。也有些同學是來自軍人家庭，一家兩代，傳承著同樣的使命。
這麼多優秀的年輕人願意加入國軍，讓我感受到責任的重量。這就是為什麼，這幾年我密集到部隊視察，盯緊營舍整建、裝備更新的進度，希望打造出更好的從軍環境。
祝福每一位軍校畢業生，都能貢獻所長，讓國軍更加壯大，也讓自己更加成長！
【阿土伯說，謝謝你！！】
👉詳細圖文請點 #觀看更多 或 http://bit.ly/2thnDaF
#感人 #兩代情 #荔枝 #壹週刊
我想請臉書上的朋友們，給已故的許鴻源博士一個起立鼓掌。
我今天要很興奮的告訴大家，總計有652件台灣重要的「國家寶藏」，上個月已經從美國爾灣順天博物館運回故鄉，交由 國立台灣美術館 典藏。
這些「國家寶藏」，就是陳澄波、李梅樹、顏水龍、廖繼春、郭雪湖等台灣畫家的重要作品。早在台灣還沒有公立美術館的1979年，順天堂藥廠創辦人、人稱「科學中藥之父」的許鴻源博士，就開始以一己之力收藏，他希望替台灣的下一代預先收藏藝術史。
今天，我走進國美館的庫房，實地了解畫作保存情形。館方也安排我們欣賞顏水龍老師被收藏的畫作《歸牧》，畫中的牛群踏上歸途，正好呼應了台灣國寶的「回家」。
謝謝許博士及長子許照信董事長家族兩代數十年來守護國寶、並無償捐贈畫作，也謝謝順天美術館陳飛龍館長、文化部及過程中所有投注心力的朋友。
我們把 #重建台灣藝術史 納入前瞻基礎建設，往後也會加倍努力，讓台灣人都能認識這塊土地的歷史和創作，因為這是屬於我們共同的記憶。
做飲食，工時長，人家食飯輕鬆你開工。漢發麵家，兩代在深水埗經營45年。老父做大牌檔，賣雲吞麵牛腩麵魚蛋粉，胼手胝足日做十五六句鐘，但求養活妻兒。80後兒子郭滿唐，一樣在街頭受磨練，但2011年遷檔入鋪，打破困身宿命：每天營業大約十小時，周日、公眾假、聖誕新年復活暑期統統休息，爭取天倫樂。營役中，一份父愛，兩種表述；正如待客也在變：「以前客人食要快靚正、簡單；現在有要求：食物要好味，環境要乾淨，又要service。」阿唐說。畢竟，時代不同了。
漢發麵家在深水埗石硤尾街做了38年大牌檔，7年前入鋪，就在舊檔拐過街角的大南街上。僻靜的大南街，都是布行皮革號金屬配件公司，人流很少；漢發除了午市爆滿，早餐至下午茶時段一直有六七成座上客，生意算很不錯。
「師傅教落，煮食，任何事都不可以馬虎。豬扒蛋飯，喂！應該豬扒好吃，蛋要靚些香些。白飯不用理會了，但也不行的。我每一樣都要做到最好，白飯我都要做到最好。」聽說阿唐是個牙擦仔，眼前的他果然自信滿滿。
「我們的白飯蒸的，不是用飯煲煲的。你家常煲一兩斤米無問題，但我們一煮六七斤米，如果放在電飯煲就不夠力去推，變成『漚米』，就好似明火煲湯同電磁爐煲湯的分別，兩者的口感已經不同。」他耐心解釋。
言辭可以誇誇，但食物騙不了人，「客人吃下去就知道你有沒用心機去做每樣事。」阿唐說。譬如店中名物豬膶，咬下去爽脆，再嚼粉嫩，有淡淡的薑酒香，非一般！他不怕公開秘技：「最緊要你花心機去泵乾淨血水出來，吃時就不會有豬腥味，切又要有差不多的厚度，這些全部是用時間和心機去做的。」咬一口炸鯪魚球，是預期的爽彈，且滿滿陳皮味，蝦米碎帶點鹹香；估不到混入的芫荽碎，只取莖部加強爽口感覺，看得出一番心思。
豬扒是茶餐廳尋常之物，做得出色卻鮮有，它和豬膶一樣都是漢發入鋪後的新猷。阿唐的豬扒不用食粉，但能做到鬆軟多汁，「我想了三個月，終於想到怎樣不加任何香料而保持豬扒的原味。最重要是，我要將豬扒揼鬆，而不是揼實。」說時遲，他已揼了兩塊；他鬆肉不會假手於人，務求力度不出偏差。
這厚切豬扒的面積比平常所見大三分之一，原來指定供應商裁料時斜斜厚切，「厚，才能保住肉汁。」除了豬扒大件、豬膶麵膶多而厚，由大牌檔賣到今天的柱侯牛腩、南乳豬手飯，一樣超級大份，阿唐解釋：「這就是街坊生意。我想過出細份量，但怕他們不接受。」入店後的漢發，隱隱然留着大牌檔的豪邁。
轉型 拜師
37歲的阿唐，不知不覺投身漢發近20載。話說父親郭漢標十來歲從鄉下揭陽來港，做過紗廠，曾在豉油街與人合夥開大牌檔，因賭排九而輸掉半個檔口；1973年借錢在深水埗頂了一個大牌檔，改名「漢發」；40多歲才娶妻泰籍華僑楊美嬌，次子阿唐出世時已年近50。
阿唐18歲開始到大牌檔幫手。「當初我說接手漢發，或者學煮雲吞麵，阿爸都跟我說一句：不要學，寧願你做三行。」做飲食太辛苦，父親不想他走同一條路。阿唐着實有兩年做過布行、跟車、地盤，始終對烹調最感興趣，於是跟父親學煮麵、炆牛腩炆豬手。
漢發本來只賣幾款粉麵，轉變始於隔鄰茶水檔結業，那時阿唐跟父親建議加碼賣奶茶咖啡；父親初時不允，怕他兼顧不到，但阿唐下了決心就似衝鋒車，他看書，問前輩，想盡辦法去學沖一杯奶茶。
試了三個月，漢發的茶啡和加賣的公仔麵跟雲吞麵一樣受歡迎。後來父親退休，阿唐就請夥計和媽媽一齊做，「我媽管雲吞麵那邊，我管奶茶咖啡這邊。」由於左右牌檔相繼結業，漢發變了一街獨市，客人多到讓他租下牌檔後方兩個鋪位擺枱擺凳。未幾消防來查，說是無牌經營；其時母親因中風已少露面，漢發由阿唐和太太Zoe支撐大局，兩小口決定入鋪轉角的大南街，好接住大牌檔的生意。
入鋪之後，阿唐認識了人稱「米芝容」的容記小菜王前老闆易偉容。容師傅經常來吃東西，指點阿唐這個後生仔。「我弄得好吃一點，容師傅就說：呀！也不錯，都有我教你的一半。」2014年，阿唐設宴正式拜師。容師傅手把手教他炒醬、用料，又幫他改良了父親傳下來的大牌檔食物：柱侯牛腩更濃、南乳豬手更香、雲吞爽口更多肉汁。
「這些柱侯醬是以前大牌檔師傅經常用的，炒醬最關鍵的是控制火候，一句鐘才能炒好這醬，慢慢用時間去逼它的味道出來。」阿唐今天滴着汗站在火爐前推醬，仍背着師訓：「師傅教我最基本做廚師的三樣：第一眼望；第二鼻聞；三就是口試；等同於每一碟餸的色香味你都要知道。」
共享的世界
做食肆，打開門做生意才有收入，但漢發的營業時間比一般食肆短。「飲食來說我們其實算懶惰，開十句半鐘，不過我們一回來就『砌』到最尾，好辛苦。」同為80後的老闆娘Zoe說。她特別安排「早收」及「多假期」：聖誕節、農曆新年、復活節、暑假都關店休息四至十日不等，員工同聲讚好。
「多假當然開心，不用那麼疲累。」在廚房不停手淥豬膶的蘭姐說。 「我們出月薪的。輕鬆了，好呀！」茶水部阿麗回應。 「放工早些，你可以有家庭樂；逢時過節又可同家人食飯，我自己都有小朋友的。」笑容可掬的阿娜落力招呼客人。
阿唐一臉得意：「老闆搵到錢，夥計自然辛苦；但如果老闆搵唔到錢，夥計又閉翳了。最緊要大家工作開心，現在是共享的世界嘛！」
「其實要做（營業）24小時都可以做，但有時買不回你和他們相處的時間。」Zoe口中的「他們」是兩口子一對9歲和7歲的兒女，「如果日日返工不放假，好難建立感情，好似現在他們出街仍會拖住我的手，夜晚睡覺都想黏住你，這些是買不到的。」年輕的媽媽Zoe甜笑。
一齊食飯 像個家
每天清晨，阿唐載着妻小從沙田住所出發回到深水埗的小店，先叫貨、編排全日流程，七時半親自送子女上學，到下午三時必先擱下所有事務去湊放學。「六點一定全部人收工，我們等小朋友在附近補完習一齊回家。」Zoe續說。阿唐笑指斯斯文文的太太最有威勢。Zoe點頭，笑指丈夫樣貌看似好惡，其實「很溫柔」，「結婚前我入過醫院，他在大牌檔落場一小時也趕來看我。記得初初認識他時問他週日做甚麼，他說買排骨同爸爸煮飯食。我覺得他是鐵漢柔情，很看重家庭。」
阿唐回憶，小時爸媽要打理大牌檔，自己滿月後就住在保母家。「我升上小學，放學後上補習班，七點多返大牌檔食晚飯、上閣樓睡覺；暑假也在補習社過，每日只有一句鐘見到阿爸阿媽。」舊檔位置今日已成一個地盤，只找到檔口對上兒時一家四口擠過的舊閣樓。「阿爸每次見我們，都問我們肚餓不肚餓、吃不吃東西。可能他沒怎樣讀過書，不懂表達他那種愛。」阿唐拖住一對天真的兒女，不時提起已經離世六年的父親。
想當年，父親在自己升中後開始休星期天，帶着自己周圍走，回到從前的落腳處述說往事，兩父子很親近。「放假阿媽通常自己找朋友，我十三四歲已經喜歡買餸煮飯和阿爸一起吃。我很想維繫一家人，一齊食飯、一齊看電視，像個家。」阿唐說。
「錢是賺不盡的。」他笑一笑，現在應付店鋪租金無問題，也「夠使夠用」，最重要是「可以多些時間陪小朋友」。為了保證出品，他炒醬、打鯪魚球、揼豬扒、牛腩起筋……事事親力親力，「每一日的滿足感，就是見到客人吃我的出品他吃得很滿足很開心。」而辛苦了一整天，「最開心就是可以和小朋友一齊收工回家煮飯食。」
撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩
漢發麵家
地址：深水埗大南街192號
電話：2380 7068
詳情： http://bit.ly/2CBN65U
五十年的歷史，兩代人的傳承。䇄立在香港最早發展的土地上，從大牌檔到茶餐廳，和這裏的人和事共同創造了半世紀的香江歷史。正如孖沙茶餐廳的老闆梁志雄引以為榮地說：「我的店是信得過的老字號，是真材實料的 。」不論你是否同意他的說法，但午市時候等着光顧的人龍，卻是最好的公投結果。
從孖沙街的大牌檔，走進禧利街成為了茶餐廳，他們仍保留了孖沙作為餐廳的字號， 熏黃了的老招牌固然有懾人的魅力，但梁志雄的「情意結」，卻更加令人尊敬。二十多年前，梁志雄還是一個身光頸靚的珠寳店售貨員，直至父親年邁沒有能力再打理業務，梁志雄明白老父希望兒子繼承自己事業的心意，他便毅然放棄自己的工作 ，全身投入打理孖沙，繼續令父親的「傑作」發揚光大。
經歷了半世紀的孖沙，仍保留着一些舊作風，他們仍堅持舊大牌檔不用紙落單、只憑口呼叫的傳統，而這個既快捷又簡便的方法一直沿用至今，在時代的巨輪下，依然運作如常。而孖沙的港式ABC早餐，除了一貫的通粉三文治外，也罕有地出現了炒意粉，炒意粉放在早餐餐單，一直是孖沙的傳統，梁志雄這麽多年來，都保留着父親這份細意心思。
經營茶餐廳是辛勞的事情，梁志雄每天早上五時多便開始工作，直至黃昏五時多才收鋪，甚麼崗位也要兼顧。 客人要求食物既快且靚，餐廳的出品也要長期保持平穩的質素，更要有自己的特色，由員工創作出來的叉燒煎三蛋飯，一直為孖沙贏盡了客人的口碑，也擦亮了孖沙的招牌。
時代變遷，上環的舊樓慢慢改變成現代化的商廈，客人也由街坊和工人，變成了西裝靚裙的上班族。懷舊的熱潮令孖沙的招牌打得更響 ，但瘋狂的樓市卻像海嘯一般席捲一切。在現實的環境下，舊東西逐漸消失，孖沙也只會隨着這股巨浪慢慢離去；因為梁老闆說不會將生意及鋪頭傳給下一代，不想女兒辛苦，退休時只會把它賣掉。
採訪: 伍自禎
攝影: 馮啓成
剪接: 伍自禎
監製: 何少忠
孖沙茶餐廳
地址：上環禧利街23號地下
電話：2545 9026
營業時間：星期一至六6:00am-6:00pm；星期日及勞工假期休息
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